резьбу. Если нет подходящего инструмента, то просто приклейте ко дну или к боку коробочки вертикально трубочку длиной 5 сантиметров, чуть большего диаметра, чем стойка. Трубочка должна надеваться на стойку с некоторым усилием (во избежание произвольного вращения коробочки на стойке).
Если у вас имеется весь необходимый инструмент, то лучше изготовить держатель для коробочек следующего вида: из «дюрали» (или другого подходящего материала) вытачивается брусок с размерами: высота — равна высоте коробочки, ширина — на 5–6 миллиметров больше диаметра стойки, длина — равна длине коробки. При размере коробочки 10x2х5 сантиметров и диаметре стойки 5 миллиметров размер бруска — 2 х 2 х 1 сантиметр. В центре бруска сверлится отверстие глубиной 1,5 сантиметра, в котором нарезается резьба под размер резьбы стойки. К бокам бруска приклеиваются коробочки (2 штуки). Я пользуюсь именно такой стойкой. В каждой коробочке имеются два отделения (мотыль, красный опарыш, белый опарыш, на любительской рыбалке — червь).
(Существуют также специальные столики для насадки. Они применяются при статичной ловле очень привередливых рыб (карп, линь, сазан и пр.) или во время соревнований. Столики эти крепятся к двум боковым стойкам платформ, либо на четыре собственные ножки. В столике имеются от четырех до десяти углублений в виде мисок (либо вставные миски) большого объема (около стакана. Такие столики очень удобны, когда ловля продолжается в течение всего дня. Но столик — это дополнительный груз, который редко когда оправдан. Но если вы выезжаете на рыбалку на машине и ловите именно то и так, как было сказано выше, то столик для насадки вам не повредит.
В спорте применяются очень длинные и достаточно широкие садки. Поскольку на международных состязаниях вся выловленная рыба после взвешивания отпускается обратно в водоем, то она должна остаться живой до конца соревнований. А сделать это позволяет только достаточно просторный садок. К тому же, во время напряженных состязаний спортсмен не должен отвлекаться на то, чтобы не бросить рыбу мимо садка. С этим и связан большой приемный его диаметр.
Стандартный размер спортивного садка примерно таков: длина 2,5–5 метров, диаметр колец 45–65 сантиметров (рис. 7). Кольца расположены примерно через каждые полметра. Это позволяет садку не сплющиваться в воде и давать рыбе свободу передвижения внутри.
Рис. 7. Садки.
Когда во всем мире была популярна ловля уклейки, то есть скоростная ловля, верхнее кольцо садка делалось просто огромным. Рыба не снималась с крючка, а стряхивалась или сбивалась рукой. Именно для того, чтобы так попасть рыбой в садок, последний и делался таким большим. Размер приемной части садка, который мне доводилось тогда видеть, был прямоугольной формы (1,2 х 6,7 метра). Сам я использовал садок с треугольной формой приемной части размером 80 х 80 х 90 сантиметров. Но вернемся от спорта к любительской рыбалке. Тут вам будет достаточно самого маленького садка. Более длинные садки понадобятся вам только в случае ловли с высокой набережной, чтобы достать садком до воды. В обычной же ситуации достаточно иметь 2–2,5-метровый садок с диаметром колец 35–40 сантиметров.
Но главное не размер садка, а используемая сетка. Любой рыболов хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда после удачной рыбалки он поднимал садок из воды и был весьма разочарован большими дырками в садке и несколькими оставшимися в сетке рыбешками.
Большинство материалов для сеток, рассчитанных на спокойную воду и илистое дно, требуют тщательной промывки и просушки после использования. Эти материалы из натуральных (хлопок) и синтетических волокон очень восприимчивы как к механическим (протирание), так и к химическим (гниение) воздействиям. Другие сетки в садках, наоборот, выдерживают штормовую погоду на каменистом дне.
Стойкость садка к повреждениям зависит от следующих факторов: прочность материала сетки, способ плетения и диаметр ячеек. Чем крепче волокно (например, капрон), тем лучше.
