В разгар торжественных похорон к площади подъехала подвода, которую сопровождала группа крестьян. Они приехали забрать тело своего родственника, которого местные большевики выдавали собравшимся на траурную церемонию ямбуржцам за жертву белогвардейцев. Словесная перепалка едва не переросла в потасовку между крестьянами и сторонниками советской власти. Особенно крестьян возмутил тот факт, что их родственника местные советчики собирались похоронить без священника, а следовательно без соответствующего обязательного для православного христианина обряда отпевания по церковным канонам. В результате торжественная церемония обернулась в известной степени фарсом.
Однако мало кто из ныне живущих ямбуржцев, или кингисеппцев знает об этой истории.
Вот так мы вышли на соборную площадь. Её главным украшением и архитектурной доминантой является пятиглавый белокаменный собор постройки второй половины XVIII в. Он воздвигнут в честь ордена Св. Екатерины. Напомню, что в исторической России было всего два довольно редких женских ордена. Это орден в честь Св. Равноапостольной Княгини Ольги и в честь Св. Великомученицы Екатерины.
Соборная площадь украшена тремя мемориальными досками в память о событиях Гражданской войны. Во-первых, мемориальная доска на фасаде старого здания, выкрашенного в жёлтый цвет, с надписью:
«В память бойцов 3-й Петроградско-Гатчинской, 6-й Орловско-Хинганской стрелковой дивизии, павших под Ямбургом в 1918–1919 гг.
Люди! Живите долго и счастливо!»
Мемориальная доска в память местного большевика Жукова находится на фасаде дома через дорогу.
На некогда располагавшейся здесь Базарной площади был повешен красный комбриг Николаев. Теперь она носит его имя.
В то же время ни единым словом не напоминают местным жителям и путешественникам о том, что в 1919 г. собор Св. Екатерины посетили генералы Юденич и Родзянко. Был отслужен благодарственный молебен по случаю освобождения Ямбурга от советской власти.
Перейдя по мосту реку Лугу, на правой стороне можно увидеть на постаменте гаубицу времён Гражданской войны. Однако она является памятником другой войны – между СССР и Германией. Советские артиллеристы утопили пушку в реке в 1941 г. при отступлении В 2005 г. она стояла на правом берегу реки, но позднее её перенесли на левый.
Интересно отметить, что уроженцем Гдовского уезда С.-Петербургской губернии был подполковник 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка Владимир Иванович Гранитов (1883–1968) – отец поручика Владимира Владимировича Гранитова (1915–1999), многолетнего председателя Союза чинов Русского корпуса – СЧРК и начальника Русского Обще-Воинского Союза – РОВС.
На левом берегу некогда располагались владения генерала К.И. Бистрома, начальника Гвардейского корпуса, героя Отечественной войны 1812 г. До наших дней сохранился памятник на могиле генерала – фигура льва на высоком постаменте, а напротив – здание бывшего инвалидного дома. Его генерал построил на свои средства для старых и увечных нижних чинов Гвардейского корпуса.
С владениями генерала Бистрома соседствовали владения известной германо-балтийской фамилии баронов фон Роткирхов, в родстве с которыми состоял А.С. Пушкин. К сожалению, здание усадьбы баронов фон Роткирхов до сих пор недоступно путешественникам. Долгие годы в нём располагалось учреждение военно-морского флота. В 1990-е гг. военные моряки его покинули, но оно до сих пор остаётся закрытым объектом. Неподалёку от ворот в бывшую усадьбу баронов Роткирхов на пригорке стоит очередной памятник красноармейцам, погибшим от рук белогвардейцев в 1919–1921 гг. Белый обелиск украшает надпись: «Воинам-освободителям, павшим в боях Гражданской войны 1919–1921 гг. Построен жителями посёлка Новопятницкое».
На этом моё знакомство с достопримечательностями Ямбурга в июле 2005 г. завершилось. Зато на следующий день, ближе к полудню началось путешествие в старинный русский город-крепость Ивангород. До Ивангорода мы с Сергеем Геннадиевичем добрались на городском автобусе. В Ивангороде нас ждал исследователь Ю.А. Мазанов из Нарвы, с которым я познакомился в марте 2005 г. на конференции во Пскове.
