прироста стены. Через каждые два-три слоя нужно поливать засыпку известковым раствором. Последний такой ряд армируется металлической сеткой. Однако верхние три-четыре ряда колодцевой кладки должны быть сплошными.
Еще один вариант — облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она представляет собой две связанные тычковыми рядами (диафрагмами) стенки, выложенные в полкирпича. Между ними должен быть утеплитель. Диафрагмы выполняются с промежутками в четыре-пять рядов.
Глава 4
Особенности устройства банной крыши
Крыша — важнейшая часть любого сооружения, в том числе и бани. Во-первых, именно она «бросается в глаза» и обеспечивает визуальную оценку бани. Во-вторых, крыша должна надежно защищать баню от дождя, снега и ветра. Следовательно, при сооружении кровли нужно добиться оптимального соотношения визуального и функционального.
Общие и индивидуальные требования к конструкции крыши
Не стоит забывать, что основная нагрузка приходится на банную крышу не снаружи, а изнутри, непосредственно из парильного помещения. Порывы ветра, давление слоев снега — это удел всех крыш. А крыша бани расположена над помещением, в котором на раскаленные камни постоянно льется вода, превращающаяся затем в горячий пар. Таким образом, экспериментировать не стоит, лучше следовать общепринятым строительным нормам (рис. 4.1).
Двускатная кровля наиболее прочная и экономичная. Разница лишь в том, в какой ландшафт помещена ваша застройка. Одно дело, если вокруг лес. Как правило, в такой зоне летом часто идут дожди, зимой падает снег. И поскольку уровень осадков обычно велик, нужно заранее позаботиться о том, чтобы угол ската крыши снижал накопление на ней снега. Он не должен превышать 45°. А вот на равнине, где ветра дуют с особенной силой, наоборот, нужно заведомо снизить парусность крыши. Это означает, что скат должен быть как можно ниже, тогда ветер будет просто огибать кровлю. Ее аэродинамика значительно уменьшится.
Крыша состоит из конькового прогона, стропил, обрешетки и непосредственно кровли. Коньковый прогон — это прогон, уложенный в вершине стропильной конструкции. Его задача — соединить между собой стропила. На нем и будет находиться конек. Стропила — вертикальная конструкция из деревянных брусков и брусьев, возведенная в качестве каркаса будущей крыши для настила по ней кровельного материала. Обрешетка — это горизонтальная конструкция из брусков, досок либо жердей, возведенная перпендикулярно стропилам.
Рис. 4.1. Формы крыши: а — односкатная; б — двускатная щипцовая; в — шатровая; г — четырехскатная полувальмовая; д — четырехскатная вальмовая; е — двускатная полувальмовая; ж — многощипцовая; з — мансардная полувальмовая; и — мансардная вальмовая; к — коническая щипцовая; л — вальмовая с ломаным скатом; м — пирамидальная щипцовая; 1 — скат; 2 — щепец (фронтон); 3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат
Последовательность сооружения крыши такова: сначала на стойки укладывается коньковый прогон. Затем устанавливаются стропила, выполняется обрешетка и уже после этого настилается кровля.
Выбирать для кровли стоит наиболее долговечный и нетяжелый материал (он должен быть малогорючим или несгораемым). Далее отдельно поговорим о материалах для кровли, а также о том, почему на практике большинство застройщиков предпочитает использовать шифер.
Если место расположения постройки открыто всем ветрам, выбор типа крыши сужается. Самое разумное — сделать ее односкатной либо двускатной, с минимальным уклоном и однозначно без чердака. Кровельный материал тоже можно будет использовать не всякий. Выбирать придется между рубероидом, кровельным железом и алюминиевой «гофрой», отказавшись от асбестоцементных волнообразных листов (шифера), иначе крыша быстро протечет. Но если, не зная об этом, вы уже приобрели шифер и настроены его использовать, следите, чтобы угол уклона кровли был не менее 30°.
Последовательность установки стропил
Стропила могут быть двух видов: настеленные либо висячие. Последние представляют собой две стропильные так называемые ноги (рис. 4.2). В качестве стропил могут быть использованы бревна диаметром 13–16 см либо доски, имеющие в сечении 4–18 см. Их задача — хорошо сжиматься и изгибаться, а также сообщать усилие распора деревянной затяжке. В ее качестве выступает специальная балка чердачного перекрытия, у которой для этого выпущены концы.
Если вам не удалось приобрести доски нужной толщины (как минимум 4 см), возьмите две тонкие доски и соедините их между собой с помощью болтов либо шурупов.
Рис. 4.2. Висячие стропила
Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 4.3), закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.
Рис. 4.3. Вязка в полдерева
Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры.
Очень важно выполнить эту работу качественно, тогда вы можете быть уверены в том, что крышу не сорвет сильным порывом ветра.
Для выполнения крепежа понадобятся стальные шпильки с резьбой. Их можно заменить специальными скобами либо в крайнем случае фрагментами стальной проволоки диаметром 6–8 мм.
От качества крепления стропил зависит, насколько плотно банная крыша будет прилегать к стенам. Для повышения его надежности лучше всего присоединить стропила скобами к предпоследнему венцу.
Остановимся подробнее на некоторых аспектах установки стропил. Чаще всего, как показывает практика, застройщики имеют дело с наклонными стропилами, изготавливаемыми при возведении односкатных крыш. В качестве опор им нужны две наружные либо одна наружная и одна внутренняя опоры. Необходимость в подкосах определяется расстоянием между опорами. Обойтись без них можно лишь в том случае, когда оно не превышает 5 м. Важно следить, чтобы нижние концы стропил плотно опирались на стены, а верхние сходились друг с другом в коньке.
Будучи врубленной в затяжку, стропильная нога оказывает давление на ее конец. Если оно чрезмерно, со временем (или даже в процессе работы) верхний конец затяжки может отколоться. Чтобы этого не случилось, имеет смысл осуществлять врубание ноги с помощью зуба либо шипа или одновременно с помощью того и другого (рис. 4.4). Если оно делается на расстояние 25–30 см, то скатывать концы затяжки не обязательно.
