— туда, например, эмигрировал Арджуна со своими братьями, когда ихний старшенький догола проигрался в кости; и туда же свалил Николай Рерих, когда в России начался Советский Союз. Они были мудрые люди: Куллу — идеальное место, чтобы спрятаться и отсидеться, а то и вовсе начать новую жизнь на новом месте. Население там не вредное, цены невысокие, КОНОПЛЯ растёт повсеместно, а вместе с ней и прочие сельхозкультуры, даже ЯБЛОКИ. И ещё один плюс: для всяких левых оттяжников (типа тех, которые сейчас доедают Гоа) в Куллу нет ничего интересного. Дороги там плохие (а местами их и вовсе нет), СВЯЗЬ дрянная, сервис минимальный, летом МУНСУН, а с ноября уже зима реальная, со снегом. Ходить и ездить по Куллу трудно, сплошные подъёмы и спуски — зато зависнуть легко в любом месте где присядешь, потому что ЧАРАС дешёвый, отличный и везде.
ЛИНГА
— продолговатый цилиндрический камень с закруглёнными концами, поставленный торчком. Символизирует половой член ШИВЫ. Стоит на подставке отдалённо напоминающей невысокий подсвечник — она символизирует половую щель Шивиной жены Парвати. ИНДУСЫ льют на лингу молоко или топлёное масло, зажигают перед ней благовония и всяко ей поклоняются. Старые намоленные линги грязные и жирные, новые блестящие и гладкие. В сувенирных лавках продаются линги самых разных размеров — и карманные, и настольные, и напольные. Все они изначально пригодны для религиозных нужд и не нуждаются ни в каком специальном освящении.
ЛОКАЛ БАС
— междугородний автобус индийского производства (см. ТАТА). Кондиционеров в нём не бывает, вентиляция идёт через открытые окна и двери. Сидения типа как в наших троллейбусах, иногда как в 'Икарусах'. В локал басе обязательно есть кондуктор, который свистит в свисток, чтобы водитель затормозил или поехал. Белых пассажиров кондуктор всегда норовит обсчитать хотя бы на одну-две рупии; возможно, он и с ИНДИЙЦАМИ это проделывает, я не в курсе. Билеты копеечные, комфорт минимальный, большинство пассажиров местные жители — небогатые, непритязательные и почти не понимающие по-английски. Поездка в локале — превосходный шанс погрузиться в самую гущу настоящей индийской жизни, со всеми её ЗАПАХАМИ, ЗВУКАМИ и прочим локальным колоритом.
МАЛАНА
— горная деревня недалеко от КАСОЛЯ, где якобы полный лигалайз и лучший в мире ЧАРАС, называемый 'малана крим'. На самом деле, и лигалайза там давно нет (приезжают МЕНТЫ из Чандигарха, жгут КОНОПЛЮ вокруг деревни), и чарас там средненький (в МАНАЛИ гораздо лучше), и достопримечательностей никаких, только грязища и нищета. Говорят, что лет тридцать тому назад большинство гималайских деревень выглядело так же неказисто — но вот понаехали туристы, подвезли денег и жизнь стала налаживаться. Маланцы тоже могли бы приподняться за счёт туризма — но для этого им пришлось бы обслуживать белых недочеловеков, которые по кастовым понятиям хуже неприкасаемых. Как решить эту проблему без ущерба для собственной гордости? Судя по соседним селениям, решение есть, и не одно — однако у маланцев свой особый путь. С иностранцами они общаются строго по понятиям: говорят им 'Не трогай этого!', 'Не трогай того!', 'Не трогай меня!', не пускают в свои ДХАБЫ и дворы, а деньги берут не из рук в руки, а только с земли. Иностранцы, конечно, недоумевают, но всё равно в Малану лезут: во-первых, настоящий 'малана крим' охота покурить, а во-вторых, интересно поглядеть на реальных дикарей, до сих пор глобализацией не тронутых. Вот и я туда залез (а это не меньше часа подъёма по не самой простой тропе), и покурил, и поглядел. И понял, что мог бы туда и не лазить, ничего там интересного нет. А 'малана крим', как я потом узнал, это не обязательно чарас из Маланы. Это просто такой способ приготовления чараса, когда шишки об руку не трут, а просто легонько по ладошке хлопают несколько раз и потом скатывают то, что нахлопалось. В Малане чарас не так делали, я сам видел: там девчонки коноплю тёрли отчаянно, весь сок из неё выжимали. А правильный 'малана крим' я за два дня до вылазки купил в Касоле у хозяина гостиницы. Один раз хапнул — и сразу понял, что это он.
