Гран-Канария. Путеводитель

^*драконово дерево (Drago), или драцену. Художнику Падрону (1920–1968), сыну города, называвшему себя «умеренным экспрессионистом», посвящён Дом-музей Антонио Падрона (Casa-Museo Antonio Padron). Стоит посетить этот музей, разместившийся в бывшей мастерской художника, и познакомиться со своеобразными по стилю картинами с канарскими сюжетами.

Санта-Мария-де-Гия

Санта-Мария-де-Гия (Santa Maria de Guia) (30), бывший квартал Гальдара, превратился теперь в самостоятельный город. Здесь вырос самый известный и, пожалуй, самый плодовитый канарский скульптор Лухан Перес (1756–1815). В уютном старом городе с булыжными мостовыми и домами традиционной архитектуры вы обнаружите на Plaza церковь Санта-Мария-де-Гия (Iglesia de la Santa Maria de Guia) 1607 года постройки, в которой хранится множество произведений Лухана Переса. Начиная от иконы главного алтаря и до всевозможных изваяний Христа и образов Богоматери – вся церковь больше походит на музей, посвящённый его искусству. На главном фасаде церкви висит мемориальная доска в честь её знаменитого гостя: в конце XIX века в церковном приходе останавливался французский композитор Камиль Сен-Санс (1835–1921). Под впечатлением канарской народной музыки он сочинил свой «Valse canariote». Поначалу Сен-Санс путешествовал инкогнито, выдавая себя за представителя винодельческого завода. Но объявление о пропавшем без вести композиторе, опубликованное в одной французской ежедневной газете вместе с его фотографией, привело к раскрытию тайны.

Мягкий на вкус «цветочный сыр» (queso de flor) из Гии.

Гия известна, прежде всего, своим сыром queso de flor. Для приготовления этого «цветочного сыра» из овечьего или коровьего молока используют, в частности, соцветия артишоков, похожие на шишки чертополоха. Советуем посетить две старинные сырные лавки: одна у церкви (Marques del Muni, 34), другая на центральной улице (Carretera General, недалеко от бензоколонки). Владелец этих лавок предлагает также мёд, ром, закуски (tapas) и изделия народного искусства.

Если далее из Санта-Мария-де-Гия направиться по старому шоссе к востоку в сторону Лас-Пальмаса, то через 3 км будет поворот на юг к ^*Сенобио-де-Валерон (Cenobio de Valeron) (31) , естественному укрытию, задняя стена которого выдолблена наподобие пчелиных сот. Под навесом скалы гуанчи, по всей вероятности, устраивали совместное хранилище, где примерно в 300 кавернах хранилось зерно. Поскольку здесь же над пещерами находилось место собраний (tagoror) и были найдены некоторые наскальные рисунки и рельефы, есть предположение, что Сенобио-де-Валерон имел ещё и культовое значение. Но прежние гипотезы учёных о том, что этот комплекс был монастырём аримагуадас (канарских девушек-жриц), теперь уже не поддерживает никто.

Мойя – ворота в глубину острова

Следуя дальше по старой прибрежной дороге в сторону столицы, вы пересечёте два моста, один из которых перекинут через ущелье на высоте 125 м. Долгое время он считался самым высоким мостом Испании. Но теперь это звание принадлежит мосту высотой 150 м на острове Пальма.

Сенобио-де-Валерон – зернохранилище и культовое место гуанчей.

«Сосновая Богородица» в городе Терор – покровительница на все случаи жизни.

Вскоре на юг отходит боковая дорога, ведущая в горы к Мойе (Moya) (32) , где начинается тихая глубинка. Опознавательный знак этого местечка – церковь Иглесия Эль-Пилар (Iglesia El Pilar), построенная в 1940-х гг., которая эффектно возвышается над расположенным рядом ущельем Барранко-де-Мойя. В ней хранится икона Virgen de la Candelaria (Сретенская икона Богородицы), привезённая в Мойю в XVI веке с Тенерифе. Напротив церковной площади находится дом-музей Томаса Моралеса (Casa-Museo Tomas Morales) – родной дом поэта-модерниста Томаса Моралеса (1884–1921), в котором он провёл своё детство. Этот сын города, в повседневной жизни работавший врачом, приобрёл известность благодаря своему сборнику стихов «Las Rosas de Hercules». Поэтические чтения, проводимые в музее, привлекают в этот в общем-то довольно провинциальный городок тех, кто интересуется литературой.

