колодцами и родниками в честь особо почитаемых святых. Специальный покров вышивали для церемонии встречи новобрачных хлебом-солью и для приветствия особо важных гостей.
Каждую местность отличал характерный стиль вышивки. Расстояния между российскими селами были столь велики, а сообщение таким сложным, что во многих деревнях люди жили изолированно, сохраняя свои традиционные орнаменты и форму стежка, остававшиеся неизменными в течение нескольких веков. Красный цвет использовался везде, но по цветовому сочетанию и композиции рисунка вышивки легко узнать, в какой именно местности она была выполнена.
Как и в случае с резьбой по дереву, каждый узор имел символическое значение, и умение создавать именно такие узоры передавалось из поколения в поколение. То, что мужчины вырезали из дерева, женщины вышивали разноцветными шерстяными и шелковыми нитями. Самые древние мотивы пришли из славянской культуры: ромб или круг символизировали новый дом, Солнце или Землю-Матушку; такие орнаменты вышивали красным и черным. Многофигурные композиции отличало богатство воображения, а источником вдохновения для мастериц служили народное творчество и природа. Птицы и львы, цветы, кони и фантастические деревья, все магические символы плодородия и природы были своего рода заклинанием от злых духов, выраженным с помощью нити. В восемнадцатом-девятнадцатом веках к этим старым сюжетам добавились веселые сценки из повседневной жизни.
Мастерство плетения кружев также достигло поразительного разнообразия. Русские кружева из золотых и серебряных нитей были настолько знаменитыми в Европе, что в конце девятнадцатого века они продавались в Париже, где их называли
В конце XIX века, когда появились недорогие фабричные ситцы и другие хлопчатобумажные ткани, расцветка их стала еще ярче. Они широко использовались в русской национальной одежде, которую женщины продолжали носить даже в XX веке. Посетителей Выставки русских национальных ремесел 1913-го года поражало изобилие тканей и изделий из них. На этой выставке каждая область Российской империи, в том числе Украина, Литва, Польша, Великое княжество Финляндское демонстрировали образцы своих национальных тканей. Посетители могли получить представление как о способе изготовления каждого изделия, так и об имевшемся в распоряжении мастерицы сырье. Здесь можно было увидеть все, начиная с простого крестьянского полотна до самых разных сортов шерстяных и льняных тканей. В ноябре 1914 года журнал
Традиционный русский наряд был очень красив и по-своему изыскан, его шили из ярких тканей насыщенных тонов и богато украшали. Одна английская дама, путешествовавшая по русской глубинке в 1850-х годах, писала: «Есть нечто совершенное, классическое в русском платье, и мы часто в восхищении наблюдали за работающими крестьянами. Головной убор девушек в форме полумесяца — почти полный аналог того, что мы видим на статуях Дианы; узкая лента, перехватывающая волосы у мужчин, могла бы найти своего двойника на головах многих античных статуй; пышные складки женских сарафанов весьма напоминают те, что мы видим на греческих росписях и этрусских вазах. Свободные короткие мужские штаны, перехваченные поясом в талии, бородатые лица мужчин вызывают в памяти изображения на фризах афинских храмов… Пусть путешественник увидит этих людей не в овечьих тулупах, а в летнем платье… Пусть он окажется свидетелем «гонки на повозках» двух деревенских парней, когда, простоволосые, они стоят во весь рост на своих небольших, бешено мчащихся телегах, держа в вытянутых руках вожжи; их ладные фигуры облачены в красные или белые рубахи, раздувающиеся на ветру. Их лица если и не классически прекрасны, то не лишены мужской красоты, — скажите, не напомнит ли это ему состязания на греческих колесницах, когда Греция еще была славной Грецией».
Женщины носили
Крестьянки из состоятельных семей носили нарядные сарафаны из русского тканого шелка и парчи с рельефным рисунком из золотых, серебряных и цветных нитей. Сарафан мог быть сшит из кремового атласа с растительным орнаментом розового, синего или зеленого цвета и украшен золотым кружевным галуном и пуговицами. С таким сарафаном могли носить верхнюю сорочку из узорного атласа или богатой шелковой парчи. Верхняя нарядная одежда — коротенькая душегрея часто была вообще сплошь вышита золотом и серебром и оторочена лисой или соболем. С таким нарядом как нельзя лучше смотрелись высокие ботинки на каблуках из кожи с тисненым узором.
Мужчины носили верхнее платье, отороченное овчиной или дорогим мехом. Кафтаны шили с медными или серебряными пуговицами, иногда расшивали серебряной нитью и носили с узорчатыми поясами из камки. Зажиточные крестьяне ходили в мягких кожаных сапогах, которые иногда отделывали серебром или украшали узором из цветной кожи. Бедняки ходили в плетеных из лыка лаптях, а зимой — в валенках, иногда красиво расшитых. Мужские, перехваченные поясом рубахи шились из льна или шелка ярких цветов, а в некоторых губерниях России рубахи отделывали вышивкой.
Одежда, надеваемая по церковным праздникам, на свадьбы, на похороны и по особым случаям, таким, как начало уборки урожая или первый по весне выход стада на пастбище, была столь красива и дорога, что ее передавали от отца к сыну и от матери к дочерям. Богатство тканей и отделки часто показывало достаток в семье. Поскольку праздничная одежда обычно переходила по наследству, размер ее и длина рукавов не всегда подходила новому владельцу.
Самой важной частью костюма был головной убор. Женщины носили кокошник, кику, повойник или венец. Головному убору уделялось столь большое внимание еще и потому, что по традиции замужние женщины должны были прятать волосы от посторонних глаз. Длинная девичья коса всегда была предметом особой гордости. Самым дорогим сокровищем русской девушки была спускавшаяся по спине коса с вплетенными в нее лентами. Этот образ постоянно появлялся в песнях и сказках; в старинной свадебной песне пели:
Замужняя женщина носила закрытый головной убор, а девушка — цветастую повязку, обруч или венец, оставлявшие макушку открытой. Прощание с косой перед свадьбой было особым ритуалом и сопровождалось причитаниями. Родственницы невесты и ее свадебные «подружки» распускали единственную косу и переплетали ее в две косы.
Колоритный и поэтический вид кокошника менялся от губернии к губернии, принимая самые