МАНАЛИ, если верить ИНДУСАМ, древнейший город на земле. То есть, были города и подревнее, но их все уничтожил всемирный потоп, и всё древнее человечество утонуло. Выжило только семейство Сраддхадевы Ману, которому одна рыба сказала, что будет потоп, и он своевременно построил ковчег, и после долгого плавания пристал у склона ГИМАЛАЕВ как раз в том месте, где сейчас храм Ману. Он-то и основал посёлок на вертикальном косогоре — неудобно, конечно, но никакой другой суши тогда не было, кругом бушевал океан. Потом уже воды схлынули, и потомки Ману разбрелись из Манали по всему миру и построили все другие города, в том числе и Нью Манали, где теперь автостанция и рынок. Его одним из первых построили, и старый Манали на косогоре после этого стал называться Олд Манали. Вот, значит, там я и зависал больше месяца в общей сложности. Сказки рассказывал в кафе 'ПИПЛ', тусовался с РУССКИМИ, курил ЧАРАС, варил из него молоко и даже как-то умудрился дописать сборник 'Сказки народов мира'.
МАРИХУАНА
в ХИМАЧАЛЕ почти не продаётся — во всяком случае, на улицах и в кафе мне её не предлагали. Можно было просто КОНОПЛИ нарвать и насушить, но всё время было много ЧАРАСА, и с травой возиться было в лом. Так бы и не попробовал я местную марихуану, если бы не познакомился с РУССКИМИ, которым ихняя квартирная хозяйка что-то такое предлагала. У неё я взял за 50 рупий большой — стакана на два — пакет непробитой травы с семенами. Она оказалась вроде нашей подзаборной шалашки, но в смеси с чарасом вполне даже было неплохо.
МЕНТЫ
ходят в форме цвета хаки, вид у них серьёзный и свирепый. Вооружены длинными тонкими палками, иногда бывают с винтовками, иногда с пистолетами. При входе в аэропорт 'Индира Ганди' сложена баррикада из мешков с песком, за ней сидит мент с ручным пулемётом. Менты в нарукавниках — это автоинспекторы. Менты в тюрбанах — это СИКХИ, очень въедливые и добросовестные менты. На белых людей индийские менты даже не смотрят, но курить ЧАРАС или собирать КОНОПЛЮ всё равно лучше там, где их нет — бережёного Бог бережет.
МЕТРО
в ДЕЛИ открыли недавно и пока что не успели запакостить. Выглядит оно феерически: высокие своды, широкие платформы, продуманный дизайн в стиле хай-тек и сверкающие новенькие поезда, почти бесшумные. А ещё там чисто и прохладно, как не в Индии вобще. Это нереальное счастье, обнаружить такое чудо прямо у себя под ногами, в двух шагах от стрёмного автовокзала Кашмири Гейт, да ещё и после шести часов ДОРОГИ по индийской ЖАРЕ в ЛОКАЛ БАСЕ. Впрочем, чудо не без ложки дёгтя: на каждой станции при входе рамка, а возле неё МЕНТЫ ощупывают всех входящих. И с оплатой всё своеобразно: до разных станций жетоны по-разному стоят, хотя с виду они все одинаковые. На входе жетон просто прикладываешь к турникету и проходишь — а на выходе тоже стоит турникет, и жетон уже надо бросить в щель, чтобы он тебя выпустил. Если станция неправильная, или, допустим, жетон утерян, то придётся объясняться с контролёром и доплачивать. Но это ерунда, это привыкнуть легко.
МОМО
— тибетские вареники. Готовят их на пару, начиняют всякой всячиной: есть и с творогом ('cheese momo'), и с овощами, и с курятиной, и с бараниной, и с картошкой. Порции большие, соусы обычно соевый и какой-то типа аджики. Сметаны к ним не подают, её во всей Индии не сыскать.
МУНСУН
(moonsoon) — сезон дождей. В ХИМАЧАЛЕ начинается в июле, заканчивается в сентябре. Дожди не как у нас, а мощные муссонные, такие, что после них новые реки в горах появляются. Для индийских крестьян это сезон сельхозработ, для туристов — сезон скуки, мокрых шмоток, простуд и дискомфорта. Хотя, на мой вкус, индийская ЖАРА гораздо хуже.
Вы читаете Обстоятельный обзорчик про Индию
