монумент Александру Невскому, но пока медлят. За право вылепить всадника конкурируют две авторские группы, у каждой из которых есть свои покровители. По замыслу скульпторов, святой благоверный князь и его конь должны глядеть задом на монастырь. Местной метрополии это кажется кощунством. С другой стороны, если поставить памятник лицом к лавре, то обидятся постояльцы гостиницы и пешеходы.
Александро-Невский монастырь был основан Петром в 1710 году на том месте, где, по его мнению, произошла в 1240 году битва между русскими и шведами, за которую князь Александр Новгородский и получил много позже название Невского. На самом деле битва случилась на несколько десятков километров южнее, при слиянии Невы и Ижоры. Так или иначе, монастырь начал строиться. Он имел как сакральное, так и государственное значение: святой князь рассматривался как божественный покровитель русских в борьбе со шведами. 30 августа 1724 года, в третью годовщину победоносного Ништадтского мира, закончившего Северную войну, сюда из Владимира перенесли мощи святого Александра.
Сейчас похожий на крепость действующий монастырь Александро-Невская лавра занимает целый остров между речкой Монастыркой, Невой и Обводным каналом. С площади в монастырь входят через надвратную Скорбященскую церковь (архитектор Иван Старов, 1783). Главный храм лавры - Свято-Троицкий собор, трехнефная одноглавая церковь с двумя башнями- звонницами, построенная тем же Иваном Старовым в 1790 году. Над его западными дверями два ангела держат золоченый щит с орденом святого Александра Невского. Собор был храмом кавалеров этого высшего ордена Российской империи. Тут же находится и главная святыня монастыря - мощи святого князя. Каждый год 30 августа сюда от Казанского собора идет крестный ход. Серебряный ковчег, в котором раньше хранились мощи Александра Невского, теперь экспонируется в Эрмитаже. В советское время рядом с собором находилась так называемая Коммунистическая площадка, где хоронили ответственных работников, - что-то вроде московского Новодевичьего кладбища. Недавно здесь погребли первого мэра города Анатолия Собчака и депутата Государственной думы Галину Старовойтову. Перед стенами собора, со стороны площади, огорожены три кладбища - Лазаревское, Тихоновское и Никольское, входящие в состав Музея городской скульптуры.
Посещение Александро-Невской лавры апрель-сентябрь: пн- ср, пт-вс 9.30-19.00; октябрь-март: пн-ср, пт-вс с рассвета до заката. Вход - 20 р., для школьников и студентов - 10 р.
Лавра исторически застраивалась по часовой стрелке. Справа от входа - Благовещенская церковь, старейшая из сохранившихся в Петербурге. Это типичное творение Доменико Трезини: трехэтажное здание, мало отличающееся от особняка, над кровлей - башня-барабан с куполом, фонариком и маленькой золоченой главкой, двухцветная расколеровка. В Благовещенской церкви множество захоронений, в том числе - царевны Наталии Алексеевны, царицы Прасковьи Федоровны, любимого маленького сына Петра Великого Петра Петровича (император ласково называл его Шишечкой) и императрицы Анны Леопольдовны. Тут же находится надгробие, на котором написаны державинские слова 'Здесь лежит Суворов'.
В том же стиле петровского барокко построены Николо- Феодоровская церковь и угловые монастырские башни. В XVIII веке появились и монастырские корпуса - Духовской (между Благовещенской церковью и Троицким собором), Федоровский (от Троицкого собора к югу), Семинарский (параллельно Обводному каналу), Митрополичий (напротив Троицкого собора) и Просфорный - через него входят в монастырские стены с площади. Позади Митрополичьего корпуса разбит регулярный сад, доходящий до реки Монастырки. Южнее стен, вдоль Обводного канала, тянутся корпуса Духовной академии и семинарии, построенные в середине XIX столетия. Несмотря на позднейшие пристройки, Александро-Невская лавра, наряду с Петропавловской крепостью, в наибольшей степени сохранила дух раннего Петербурга времен Петра и Анны Иоанновны. Ее яркая красочность, сочетание золота куполов с красно-белой расколеровкой стен делают лавру похожей скорее на Сергиев Посад или московский Новодевичий монастырь, чем на другие кварталы Петербурга.
Лиговка
Петербург за Фонтанкой, южнее Невского, первые 150 лет существования города был предместьем. Вдоль Фонтанки находились гвардейские казармы, в районе между Владимирским и Загородным проспектами - одноэтажные поселки государственных служащих: ямщиков, каретников, придворных служителей. Интенсивная застройка началась в 1860-е. 'Взрытая мостовая, фасады со старого на новое, для шику, для характеристики' - так писал об этом времени и этой местности Достоевский. Или, по Ахматовой, 'Торгуют кабаки, летят пролетки, /пятиэтажные растут громады/в Гороховой, у Знаменья, под Смольным./Везде танцклассы, вывески менял, /а рядом 'Henriette', 'Basile', 'Andrе'/и пышные гроба 'Шумилов-старший'.
