прибей ее к кабине. После этого кабину вместе с прибитыми к ней деталями поставь на бок и прибей гвоздями колеса с левой и правой стороны, не забудь подложить шпильку. Прибей к кабине хвостовую балку. Чтобы не повредить колеса, поставь кабину на небольшой брусок и 2 гвоздями прибей к кабине винт подъема. После того как все детали будут скреплены, раскрась вертолет и покрой его лаком.
Резьба по дереву
Очень давно иностранные гости восхищались красотой деревянных резных колонн и карнизов Древней Руси. Резьбой украшали церкви и дома в Новгороде, Mоскве, Чернигове, Пскове, Воронеже и других русских городах. До сих пор ученых удивляет тонкость и изящество работ старых мастеров, когда археологи обнаруживают в раскопках резную деревянную посуду, шкатулки, сундуки, предметы обихода, детские игрушки, рукоятки ножей, гребни, женские украшения и др.
Декоративной резьбой по дереву занимались еще древние славяне. Так что ты можешь себе представить, насколько давно появилось это необычное искусство. Очень любили русские мастера изображать в своих работах животных, растения, сюжеты сказок и былин, а также фантастических существ (русалок, водяных, птиц-сиринов и др.). Издревле русский крестьянин, отремонтировав дом и закончив полевые работы, в бесконечные осенние и зимние вечера принимался за художественную резьбу по дереву. И сегодня, несмотря на множество созданных в последние годы полимеров, дерево продолжает оставаться одним из основных материалов.
Инструменты для резьбы по дереву
Для резьбы по дереву тебе понадобятся определенные инструменты, которые ты сможешь приобрести в специализированном магазине.
Нож-косяк. Особенностью этого ножа является его скошенное лезвие. У него есть еще одно название «сапожный нож», потому что он используется и в сапожном ремесле. Лезвие может быть скошено под разным углом: от 30 до 45° (рис. 40). Ширина полотна ножа также варьируется от 4 до 50 мм. Кроме того, ножи различаются и по фаске: у одних она снята с обеих сторон полотна, а у других только с одной. В зависимости от стороны, с которой снята фаска, использование однофазных ножей различно. Они более удобны для работы левой и правой руками в зависимости от резьбы и для рельефного прорезывания древесины с учетом того, с какой стороны должна быть фаска. Ножи с двумя фасками более универсальны и предназначены для простого разрезания и других специфичных операций.
Долото. Часто бывает, что прямые стамески путают с этим инструментом, очень похожим на них. Внешне они действительно похожи, но различие заключается в их использовании. Долото — это долбежный инструмент и используется только в комплексе с деревянным молотком (киянкой). Это более массивный и крупный инструмент, который предназначен для более грубой работы.
Рис. 40. Ножи-косяки
Прямая стамеска (рис. 41). Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различаются по ширине полотна. В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3 до 60 мм. Наиболее распространенные стамески не выходят за границы 7-30 мм. Толщина полотна также может быть различной — от 1 до 7 мм в зависимости от ширины. Толщина самой фаски варьируется от 5 до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Они используются для вырезания углублений различной формы и выравнивания плоскости поверхности.
Рис. 41. Прямые стамески
Угловые стамески (рис. 42). Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла. Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное их использование сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.
Рис. 42. Угловые стамески
Полукруглые стамески (рис. 43). Они являются более специфичными для резьбы по дереву и необходимы там, где нужно сделать полукруглое углубление или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок выполнить невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками заключается в ширине полотна и величине радиуса его окружности: чем он меньше, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие. Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна крутой, а другая — отлогой. Первая используется для удаления древесины и выборки углублений, а вторая необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.
Рис. 43. Полукруглые стамески
Стамески-клюкарзы (рис. 44). Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами. Они делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой и шириной полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые — по величине угла. Немаловажными представляются также характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.
Рис. 44. Стамески-клюкарзы
Инструменты для резьбы весьма редко встречается в магазинах, поэтому большинство мастеров изготавливают все, что нужно для резьбы, самостоятельно. В домашних условиях наиболее легким представляется изготовление инструмента для резьбы по дереву из обычных промышленных стамесок.
Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого с помощью газовой горелки или паяльной лампы отожги конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлади. После этого крепко зажми в тиски полученную заготовку и отпили ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Круглым напильником на полотне заготовки прорежь желоб нужного размера, после чего обычным плоским напильником обточи полотно с другой стороны.
Угловая стамеска в домашних условиях делается практически таким же образом, как и полукруглая. Различия касаются только профиля. Стамеску сделать дома намного сложнее, но все же это возможно. Для этого возьми простую полукруглую или угловую стамеску, сними рукоять, нагрей стамеску докрасна и на наковальне или щипцами сделай нужный изгиб. После этого снова закали металл и насади на рукоять.
После того как стамеске придана нужная форма, ее надо наточить. Сначала это следует делать с помощью точильного круга, а затем подправить на оселке, который специально подбирается под профиль стамески. После заточки и правки инструмента сделай пробную резку, которая позволит тебе проверить, насколько правильно наточен инструмент. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Еще одно правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать в качестве фиксатора руку. Кроме того, при работе направляй движение инструмента от себя, а не на себя.
Как выбрать и подготовить материал для резьбы по дереву
Для того чтобы задуманная поделка четко выявляла текстурный рисунок древесины и не противоречила ему, нужно изучить его. Для этого выбранный деревянный брусок надо разрезать по 3 направлениям: под углом в 45°, вдоль и поперек волокон. Угловой разрез даст текстурный рисунок в виде параллельных линий. Разрез вдоль волокон покажет вертикальные линии волокон. Поперечный разрез дает конусообразное расположение волокон, которые представляют собой годичные кольца. В зависимости от текстурного рисунка можно правильно расположить уже задуманный рисунок или придумать композицию, которая подчеркивала бы красоту текстуры. Чем сложнее текстура древесины, тем красивее можно создать рисунок, и тогда композиция будет выглядеть только богаче.
Все древесные породы принято разделять на 2 группы: ядровые и заболонные (или безъядерные). Такую характеристику древесины можно дать только при поперечном разрезе. Центр с ядровых пород дерева имеет темную окраску: здесь расположен более мягкий слой древесины.
Центр ствола безъядерных древесных пород не отличается по цвету от основной части ствола (заболони) и имеет такую же плотность расположения древесных клеток. По сути дела, ядро здесь отсутствует.
В группу ядровых древесных пород можно отнести все хвойные породы (например, сосну, лиственницу, ель, тис и кедр) и некоторые лиственные породы — такие, как дуб, ясень и тополь. К безъядерным породам относят большинство лиственных пород: березу, граб, клен, ольху и др. Помимо текстурного рисунка, существенным фактором, влияющим на создание композиции, является макроструктура дерева. В основном она представлена годичными кольцами и сердцевидными сосудами. Сюда же входят и различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, отклоняющие годичные кольца и образующие свилеватости.
Наиболее интересными являются древесные породы с ярко выраженной текстурой, то есть с четко различающимися годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. К ним можно отнести все хвойные породы, граб, дуб, бук, ильм и некоторые другие.
