Лунный календарь огородника 2011 год

Посадка и пересадка декоративных деревьев 16–17 6–7

21 (с 15 ч.) – 25 11–12

29–30 (до 19 ч.) 18–20 (до 15 ч.)

26–27

Посадка и пересадка декоративных кустарников 16–25 6–7

29–30 (до 19 ч.) 11–12

26–27

Посадка луковичных растений 1–5 (до 19 ч.) 6–7

11–12

26–27

Обрезка кустарников, вырезка ослабленных и сухих ветвей, поросли деревьев и кустарников 14–17 1–13

20 (с 15 ч.) – 25 18–20 (до 15 ч.)

26–31

Срезка надземной части многолетников 13–26 1–12

27– 31

Огород

Сбор урожая

Если по каким-либо причинам не успели в сентябре выкопать картофель и корнеплоды, делают это в первых числах октября, выбрав день с хорошей погодой.

В октябре завершают уборочные работы. Заготавливают петрушку , сельдерей , лук- порей . Завершают уборку и сортировку хрена и перерабатывают его. После уборки урожая убирают все растительные остатки и проводят перекопку участка. Здоровые растительные остатки убирают в компостные кучи, больные уничтожают (сжигают или закапывают).

Цветную капусту с не успевшими сформироваться до начала заморозков головками выкапывают и сажают на доращивание в парнике. Выкопанные растения салата-ромена с корнями прикапывают во влажную землю в парнике или подвале. В этом случае при +1–5 °C тепла они могут хорошо сохраняться в течение полутора месяцев.

С открытого грунта в последнюю очередь (10–15 октября) обычно убирают белокочанную капусту поздних сортов.

Уход за огородом

Осенью из-за резких колебаний влажности почвы кочаны могут начать растрескиваться. Чтобы предупредить растрескивание кочанов, у растений нужно надорвать корни.

Посевы многолетних овощных культур подкармливают калийными удобрениями. Перекапывают участки, занятые ревенем, вносят органические удобрения. В начале месяца высаживают ревень, эстрагон; щавель размножают делением старых кустов.

Подготовка почвы

Перекапывают землю на огороде, перелопачивают компостные кучи, штабеля дерновой земли.

Завершают подготовку почвы к подзимнему и весеннему севу. При перекопке удаляют корневища многолетних сорняков (осота, пырея, одуванчика и др.), уничтожают личинки майского жука и жука-щелкуна (проволочника). При перекопке к зиме почву оставляют в крупных комках. В такой почве лучше задерживается снег, а при сильных морозах быстрее погибают личинки, яйца вредителей и некоторые семена сорных трав.

Для подзимнего посева выбирают высокоплодородные, ровные, хорошо дренированные, защищенные от северных ветров и быстро просыхающие весной участки. Под перекопку вносят органические удобрения: различные компосты, в том числе торфяные и золу. Вносят также калийные и фосфорные удобрения.

Подзимний посев и посадка

Посев зеленных и других мелкосеменных овощных культур проводят, когда температура почвы снизится до +2–3 °C тепла. В нечерноземной зоне такой период наступает обычно во второй половине октября – первой декаде ноября. При более раннем посеве семена могут успеть прорасти, и тогда всходы с наступлением морозов погибнут. Лучшие результаты дает подзимний посев дражированными семенами. Можно проводить и зимний посев в мерзлую почву на заранее подготовленных грядках, присыпая семена сверху сухой землей или торфом, перегноем.

При подзимнем посеве норму высева повышают по сравнению с весенней в 1,5 раза, а дражированных семян – в 1,2–1,3 раза. Глубина заделки семян на легких почвах за счет мульчирования будет на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве. При благоприятных погодных условиях семена, посеянные под зиму, быстрее всходят и дают урожай на 10–15 дней раньше, чем при весеннем посеве.

Подзимнюю посадку лука на перо и зубков чеснока делают на 10–15 дней раньше подзимних посевов зеленных овощей и столовых корнеплодов, примерно за две недели до устойчивого похолодания, чтобы лук и чеснок успели дать корни. Посаженные луковицы присыпают землей, торфом или перегноем на 2–3 см, а при наступлении заморозков дополнительно укрывают перегноем, торфом или слоем земли 6–8 см. При более раннем укрытии лук может выпревать.