В этой части города нет ничего специфически петербургского, стройного и строгого. У Пяти углов население исторически было связано с торговлей - приказчики Гостиного и Апраксина двора, купечество и обслуживающие их доктора, адвокаты. Главные улицы, Загородный и Владимирский проспекты, - торговые, в первых этажах почти всех домов магазинные помещения. Ближе к Лиговке дома похуже, этажей поменьше, население - извозчики, ремесленники, чернорабочие. В Семенцах и Ротах больше шестиэтажных домов 1910-х годов: здесь преобладали офицеры, профессора, студенты расположенных поблизости институтов - народ небогатый, но опрятный. Эта теплая розановская грязнотца здешних мест сохраняется и поныне. Как бы и центр, и магазины дорогие, и на основных магистралях недавно асфальт уложили, а отойдешь в переулок - запустение, колдобины, дырья.
Лиговский проспект
Лиговский проспект всегда имел в городе репутацию места опасного. Рядом проходит Николаевская железная дорога и стоит Московский вокзал. По соседству с вокзалом жили крючники, тогдашние грузчики, ломовые извозчики и прочая публика, не отличающаяся утонченностью нравов. Ближе к Обводному каналу было скопище ночлежных домов. Свою криминальную репутацию Лиговка оправдывала и после революции: в саду на углу Лиговки и Чубарова переулка (ныне Транспортного) в 1926 году произошло групповое изнасилование, закончившееся показательным делом 'чубаровцев', прогремевшим на весь СССР.
Послевоенная Лиговка, понемногу уступая свои позиции новостройкам, все же сохраняла репутацию особого места. В баре гостиницы 'Октябрьская' вершили свои темные дела валютчики и фарцовщики. На входной двери показывали отметину - окраинный гопник, недовольный засильем 'центровых', якобы приколол одного из них заточкой к косяку. Любители марихуаны (по-здешнему 'мариванны'), промедола ('прохора'), фенамина ('федора михайловича') и прочей наркоты легко находили сбытчиков в проходных дворах у Московского вокзала.
Массовое расселение коммуналок постепенно уравнивает Лиговку с другими районами города. Сегодня проспект разностилен, разноэтажен, заполнен транспортом и неожиданно напоминает московское Садовое кольцо. Из отдельных зданий стоит отметить богатый доходный дом Перцова с курдонером (Лиговский просп., 44, архитектор Ипполит Претро, 1911) да особняк Франца Сан-Галли (архитектор Карл Рахау, 1870) и при нем сад с художественной решеткой архитектора Ивана Горностаева (собственно, в этом саду и гужевались 'чубаровцы'). Можно пройти чуть дальше к Обводному каналу, чтобы увидеть гоголевского времени Крестовоздвиженскую церковь с высокой четырехъярусной башней, увенчанной позолоченным шпилем.
На восток от станции метро 'Лиговский Проспект' лежат кварталы, которые прежде назывались Ямской частью. Извозчики были народом грубым, лихим, забубенным. Русское выражение 'пьян как извозчик' вполне правдиво. В праздники пьяные лежали на откосах Обводного канала, на мостовой Лиговки, воздух оглашало чудовищное сквернословие, по переулкам разносились песни под тульскую гармонику. Как писал один современник, 'район этой местности грязный, циничный и буйный по сложившейся там жизни, окружен публичными домами, трактирами низшего разряда и тому подобными вертепами'. Когда-то это была настоящая страна извозчиков. Сейчас лошадиные морды на доме N4 по Волоколамскому переулку - единственный вещественный знак этого некогда существовавшего мира.
По бойкой, забитой машинами Разъезжей улице можно выйти к стоящему в центре небольшой площади Ямскому рынку (улица Марата, 53). Построенный в 1819 году Василием Стасовым, сейчас этот рынок известен торговлей подержанной мебелью - в основном советской (впрочем, настоящие знатоки и его не обходят стороной). Магазин на самом рынке, кажется, уже ликвидировали, но вокруг - масса маленьких мебельных секонд-хендов.
На улице Марата (бывшая Николаевская) нет недостатка в местах, где можно выпить и закусить: чувствуется близость Невского. Спортивный бар Time Out - едва ли не единственное заведение подобного рода в Петербурге, который не только посещается в основном англоязычной публикой, но и содержится англичанином. Рядом ресторан 'Матросская тишина' - гастрономическое ответвление кабаре-бара 'Хали- Гали' - и экзотически-железнодорожный 'Восточный экспресс'.
Музей Арктики и Антарктики на углу Кузнечного переулка (Марата, 24а) занимает здание бывшей Никольской
