не пояснил. Одно ясно — такой мост тунисцам не по зубам. Из транспорта видели автобусы, такси, трамвай. Последний они с гордостью называют — «метро». Также непонятно почему. По мне трамвай и в Африке трамвай.
Город раскидан по берегам тунисской бухты, но место красивое. Сама бухта напоминает подкову с лазурной водой, обрамленной городскими кварталами. Как мы ехали, понять было довольно сложно, так как автобус постоянно петлял по узким туземным улочкам. Наконец мы подъехали к музею мозаики Бордо.
Музей расположен в бывшей резиденции последнего тунисского бея, которого восставшие массы скинули с престола в 1956 году. Здание построено в начале восьмидесятых годов 19-го столетия и отвечало всем запросам мусульманских правителей того периода. Это было государство в государстве, со своим гаремом, войском, кухней и т. п. Бей мог там жить безвылазно, ни в чем не нуждаясь и не боясь за свою безопасность.
Из интерьера того времени мало что сохранилось. Осталась лишь часть кухни и гарем. В качестве экспонатов здесь собраны панно из римской и карфагенской мозаики, античные скульптуры. Мозаику, я так понял, археологи отдирали от стен на различных развалинах той эпохи, а затем помещали прямо на стены музея, возвращая первозданный вид.
Скульптуры, представленные в экспозиции, заслуживали особого внимания, так как были почти все с отбитыми носами и половыми органами у мужчин и грудями у женщин. Оказывается, на протяжении чуть более ста лет (6–7 век н. э.) Тунисом владели вандалы — представители германских племен. Потом их прогнали арабы, но пока Тунис был в руках этих самых вандалов, те вот таким образом обезобразили скульптуры, оставшиеся здесь в большом количестве после римлян. Зачем они так поступили? Никто не знает ответ на этот вопрос, одно слово — вандалы!
После Бордо поехали в Карфаген. Его развалины находятся на окраине современной черты города, в принципе мало что осталось от былого величия. Самое интересное, что это не развалины того легендарного Карфагена, который основали в IX веке до нашей эры финикийцы под предводительством принцессы Эллисы.
После окончательного поражения государства Карфаген в третьей Пунической войне во II веке до нашей эры римляне в прямом смысле стерли одноименный город с лица земли, так они его ненавидели. И лишь в I веке до нашей эры, более чем через сто лет, Юлий Цезарь повелел построить здесь новый город с одноименным названием. Вот развалины Римского Карфагена и сохранились до наших дней. Для обозрения туристов огорожен небольшой участок примерно в один квадратный км. Большая часть древнего города была разграблена в результате многочисленных войн, часть погребена под землей и лишь незначительная часть представлена для экспозиции.
Дело в том, что рядом с развалинами соседствует резиденция местного президента, и в целях безопасности все подступы перекрыты и простреливаются снайперами. Под страхом смерти никому нельзя приближаться к президентскому дворцу и ни в коем случае нельзя его фотографировать. Гид пояснил, что солдаты могут выстрелить, приняв объектив фотокамеры за снайперский прицел. Я заметил, что даже в многочисленных новостях и официальной хронике всегда показывают одну и ту же заставку — два расфуфыренных гвардейца стоят возле дверей дворца. Причем всегда одни и те же и в одних позах. Так что такое соседство не очень-то помогает изучению развалин. Место и правда живописное, отсюда вся тунисская бухта как на ладони. В свое время здесь была самая большая гавань античного мира, причем одна для военных кораблей, другая — для торговых.
В свое время Тунис, наравне с соседним Алжиром, держал пальму первенства по пиратству в средиземноморском регионе. Население страны в XVI–XVIII и начале XIX века занималось морскими грабежами. Страшными алжирскими и тунисскими пиратами в свое время матери пугали своих непослушных детей. Ну а когда пиратству пришел конец, большинство населения не умело, да и не хотело работать, а строительный материал нужен был всем, поэтому они особо и не утруждали себя, добывали строительный камень, выламывая его из старых строений, в том числе римских и карфагенских. Даже, говорят, знаменитые вандалы в свое время не тронули Карфаген, а вот более поздние их последователи «поработали» на славу.