Но прежде чем мы с ним встретились, осмотрели местное кладбище. Ужасно запущенное и замусоренное, оно производило угнетающее впечатление. В особенности полуразрушенная, запущенная и загаженная кладбищенская церковь.
На одном из участков, обнесённом ржавой металлической оградой, с трудом раздвинув ветви деревьев, мы еле-еле смогли прочитать на поперечной перекладине покосившегося металлического креста имя полковника К.А. Графтио – «северо-западника». Увы. Фото креста не получилось, потому что было здесь очень сумрачно. На этом же кладбище уцелел едва ли не единственный памятник умершим белогвардейцам и русским гражданским беженцам, простоявший десятки лет на территории СССР.
Нарва и Ивангород, составлявшие в Российской империи один город, зимой 1919/1920 гг. стали Голгофой для многих тысяч чинов Северо-западной армии и отступавших вместе с ними беженцев. По мирному договору российских большевиков с эстонским правительством, Нарва и Ивангород отходили к Эстонии. Сюда, к эстонской границе, отступали русские. Но эстонцы, опасаясь распространения эпидемии тифа, охватившей русских изгнанников, не пустили их дальше Ивангорода и Нарвы, и не стали им оказывать медицинской помощи. Живые и мёртвые, военные и штатские, женщины и мужчины, старики и дети лежали вповалку, в пустых не отапливаемых помещениях, а иногда под открытым небом.
По словам Сергея Геннадиевича, футбольное поле рядом с кладбищем, на котором гоняют мяч местные футболисты, оно тоже было когда-то братским кладбищем, где хоронили умерших от тифа, холода и разных болезней русских людей в 1920 г.
Уже втроём мы посетили крепость Ивангород. Она впечатляет своей фортификацией. Её стены невольно воскрешали в памяти страницы из романа советского писателя А.Н. Толстого «Пётр Первый». С высоких крепостных стен был хорошо виден эстонский берег – жилые дома советской постройки и православный собор из тёмно-красного, как мне показалось, кирпича. По мосту через Нарову сновали автомобили в обе стороны – в сторону РФ и Эстонии. К эстонскому берегу спешили по большей части большегрузные трейлеры. К русскому берегу – легковушки и междугородние автобусы. Рядом с мостом на высоких флагштоках налетавший время от времени ветер развевал трёхцветный эстонский флаг и флаг ЕЭС.
Совсем близко возвышались стены и башни Нарвского замка. Можно было спуститься к самой кромке воды и постоять на берегу пограничной реки Наровы, отделяющей русский берег от берега эстонского.
На этом моё путешествие по Северо-западу России в 2005 г. закончилось.
В июле 2007 г. я вновь посетил Псков, где принял участие в Калкинских чтениях – III конференции, посвящённой Гражданской войне на Северо-западе России и судьбам её участников. Об этом я рассказал на страницах «Посева» в 2008 г.
Продолжение последовало в конце июля 2009 г.
На сей раз приехав в Ямбург на четыре дня, мне удалось побывать в Гдове. Остановившись в местной гостинице, сделав краткую обзорную экскурсию по Ямбургу, мы с С.Г. Зириным договорились на завтра относительно путешествия в Гдов.
Путешествие мы совершили на автомобиле, которым управлял Андрей Дмитриевич Лукошков, исследователь и краевед, знакомый С.Г. Зирина. Первая остановка была сделана в деревне Попкова гора, в которой в 1919 г. был разгромлен штаб красного комбрига Николаева – бывшего генерал-лейтенанта Русской армии и георгиевского кавалера.
Штаб красных разместился в здании сельской школы, которую на свои средства в начале ХХ в. построил разбогатевший местный крестьянин.
Когда ночью красных внезапно атаковали белогвардейцы, в суматохе бывшему генералу Николаеву удалось покинуть здание своего штаба, но где-то на окраине деревни он был пленён белыми. К белым перейти он отказался, поэтому был отдан под суд и приговорён к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнении на базарной площади Ямбурга. Позднее, когда город вновь захватили красные, останки Николаева были перевезены в Петроград и преданы земле на кладбище Александро-Невской лавры.
По нашим сведениям где-то рядом с этой деревней находилась братская могила красноармейцев –
