строгании, с помощью которого кромки будут выровнены, а их поверхность сглажена.
Предварительно нужно закрепить плиту в вертикальном положении, причем одних тисков будет недостаточно, если плита большого размера. Понадобится дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 16) в виде стойки с косыми зазубринами, закрепленной на крестовине. На стойке расположен ползун, способный перемещаться по ней на любой уровень зазубрины и фиксируемый на нем проволочной скобой.
Для изготовления такой подставки потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки для скобы, диаметром 3–4 мм гвозди для сколачивания крестовины и крепления к ней стойки. Ножовкой выпиливаются опорные заплечики и зазубрины на стойке; проволочная скоба сгибается в тисках, а также с двух сторон вставляется в отверстия, пробитые в ползуне гвоздем. На рисунке изображено закрепление обрабатываемой плиты. При этом одна сторона зажимается в тисках, а в качестве опоры другой служит ползун, который зафиксирован на нужной высоте. Она определяется тем, насколько высоко должна быть расположена над уровнем пола обрабатываемая кромка, чтобы строгать было наиболее удобно. Обычно это расстояние составляет 900–1000 мм.
Строгание кромок проводится без специальной разметки, поскольку она была сделана еще в начале обработки. Если распиливание было выполнено правильно, разметочные риски останутся нетронутыми, хорошо заметными. Первой строгают одну из продольных кромок, а потом обе поперечные и вторую продольную. Строгать можно и с двух концов, и с одного. При использовании первого кромка обрабатывается до середины сначала с одного конца, а потом с другого. Это делается для того, чтобы тот угол плиты, в сторону которого движется рубанок, не скололся. Если же строгание проводится в одном направлении, то на противоположном конце нужно предварительно сделать глубокую зарубку (просечку) на уровне, соответствующем разметочной риске. Это можно сделать ножом или стамеской.
Для выравнивания кромок сначала используют шерхебель, а затем – рубанок. Если снимаемая шерхебелем стружка по своей толщине не превышает 1–1,5 мм, можно начинать работать рубанком. Строгание кромок древесно-стружечной плиты выполняется так же, как и кромок любых других плит, и отличается лишь тем, что отделяемая стружка имеет вид не ленты, а крошек. При строгании кромки столярной плиты выпуск ножа нужно уменьшить, т. к. на нее выходят торцы брусков.
У начинающих столяров часто встречается следующая ошибка: при входе инструмента в обрабатываемую поверхность его приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. В результате начало и конец кромки оказываются перестроганными, а середина – недостроганной. Чтобы избежать этого, в начале строгания нажим на инструмент должен быть сильнее со стороны левой руки, а на конечном участке – со стороны правой. Посередине обе руки должны нажимать одинаково. При наклоне рубанка вбок или поочередно на обе стороны может произойти перекос обрабатываемой поверхности, в результате чего на древесине возникает дефект в виде пропеллера. Исправить этот недостаток очень трудно. Обнаружить перекос поможет угольник, для чего его нужно приложить длинной стороной к пласти плиты, а короткой – к кромке. Данную операцию нужно проделывать периодически. Если же имеется перекос, возвышающиеся участки должны быть состроганы.
Гораздо легче контролировать строгание, если имеются двусторонние разметочные риски. По ним можно без труда определить, какие участки плиты состроганы больше, а какие меньше. Важно не перестрогать риски, чтобы не повредить кромку и облицовочный слой. Можно проверить качество сделанного, если плита, поставленная на гладкую поверхность стола остроганной кромкой, падать не будет.
Крепления, используемые при соединении деталей
Чтобы обеспечить мебельному изделию прочность, при его изготовлении используют различные деревянные и металлические детали для соединений. Среди деревянных деталей можно назвать нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды креплений изготавливаются из твердых пород древесины, высушенных на протяжении продолжительного времени.
Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым усилием. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается при помощи клея.
Деревянные шпонки. В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой.
Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок.
Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.
Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в двух направлениях: вдоль и поперек.
Шпонки с натяжкой используются там, где необходимо одновременно укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу две шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.
Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными.
Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами.
Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами (рис. 17).
