красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.
Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.
Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.
Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.
Фляжка
Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить в фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше использовать кожаный шнурок: он не бренчит при ходьбе), но подойдет и алюминиевая фляжка армейского образца на 0,75 л.
Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется. Самой удобной емкостью для воды в холодное время года является термос. Но не всякий термос подойдет охотнику. Лучше всего выбирать с небьющейся металлической колбой. Термос должен держать температуру, как минимум, 10–12 ч.
Посуда
Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским, устойчивым дном, несколько уплощенные с боков (такие котелки легче упаковывать в рюкзак). Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски) с широким ободком, препятствующим обжиганию); в крайнем случае есть можно и из котелка.
Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную (металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку).
Инструменты ориентирования
Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности, обязательно нужно взять с собой компас. Его непременно берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Также он нужен в темные беззвездные ночи, в метель или туман.
Компасы бывают двух видов: иголочные и жидкостные. Удобнее всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.
Оптические приборы
Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным увеличением. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой местности – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.
НОЧЕВКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Осенне-зимняя охота всегда сопряжена с возможностью ночевки под открытым небом, поэтому в первую очередь следует позаботиться о выборе места для ночевки, а для этого надо знать несколько простых правил: нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных, на заболоченных местах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.
В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда холодней. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега.
В случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.
Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра. Огонь следует разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно.
Для теплоотражающего экрана подходят плащ-палатка, простыня или кусок брезента длиной 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями. Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем как устраивать навес на выбранном для постели месте, разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.
Костры
Известно около 30 видов костров, но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный – так называемый конус (или шалаш). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает.
Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. «Сруб» (или «колодец»), в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер типа «крыша» используют для разведения огня под дождем.
В холодное время года во время ночевки в лесу нодью можно сделать везде, где найдется подходящее для нее дерево. Нодья устраивается из двух бревен диаметром 25–30 см и длиной до 2 м и более. Одно бревно кладется на землю, второе располагается над ним. Бревна должны гореть не сильным, а спокойным огнем; в этом заключается принцип устройства костра северных охотников.
Для нодьи срубается сухостойное дерево с плотной, недряблой древесиной (валежину брать нельзя). От комля такого дерева отрубается кряж длиной примерно в рост человека (практически берется длина в три топорища). Это и будет нижнее бревно нодьи. Его кладут прямо на землю или подкладывают под него что- нибудь, чтобы оно немного возвышалось. Нижнее бревно должно быть толще верхнего, так как оно сгорает быстрее.
Затем от поваленной лесины отрубают второй кряж, который должен быть длиннее нижнего. Один конец этого бревна стесывают с двух сторон так, чтобы оно не могло вращаться, укрепляют глубоко вогнанными в землю колышками, чтобы оно висело над нижним бревном, а верхние концы колышков крепко стягивают веревкой или ремнем. Если в бревнах есть длинные и глубокие щели, то их следует располагать друг к другу внутрь.
Верхнее бревно не ложится на нижнее вплотную – между ними должна быть щель в 5–6 см. Для этого между бревнами вкладываются прокладки. Когда конец верхнего бревна крепко зажат колышками, ближнюю к нему прокладку выбивают. Другой конец верхнего бревна ставится на колышек или рогульку, вбитые в землю, и вторая прокладка тоже выбивается.
Таким образом, верхнее бревно повисает над нижним. Некоторые охотники не выбивают прокладки, но
