Каменные колодцы выполняют из бутовой или кирпичной кладки или специальных керамических сегментов. Форма колодцев — круглая, кладку ведут с толщиной стенок в 1 — 1½ кирпича, т. е. 250 — 370 мм. В глубоких колодцах толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Кладку ведут на глиняном растворе, но прочнее и лучше — на цементном. Часть колодца, находящуюся в воде, обязательно нужно выкладывать на цементном растворе.
Каменные колодцы выполняют в следующей последовательности. Прежде всего роют шахту на возможно доступную глубину и несколько шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты укрепляют. Чем глубже шахта, тем тщательнее укрепляют ее стенки. Дно шахты хорошо ровняют по уровню и опускают на нее основную раму в виде кольца на 30 — 50 мм шире внешнего диаметра колодца. Эту раму изготовляют из двух-трех рядов досок общей толщиной. 100 — 150 мм, желательно дубовых, и скрепляют гвоздями такой длины, чтобы можно было загнуть их концы, более прочно скрепляя кольца. Нижнюю сторону рамы стесывают на «ус» или же крепят режущий башмак из любой стали.
Чтобы кладку можно было сжать прочнее, следует изготовить нужное количество промежуточных колец из дубовой или другой древесины (дубовая предпочтительнее), но уже первой рамы на 30 — 50 мм. Делают эти кольца из досок толщиной 70 — 80 мм и скрепляют гвоздями.
Для стягивания кладки при помощи рам рекомендуется изготовить четыре или шесть стальных стержней длиной от 1 до 2 м, диаметром 15 — 20 мм с резьбой на концах, гайками, и шайбами. После этого промежуточную раму укладывают на нижнюю, но так, чтобы она отстояла от всех ее сторон на одинаковом расстоянии. В сложенных рамах сверлят четыре или шесть отверстий по диаметру стержней. В верхней раме эти отверстия обводят мелом или карандашом. Затем верхнюю раму накладывают на такую же вторую, совмещают их края и сверлят четыре или шесть отверстий между ранее выполненными и метят их на второй промежуточной раме. В такой последовательности сверлят в рамах отверстия.
В первую раму вставляют стержни, надевают на них шайбы, закрепляют гайками и опускают ее на дно шахты, устанавливая строго горизонтально.
На верх стержней надевают временно первое промежуточное кольцо, ставят стержни строго вертикально и укрепляют их, чтобы они не шатались. Только после этого приступают к кладке. Выполнив кладку высотой 500 — 700 мм, снимают промежуточное кольцо, чтобы оно не мешало работе. Кладку не доводят до верха стержней на толщину кольца и гайки с шайбой.
Затем берут следующие стержни длиной по 2 м, а возможно и больше, вставляют их в просверленные для них отверстия в первом промежуточном кольце, надевают шайбы и завертывают гайки. Так как гайки выступают из-под кольца, то в кладке против них необходимо оставить отверстия. Если этого не сделать, то кольцо ляжет на кладку не плотно и его прочно скрепить с кладкой будет невозможно. Верх выполненной кладки выравнивают цементным раствором, опускают на раствор кольцо с болтами, но так, чтобы своими отверстиями она села на выпущенные концы стержней, оставшихся в кладке.
На стержни надевают шайбы и закрепляют их гайками, завертывая как можно туже.
Затем на концы стержней надевают второе промежуточное кольцо с надетыми стержнями для следующего ряда кладки и закрепляют кольцо шайбами и гайками. Таким образом ведут всю кладку.
Постановка болтов нужна для того, чтобы избежать разрыва кладки при ее опускании во время выбирания из-под нее грунта.
Для уменьшения трения нижней части кладки о грунт промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом обшивают досками, располагая их вертикально. Крепят их прочно гвоздями, а нижние концы досок с внешней стороны стесывают на «ус».
БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ
Колодцы из бетонных колец (рис. 19) монтировать легче, чем кирпичные или каменные. В зависимости от условий можно делать и монолитные колодцы, но при их монтаже требуются длительные перерывы в работе, которые необходимы для твердения бетона.
