пораженными оказываются всходы овощей и цветов, получаемые в условиях пленочных теплиц и парников.
Обычно черная ножка развивается вследствие высокого уровня влажности воздуха и почвы. В случае заражения грунт следует заменить, поскольку патогенный гриб способен сохраняться в ней в течение довольно длительного периода времени.
Признаки поражения. Основным признаком заболевания становится появление темных пятен и перетяжка корневой шейки растений. В некоторых случаях на поверхности темных пятен можно увидеть серый налет.
Меры борьбы. При обнаружении признаков заболевания необходимо поменять грунт в теплице или парнике и затем произвести дезинфекцию сооружения, емкостей и инструментов. Для обеззараживания лучше всего использовать водный раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1 стакан средства на ведро жидкости.
Предупредить развитие и распространение болезни помогут профилактические меры, в частности сортировка и обработка посевного и посадочного материала с выбраковыванием зараженного. Кроме того, следует организовать правильный режим влажности и температуры воздуха.
Предотвратить болезнь поможет полив рассады с применением фунгицидных препаратов «ТМТД», «Топсин-М», «Фундазол». После завершения полива грунт нужно хорошо взрыхлить.
Фузариозное увядание
Фузариозное увядание — распространенное заболевание рассады главным образом цветочных культур. Заражение происходит через загрязненный грунт и остатки растений. Вследствие этого на начальном этапе развития болезни пораженной оказывается корневая система. Затем гриб распространяется и на надземные части.
Признаки поражения. Поврежденные грибом корни загнивают и становятся хрупкими. Стебли теряют влагу и полегают. О развитии болезни свидетельствуют также уплотнения- наросты розоватого цвета и налеты — очаги скопления грибных спор, образующиеся на корневой шейке растений. Листья утрачивают первоначальную окраску, высыхают и отмирают.
Меры борьбы. К числу основных мер борьбы с фузариозом следует отнести строгий отбор семенного и посадочного материала, предварительную его обработку дезинфицирующими средствами, постоянное наблюдение за выращиваемой рассадой, удаление и уничтожение зараженных культур.
Кила
Кила считается одной из наиболее распространенных грибных болезней рассады. Чаще всего она поражает растения, относящиеся к семейству крестоцветных, а также некоторые цветочные культуры. Главная опасность заключается в способности возбудителя — спор патогенного гриба — сохраняться в грунте в продолжение нескольких (от 4 до 6) лет.
При определенных условиях находящиеся в зараженной почве в состоянии покоя споры гриба начинают прорастать и распространяться на корни высаженных растений. В результате пораженные клетки растительной ткани разрастаются и на корнях образуются опухолевые уплотнения.
Постепенно поражение затрагивает всю корневую систему, которая деформируется и атрофируется. Вследствие этого корни уже не способны доставлять к надземным частям необходимые питательные вещества и влагу. Все это приводит к тому, что растение перестает развиваться, увядает и погибает.
Причиной распространения спор патогенного гриба чаще всего становится переувлажнение грунта, а также использование для выращивания рассады тяжелых почвенных смесей с высоким уровнем кислотности.
Меры борьбы. Для предотвращения развития заболевания следует правильно организовать полив. Не нужно переувлажнять грунт, препятствуя таким образом прорастанию грибных спор. Почвы с высоким уровнем кислотности требуется известковать.
Помимо прочего, необходимо вовремя удалять из парника или теплицы отмершие части возделываемых культур. Зараженные растения вынимают с земляным комом и уничтожают, а в оставшиеся лунки насыпают золу, древесный уголь либо известь. Грунт можно также обработать такими препаратами, как «Сумилекс», «ТМТД» или «Фундазол».
Сооружения защищенного грунта
Опытные огородники и садоводы советуют получать рассаду овощных и цветочных культур, выращивая ее в сооружениях защищенного грунта. Различают три их вида: укрытия, парники и теплицы.
Укрытия и парники
Укрытиями и парниками следует считать небольшие по размерам сооружения защищенного грунта, отличающиеся минимальным объемом внутреннего пространства. Укрытия чаще всего делают из штырей и полиэтиленового полотна. Парник имеет несколько более сложную конструкцию, состоящую из котлована либо короба, рам и покрытия. Высота большинства парников не превышает 15–25 см.
Углубленный парник с односкатным покрытием
Наиболее удобным для выращивания рассады овощей в центральных районах нашей страны считается односкатный углубленный парник (рис. 1). Его конструкция составлена из котлована, обвязки, собранной из бревен, остекленных рам и матов-утеплителей.
Следует заметить, что односкатный углубленный парник — конструкция, достаточно широко используемая садоводами-огородниками для выращивания рассады овощных и цветочных культур. Он отличается высокими теплосберегающими показателями, что позволяет получать довольно большой урожай овощей. В связи с этим сооружения представленного типа рекомендуется использовать в холодных северных районах и на участках, часто затапливаемых поверхностными водами. При сооружении односкатного углубленного парника листы стекла следует класть, используя способ внакладку. При этом край одного листа должен перекрывать край другого на величину, равную 1 см. Для облегчения проведения работ укладку стекла рекомендуется вести, начиная с нижней части обвязки. Остекление лучше всего производить после полного высыхания краски и замазки.
Вырытый котлован необходимо заполнить биотопливом и грунтом. Собранная из бревен обвязка выполняет функцию каркаса, к которому прикреплены рамы, необходимые для защиты почвы и сеянцев от осадков и заморозков. При этом застекленные рамы свободно пропускают внутрь сооружения солнечные лучи, создающие в парнике определенный температурный и световой режим.
Лучше всего, если углубленный односкатный парник будет иметь следующие параметры: угол наклона рам — 5–7°; ширина котлована — 1,45 м; длина котлована — 21,2 м; глубина котлована — 0,5– 0,8 м. Количество требуемого биотоплива напрямую зависит от величины глубины парникового котлована: чем больше объем сооружения, тем выше уровень расхода топлива.
Максимальная рекомендуемая величина глубины котлована парника — 0,8 м — объясняется просто. Дело в том, что процесс горения протекает тем более интенсивно, чем больше кислорода содержится в биотопливе. Таким образом, в сооружениях защищенного грунта, углубленных незначительно, топливо сгорает медленнее и слабее.
Опытные огородники утверждают, что котлован, предназначенный для устройства парника, лучше всего делать глубиной не более 0,6–0,7 м. Биотопливо, располагающееся на большей глубине, не сгорает и не разлагается. В связи с этим нецелесообразным считается заглубление котлована на величину, превышающую 0,8 м.
Ширина парника определяется параметрами рам. Как правило, парниковые рамы делают шириной не более 1,06 м и длиной до 1,6 м. Готовые стеклянные рамы укрепляют на деревянных парубнях. В результате ширина парника достигает 1,45–1,5 м. Для того чтобы биотопливо, находящееся внутри сооружения, было распределено равномерно, а также во избежание осыпания почвы ширина нижней части парника не