Дражирование семян

Дражированиезаключается в обволакивании семян питательной смесью, которая создает защитно-питательную оболочку, увеличивает их размер и придает им овальную или круглую форму. Дражировать можно семена всех культур, но чаще дражируют семена моркови, петрушки, лука, свеклы, то есть тех культур, которые высевают непосредственно в грунт, а также под зиму. Для этого отсортированные, откалиброванные, проверенные на всхожесть, протравленные семена смачивают в растворе коровяка, разбавленного водой (1 часть коровяка на 10 частей воды) и процеженного через сито, или в 0,02 %-ном растворе полиакриламида. Семена слегка увлажняют, чтобы они при перемешивании легко отделялись друг от друга, и помещают для дражирования в любую стеклянную банку. Питательную смесь для обволакивания семян готовят из 600 г некислого (рН 6,5) просеянного торфа, 300 г перегноя, 100 г мелко размельченного сухого коровяка. На 1 кг такой смеси добавляют не более 15 г порошковидного суперфосфата. Приготовленную смесь небольшими порциями добавляют в банку с семенами и встряхивают. В результате этого частицы смеси прилипают к семенам, образуя форму драже. В зависимости от культуры драже доводят до определенного размера – для моркови и петрушки диаметром 2,5–3мм; для лука и свеклы диаметром 4–5 мм. Больший размер задерживает прорастание и снижает всхожесть семян. Если семена дражируют заблаговременно зимой, их просушивают в течение 2–3 часов при +30–35 °С. Это делают для того, чтобы семена не проросли при хранении. До посева дражированные семена хранят как обычные. Перед посевом их смачивают и выдерживают под влажной тканью 1–3 суток (в зависимости от культуры) при температуре +20–25 °С, а затем высевают.

Дражирование семян сокращает расход, позволяет соблюдать нужные при посеве расстояния, что избавляет от прореживания растений. Особое значение дражирование семян имеет при посеве под зиму, а также в более ранние сроки весной, помогая избежать гибели семян, находящихся в защитной оболочке, и наконец, самое главное, проросшие семена сразу же получают в доступном виде из оболочки необходимые питательные вещества и влагу, что создает лучшие условия для роста и развития растений, а следовательно, повышает урожай.

Удобряем растения разумно

Недостаток магния. Характерным признаком недостатка магния является междужилковый хлороз, который почти всегда начинает проявляться на нижних листьях.

КАПУСТА . Старые листья приобретают мраморно-хлоротичную окраску, ткань между жилками выпячивается. Затем листья белеют или становятся бледно-желтыми, а в центре темнеют до коричневого цвета.

МОРКОВЬ . Растения отстают в росте, уменьшаются в размерах, листья бледнеют, на кончиках долек листа образуются светло-желтые или коричневые пятна.

ОГУРЕЦ . Листья светлеют, приобретают светло- зеленую и желтую окраску. Зеленая окраска остается только на жилках и прилегающих к ним тканям. Листья становятся хрупкими. Растения имеют вид обожженных. На более старых листьях наблюдаются междужилковый хлороз и желтые пятна. Хлороз распространяется быстро и на молодые листья. Листья, начиная с более старых, отмирают.

Меры борьбы. Подкормка магниевыми удобрениями, для чего применяют калимагнезию (10–20 г на 1 м2), сульфат магния (10–20 г на 1 м2) или золу (30–60 г на 1 м2).

Плодовый сад

Сбор урожая

В октябре заканчивают уборку зимних сортов яблок и подготавливают сад к зиме.

Чем позже будут собраны зимние яблоки, тем лучше они будут храниться, поэтому если стоит хорошая устойчивая погода, их не убирают, но сразу снимают при возможной угрозе заморозков.

Посадка

Посадку надо закончить по крайней мере за 2–3 недели до наступления устойчивых морозов, чтобы растения успели укорениться. В средней полосе сады сажают и осенью, хотя лучше ранней весной. Вишню и сливу сажают весной. Ягодники лучше сажать осенью, так как весной они рано распускаются и сроки посадки очень ограничены. Поздно полученные из питомников саженцы прикапывают до весны наклонно в защищенном от холодных ветров месте, предохранив их от повреждений мышами и зайцами. Все листья на саженцах удаляют. Это относится не только к плодовым и ягодным, но и к декоративным деревьям и кустарникам.

Обрезка ягодных кустарников

Обрезку кустарников можно и даже удобно делать осенью, поскольку основная часть срезов приходится на их нижнюю часть. Основания кустов находятся зимой под