– центральный проводник, лидер; 9 – ветка (побег) продолжения центрального проводника; 10 – корневая шейка; 11 – почки

...

Совет

Для создания «изящного сада» нам понадобятся слаборослые однолетние саженцы яблонь и груш, желательно поздних сортов, на карликовых и полукарликовых подвоях.

Для успешного выращивания формовых деревьев очень важно правильно подобрать место посадки. И чтобы получить задуманные формы, не забудьте перед началом посадочных работ установить соответствующие каркасы.

Искусственные формы крон плодовых деревьев

Если вы решили вступить в ряды «изящных садоводов», стоит узнать, какими же бывают искусственные формы кроны плодового дерева.

Искусственно сформированные кроны подразделяются на плоские, сферические и конусовидные (две последние относятся к объемным формам).

Плоские кроны

Плоские кроны называются так потому, что характерной их особенностью является размещение основных ветвей в одной плоскости. К ним относятся различные виды пальметт и кордоны.

Свободная пальметта представляет собой крону, состоящую из центрального проводника и двух-трех ярусов парных скелетных ветвей (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Свободная пальметта

Название «веерная пальметта » говорит само за себя – крона такого дерева похожа на раскрытый веер (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Веерная пальметта

Кроме того, пальметты могут быть:

• с горизонтальными ветвями (рис. 2.11, а);

• с наклонными ветвями (рис. 2.11, б)

• круговые (рис. 2.11, в);

• двойные U-образные Верье без центрального проводника (рис. 2.11, г);

• тройные U- образные Верье с центральным проводником (рис. 2.11, д );

• канделябровые (рис. 2.11, е) и любых других форм, которые подскажет ваша фантазия.

Шпиндель плоский. Деревья в этой форме представляют собой веретеновидный куст, развернутый в одной плоскости на шпалерной опоре.

Рис. 2.11. Другие виды пальметт

Комбинированная крона сочетает элементы свободной пальметты и шпинделя плоского.

Кордон – это строго вытянутый, как по линейке, ствол или несколько ветвей, покрытых короткими плодовыми веточками. Кордоны могут быть самых различных форм:

• вертикальный (рис. 2.12, а);

• наклонный одноплечий (рис. 2.12, б);

• горизонтальный одноплечий (рис. 2.12, в);

• наклонный двуплечий (рис. 2.12, г);

• горизонтальный двуплечий (рис. 2.12, д);

• двойной U-образный (рис. 2.12, е);

• простой U-образный (рис. 2.12, ж);

• V-образный (рис. 2.12, з).

Рис. 2.12. Виды кордонов

Садовод- любитель из Таганрога Н. Скоробутов предложил конструкцию из двух сближенных рядов деревьев. Вдоль каждого ряда, влево и вправо от центра строчки, он установил наклонную шпалерную опору из трех рядов проволоки под углом 25–35° от вертикали. И назвал все это таганрогской (русской) лодочкой (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Таганрогская (русская) лодочка

Практика формирования кордона

А теперь приступим к созданию нашего первого шедевра формового садоводства – простого горизонтального кордона.

Формировать простой горизонтальный кордон мы будем весной из однолетнего растения. В отведенном месте вобьем в землю два колышка высотой 50 см, один у основания кордона, второй – на расстоянии 2–2,5 м. Между ними, на высоте 40 см от земли, закрепим горизонтально деревянную рейку или толстую оцинкованную проволоку. По обеим сторонам получившейся опоры натянем еще по одной проволоке для последующего крепления обрастающих ветвей.

Возле первого колышка сажаем однолетний саженец и сгибаем его ствол под углом 90°. Если саженец не хочет гнуться, в месте изгиба с нижней стороны вырезаем треугольный кусочек коры с древесиной. Ранку нужно обмотать изоляционной лентой и обмазать садовым варом. Через 1,5–2 недели обвязку можно будет снять.

...