Плетение должно быть или узловое, или плотное переплетение многожильной нитки. Диаметр ячеек — чем меньше, тем лучше. Я использую на любительской рыбалке садок из лесковой сетки (по 4 волокна лески в каждой нитке) с плотным безузловым переплетением и с диаметром ячеек около 4 мм. Три года интенсивной эксплуатации — пока дырок нет. Стоимость такого садка колеблется от 15 до 20 у. е.
Теперь о креплении садка. Верхнее кольцо крепится к стойке с помощью резьбового сочинения (фирменные садки комплектуются специальной стойкой). Длина стойки около полметра, ее вполне достаточно. На фирменных садках узел крепления часто выполняется таким образом, чтобы можно было менять угол между дойкой и плоскостью верхнего кольца. В некоторых ситуациях это весьма удобно.
Многие мои знакомые, в силу тех или иных причин, до сих пор используют самодельные садки. В качестве сетки используется малявочница или капрон (типа технического тюля). Последний достаточно стоек к повреждениям. Кольца желательно делать из эластичного материала, чтобы при транспортировке их можно было умного сжать.
Еще раз о целесообразности использования садка (даже на любительской рыбалке):
• рыба всегда остается живой;
• рыба не портится в жаркую погоду;
• не надо возиться с пакетом, из которого рыба постоянно выскакивает.
• не надо вставать с места для того, чтобы прятать пойманную рыбу.
• и, наконец, в конце рыбалки вы всегда сможете, отобрав несколько крупных экземпляров, упустить остальную рыбу на свободу.
Чтобы не заниматься вязанием поводков по приезде на водоем, что делать категорически не рекомендуется, необходимо либо приобрести, либо изготовить самому колодку для поводков (поводочницу). О том, что не стоит привязывать крючок непосредственно к основной леске, уже говорилось.
Длина поводка для различных условий поплавочной ловли может колебаться от 10 до 40 сантиметров. Соответственно и поводочница должна быть подходящих размеров. Средняя длина поводка составляет 15–25 сантиметров, следовательно, самой ходовой будет колодка длиной 26 сантиметров. Для «уклеечной» ловли и вообще для ловли мелкой рыбы в большом количестве длина поводка должна быть меньшей, и желательно, следовательно, иметь еще и отдельную маленькую поводочницу. Существуют два варианта самодельных поводочниц.
Первый — пластиковая пластина соответствующих размеров. На одной стороне делаются пропилы для петелек поводков. Колодка обклеивается «пенкой» (рис. 8, 1).
Рис. 8. Самодельные колодки для поводков: 1 — с пропилами под леску; 2-с держателями-булавками; 3 — «барабанная».
Во втором варианте в качестве колодки используется брусок пенопласта (рис. 8, 2). С торца в него втыкаются почти по самую головку портновские булавки с шариком на конце. Петельку поводка цепляют за булавку, а крючок втыкают прямо в пенопласт. Такая колодка является двусторонней. Кстати, первый вариант также можно сделать двусторонним, сделав прорези с противоположных сторон и наклеив «пенку» на обратную сторону колодки. Оба варианта легки в изготовлении и достаточно удобны. Единственный минус этих колодок — невозможность хранения длинных поводков. Вы же не станете делать колодку длиной 40 сантиметров, а оборачивать поводок вокруг нее несколько раз нежелательно, так как на нем остаются перегибы от острых краев колодки.
В продаже имеются так называемые «барабанные» колодки, которые имеют овальное сечение. Поводок просто накручивают несколько раз вокруг колодки (рис. 8, 3).
Покупка фирменных пружинных колодок, у которых посадочное место для крепления либо крючка, либо петельки подпружинены и, следовательно, перемещаемы, на мой взгляд, нецелесообразна, так как те же функции легко выполняют более простые, любые из вышеописанных колодок.
Очень полезно на колодку наклеить кусочек пластыря, на котором можно написать диаметр и марку лески и номер крючка. На любительскую рыбалку я вожу с собой три колодки (для лески диаметрами 0,08,