Туристам показывают огороженные забором развалины римского туалета, остатки подвалов и бань. Но даже по тем крохам, что уцелели, можно судить, какой это был большой и сильный город. Особенно меня впечатлила древнеримская кладка. Стены строили из желтого камня, нарезанного на большие кубические куски и скрепленные каким-то раствором. Я попытался отковырять кусочек раствора и… потерпел фиаско. Даже спустя две тысячи лет раствор надежно держал камень! Секрет древнего раствора утерян в веках, остается только любоваться образцами древнего зодчества в полном неведении технологий.
Оказывается, римляне не только были искусны в строительстве, но и умели создавать комфортные условия для своего существования. Что, похоже, и привело к краху Римской империи. Пока они были суровыми воинами, привыкшими к разного рода лишениям, империя была сильна и непобедима. Как только они утратили эти качества, окружили себя роскошью и комфортом, их победили более неприхотливые соседи. Кстати, вандалы, победившие гордых римлян, затем сами, познав прелести римского комфорта, погрязли в роскоши и распутстве и были вытеснены византийцами, а те арабами.
Экскурсовод показал нам фрагменты непонятного здания. Оно имело форму полукруга, с дырками в полу. Это остатки… римского общественного туалета. Богатые римляне приходили сюда по нужде. Специальные рабы сидели «на толчке» и грели своими задницами мраморные седалища. За определенную плату римский патриций садился на согретое место и отправлял естественные надобности. Здесь же он имел беседу со своими товарищами, обсуждали последние новости, а то и решали государственные дела. Вот так непринужденно, в кругу единомышленников, совершая при этом дефекацию, выносились порой судьбоносные решения. Не отсюда ли пошло выражение: «Да я с...л на вас всех!»?
После посещения уборной граждане Рима шли в термы — специальные бани. Уклад жизни был такой, что они могли целыми днями сидеть в уборной или в банях. От последних остался один лишь фундамент, но и этого было достаточно, чтобы представить, насколько внушительным был их вид в период расцвета.
Надо сказать, что особых ограждений и предупреждающих табличек на русском языке об опасности мы не видели. Поэтому травм избежать не удалось. Во время обследования развалин Наталья решила залезть на один из фрагментов стены, но, споткнулась и упала, расцарапав ноги и руки об острые края многовековых кирпичей. Но имея от природы хорошее чувство юмора, она не придала особого значения своим повреждениям. Тем более переломов не было, а синяки и царапины, по ее уверению, были пустячными. Я осмотрел травмированные конечности и тоже ничего страшного не обнаружил. О, как жестоко мы в тот момент ошибались!
После Карфагена нас повезли на шопинг в какой-то отдаленный район столицы, «квартал голубых дверей» — «минтака фетихазрак баби». Там все дома имеют белый цвет, а двери и окна исключительно голубой и в другие цвета перекрашивать категорически запрещено.
Часовое брожение по нескончаемым лавочкам и магазинам особого впечатления не прибавило. Но меня удивил тот факт, что в заведениях, где хозяин мало-мальски говорил по-русски, отводил в сторону и с заговорщицким видом предлагал купить марихуану. Ну, наркотиками мы никогда не баловались, посему отказывались участвовать в подобных сомнительных сделках. Было непонятно, что это все значило? Провокация? Ответы нашлись лишь спустя полгода.
После шопинга повезли обедать во французский ресторан. Комплексный обед входил в стоимость турне и был довольно сытным — жареный картофель с курицей, острые туземные салаты, но воду и чай приходилось покупать за свой счет. К примеру, 150-граммовый стопарик с чаем стоил порядка 50 рублей и был наполнен на две трети.
После обеда нас повезли на местный базар — «сук». Длинные узкие ряды, сквозь которые в буквальном смысле приходилось продираться, были заполнены различными товарами в восточном стиле. Ради спортивного интереса пытались пройти в глубь рынка, но назойливые продавцы не давали и шагу ступить, пришлось вернуться к автобусу. Говорят, что на рынке можно сторговаться подешевле, чем в магазинах. Не знаю — не проверял. Да и вообще я не понимаю людей, которые с красными потными лицами, брызгая слюной, требуют скидку в 5 рублей, а затем, обмывая удачную покупку, пропивают 5 тысяч. Говорят, у арабов принято торговаться, но торгуйся не торгуйся, а все равно надуют. Чтоб знать истинную цену товара, надо идти туда, где они сами отовариваются, а для этого, как минимум, надо арабский язык знать. На самом деле есть лавчонки, где и вправду смешные цены, но вот как их найти? Вот в чем