Бетонные кольца могут быть самые простые, без так называемого замка. Чтобы при монтаже они не сошли с места, их скрепляют между собой в четырех — шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.
В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 700 — 1000 мм, диаметром 800 — 1000 мм. Толщина стенок колец из бетона — 90 — 120 мм, из железобетона — 50 — 90 мм. Масса колец очень большая. Железобетонные кольца диаметром 1000 мм и такой же высоты, толщиной 50 мм весят 380 кг. Для удобства подъема такие кольца делают меньшей массой, высотой 300 — 500 мм.
Кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней, которых ставят от 4 до 6, берут арматурную проволоку толщиной 8 — 12 мм, а для горизонтальных, которых ставят от 12 до 15, толщиной б — 8 мм. Проволочные кольца располагают по окружности через 60 — 80 мм.
Вертикальные стержни должны образовать два ушка, за которые поднимают кольца. После установки стержней на место ушки срезают. В каждом пересечении арматуру скрепляют мягкой проволокой диаметром до 2 мм.
Для изготовления бетонных или железобетонных колец необходима форма в виде двух цилиндров — наружного и внутреннего. Формы изготовляют из дерева. Диаметр внутреннего цилиндра зависит от толщины стенок колец, отбиваемых из бетона. Внутренний цилиндр состоит из двух колец, состоящих из трех или четырех частей, что необходимо для их снятия с отбитого бетонного кольца. С наружной стороны эти кольца обшивают строгаными тонкими досками. Доски можно располагать на кольцах редко, но с последующей обшивкой кровельной сталью, пластмассой, плотным картоном, водостойкой фанерой.
Наружный цилиндр также состоит из двух колец, каждое из которых состоит из трех или четырех частей. Обшивают кольца досками с внутренней стороны. Во время работы части цилиндров прочно скрепляют планками на гвоздях. Чтобы бетон не сильно прилипал к стенкам цилиндров, последние смазывают растительным или машинным маслом, тавотом и т. д. Смазанные формы намного легче отходят от отбитого изделия (рис. 19,а).
Отбивают изделия таким образом. Внутренний цилиндр вставляют в наружный, но так, чтобы он на одинаковом расстоянии находился от стенок наружного. Цилиндры устанавливают на деревянном щите. В пространство между цилиндрами строго по середине вставляют арматурный каркас. Между каркасом и внутренним цилиндром ставят временно клинья, которые по мере выполнения бетонирования удаляют.
После этого приготовляют нужное количество бетона, обычно из цемента марки не ниже 400 (выше — лучше). На 1 объемную часть цемента берут 2 — 3 части песка и 4 — 5 частей мелкого гравия, но можно и других составов (см. бетон). Материалы тщательно перемешивают на деревянном щите-бойке, смачивают водой и еще раз перемешивают. Бетонную массу в виде густого теста укладывают слоем толщиной не более 100 мм в пространстве между цилиндрами, тщательно уплотняют стальным штырем диаметром 10 — 15 мм. Таким способом, называемым отбивкой, постепенно заполняют всю форму. Заполнение формы сметано- образной бетонной массой, которую также уплотняют, называется отливкой. Отбитые изделия можно освобождать из форм через 3 — 4 дня, отлитые — через 6 — 7 дней. В отлитых изделиях обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых. Раковины замазывают цементным раствором. После снятия формы изделие выдерживают на щите 3 — 5 дней, смачивая водой 3 — 4 раза вдень. От этого бетон приобретает повышенную прочность. Машинное масло и тавот необходимо полностью удалить с бетонных колец.
Таким способом изготовляют нужное количество бетонных (без арматуры) или железобетонных колец.
При изготовлении колец с замком (рис. 19, д) к формам дополнительно необходимо сделать два деревянных кольца для образования шейки и выступа. Кольца, выполненные таким образом, не смещаются и очень прочно удерживаются на своих местах. Швы между ними промазывают цементным раствором или чистым цементом (если они тонкие).
Для бетонных колец можно устроить из дубовых досок основание (см. каменные колодцы) с ножом. Его обычно делают, когда бетонные кольца привозят готовыми на место строительства.
Если кольца изготовляют на месте работ, одно из них устраивают и с уширением внизу на нужную