На улице Леон-и-Кастильо (Calle Leon y Castillo; дом № 5) стоит бывшая биржа водных ресурсов – Эредад-де-Аква-Мойя (Heredad de Agua Moya). Это примечательное здание украшают небольшие двойные колонны у входной лоджии. В былые времена право на владение источниками пресной воды означало богатство и влияние, поэтому акции биржи водных ресурсов были вожделенным объектом спекулятивных сделок. Обилием воды островитяне были обязаны лавровым лесам, из которых, к сожалению, лишь малая часть избежала уничтожения при расширении площади пахотных земель. Лавровые деревья ещё встречаются к югу от Мойи в районе липовых лесов Лос-Тилос-де-Мойя (Los Tilos de Moya) в Барранко-дель-Лаурель (Barranco del Laurel). Чтобы туда попасть, нужно проехать к самой красивой горной деревне Гран-Канарии, ^*Сан- Бартоломе-де-Фонтаналес (San Bartolome de Fontanales) (33), расположенной южнее. Тут можно оставить машину и спуститься пешком в северную сторону, в Барранко-дель-Лаурель. В верхней части пути вы минуете участок с огородами, а на поворотах дороги открывается хороший вид на лежащий ниже лавровый лес. А вот подъезжать сюда с севера (по горной дороге Мойя – Гия, от которой через 2,5 км близ Лос-Тилоса ответвляется узкая дорожка в ущелье) мы бы не советовали. И не только из соображений охраны окружающей среды, но и потому, что страховка за взятые напрокат автомобили не распространяется на ущерб, полученный на труднопроходимой дороге.

Изобилием водных ресурсов в этом районе с выгодой для себя пользуется фирма по розливу минеральной воды, расположенная в не менее живописном местечке Фиргас (Firgas) (34), к востоку от Мойи. В центре этого городка в честь источника его богатства появился журчащий памятник – Пасео-де-Гран-Канария (Paseo de Gran Canaria). Этот променад, ступенями спускающийся вниз, оканчивается около культурного центра. По соседству на площади, по бокам которой стоят ратуша и церковь Иглесия Сан-Роке (Iglesia San Roque), собирается обычно и стар и млад.

От Фиргаса в южном направлении на высоту приблизительно 900 м поднимается узкая извилистая дорога, затем незадолго до смотровой площадки Балкон-де-Замора (Balcon de Zamora) (35) с большим загородным рестораном она снова, петляя, спускается вниз по долине. Добравшись до Балкон-де-Замора, можно сверху окинуть взглядом Терор и его окрестности.

^*Терор – очарование истории

Бережно отреставрированные фасады и балконы сделали ^*Терор (Teror) (36), пожалуй, самым очаровательным старинным городком острова. С 1979 года весь его центр находится под охраной, как исторический памятник. Этот задумчивый городок представляет собой религиозный центр для всего верующего населения Гран-Канарии. В базилике XVIII века^*Нуэстра-Сеньора- дель-Пино (Basilica de Nuestra Senora del Pino) находится статуя Мадонны с удивительным двойственным выражением лица. Кажется, одна половина её лица улыбается, а другая выражает скорбь. И потому каждый из верующих, приходящих сюда со своими печалями, желаниями и просьбами, находит в её облике нужное ему участие. Ежегодно 7 сентября Virgen del Pino («Сосновая Богородица») выставляется перед верующими под куполом базилики, возле центрального квадрата, откуда её хорошо видно. До сенсационной кражи 1975 года, когда пропали её украшения из драгоценных камней, она считалась одной из самых ценных статуй Мадонны в Испании. В 1929 году испанский король Альфонсо XIII присвоил ей звание капитан-генерала испанских вооружённых сил, и потому на торжествах и праздничных шествиях с её участием, наряду с высшими духовными и гражданскими чинами острова, присутствуют и представители военной верхушки.

Терор в праздничном убранстве.

Хорошо откормленных коз отгоняют на ярмарку в Кардонес под Арукасом.

Трёхнефную базилику в стиле классицизма – уже третью по счёту церковь на этом месте –