Совет

Если от слишком усердного сгибания стволик саженца сломался – не расстраивайтесь. Сделайте аккуратный косой срез в месте поломки и замажьте его садовым варом. «Плечо» будущего кордона прекрасно сформируется из сильного побега, который непременно появится у места среза. Профессионалы часто специально срезают верхушку саженца, чтобы формирование одного или нескольких «плеч» кордона начиналось с побегов.

Согнутый ствол подвязываем к опоре в нескольких местах. При этом верхушку оставляем чуть приподнятой. Все почки, расположенные на верхней стороне ствола, необходимо удалить, чтобы из них не выросли сильные побеги, от которых потом придется избавляться.

В начале лета пусть наш кордон растет свободно. Но как только длина боковых побегов (из оставленных с внутренней стороны почек) достигнет 15 см, наступает пора превращать их в обрастающие ветви. Для этого производим прищипку. В первый раз прищипываем каждый побег на такую длину, чтобы на нем остались только три хорошо сформированные почки.

Когда побеги из оставшихся после первой прищипки почек достигнут длины 8-10 см, их тоже прищипываем и оставляем по две почки. Чем дальше расположены побеги от места изгиба, тем слабее их рост. Нам нужно выровнять все побеги в силе роста, поэтому более сильные прищипываем больше, а слабые, соответственно, меньше. Верхушечный побег прищипывать не нужно.

...

Кстати

Если на стволике вблизи места изгиба появились буйно растущие побеги, их необходимо беспощадно вырезать или даже выломать вместе с «пяткой» (частью древесины у их основания).

Если обрастающих ветвей много, часть их необходимо удалить, начиная с больных, слабых и расположенных слишком близко одна от другой. Если их, наоборот, мало – формируем на каждой такой ветви большее число разветвлений. Следующей весной и потом ежегодно верхушку стволика укорачиваем, так как если на ней будет слишком много почек, часть не тронется в рост и верхушка окажется оголенной.

Не радуйтесь обильному цветению и образованию многочисленной завязи. Большинство непременно опадет, при этом сильно истощив дерево. Поэтому в каждом соцветии оставляйте только один центральный цветок. Таким образом, мы удаляем 80 % цветков, оставляя только 20 %. Не волнуйтесь, этого вполне достаточно для высокого урожая. На взрослых деревьях с обычной кроной в формировании урожая участвуют только 3-15 % цветков от их первоначального количества.

Итак, наш простой горизонтальный кордон готов (рис. 2.14). Его можно использовать для обрамления садовых дорожек, разграничения смежных участков, для создания беседок, павильонов или как подскажет ваша фантазия.

Рис. 2.14. Простой горизонтальный кордон

Объемные формы кроны

Любители формового садоводства изобрели множество объемных форм кроны, самые популярные из которых – сферические и конусовидные.

У сферических крон диаметр в любом направлении практически одинаков. Если центральный проводник сохраняют в течение всего периода формирования, кроны называются лидерными, а если вырезают в начале формирования – безлидерными. При расположении ветвей группами по 2–4 кроны называют ярусными. Когда ветви формируются одиночно – безъярусными. Конусовидные лидерные кроны формируются в виде конуса-пирамиды.

Наиболее популярны следующие сферические и конусовидные кроны:

• шпиндельбуш;

• грусбек;

• «ваза» с яблоками;

• пирамида;

• «стройное веретено».

Привычную структуру сада и самого плодового дерева сторонники «изящного садоводства» пересматривают не только из дизайнерских соображений. Для обеспечения наилучших условий фотосинтеза и для максимального усвоения солнечной энергии сферические и конусовидные кроны подходят как нельзя лучше. Поэтому современная тенденция в развитии садоводства направлена на переход к малообъемным кронам и низкорослым подвоям. Ведь, как мы уже знаем, именно низкорослые полукарликовые и карликовые подвои являются лучшим материалом для создания неповторимого изящного сада.

...

Это интересно

Деревья, привитые на полу-карликовых и особенно на карликовых подвоях, более

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

3

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату