небезопасен, раздражающе действует на кожу и слизистые оболочки. Работать с такими растворами надо в очках, резиновых сапогах и перчатках, в фартуке. Необходимо иметь под рукой 1 %-ный раствор уксусной кислоты или 1,5 %-ный раствор двууглекислой соды — для оказания помощи при ожогах.
Состав раствора с алюминатом натрия таков: пуццолановый портландцемент марки 400 и песок в отношении 1:2. Сначала готовят сухую цементно-песчаную смесь и затворяют ее водой с содержанием 2– 3 % алюмината натрия до нужной консистенции. Приготавливают небольшие порции раствора: он быстро схватывается. Температура окружающего воздуха при этом должна быть не ниже 5 °C. Применяют эти растворы для оштукатуривания сырых непросыхающих кирпичных и бетонных поверхностей.
Гораздо чаще применяют растворы на жидком стекле (калиевом). Они дают водонепроницаемую кислотостойкую штукатурку.
Жидкое стекло хранят в герметически закрытой таре.
Смесь цемента с песком затворяют жидким стеклом плотностью 1,4–1,42, растворенным в воде в соотношении 1:5–1:10 (жидкое стекло: вода). Концентрацию раствора определяет лаборатория.
Затворять раствор надо малыми порциями, так как он тоже быстро схватывается. Его наносят на стену обычным способом: слой обрызга, слой грунта. На накрывочный слой берут обычный цементно- песчаный раствор — жидкое стекло разрушается под воздействием углекислого газа воздуха. Накрывочный слой тщательно затирают или железнят.
Процесс железнения значительно увеличивает плотность штукатурки и ее водонепроницаемость. Затертую и еще достаточно влажную поверхность из жирного цементного раствора состава 1:2 — плоскости и приобретения ею металлического блеска.
Чтобы предотвратить появление трещин (особенно если в растворе использован пуццолановый портландцемент), железненную поверхность нужно 1–3 раза в сутки обильно смачивать водой и продолжать это в течение 7-10 суток.
Для снижения уровня шума существуют различные звукопоглощающие (акустические) штукатурки.
В табл. 6 приведено несколько рецептов для приготовления таких штукатурок.
Поверхность, предназначенную для покрытия акустической штукатуркой, предварительно покрывают слоем грунта из обычного цементно-песчаного раствора 1:3,5…1:4 (портландцемент марки 400:песок) с добавлением 10 % известкового теста. Слой акустической штукатурки наносят на лишь слегка схватившийся грунт, не заглаживают, а лишь разравнивают полутерком.
В рентгеновских кабинетах поликлиник и больниц необходимо подрывать стены рентгенозащитной штукатуркой. Рецепты нужных для этого растворов приведены в табл. 7.
Водоцементное отношение не должно превышать 1,4. Поэтому перед употреблением барита определяют процент его влажности и учитывают это при добавлении воды — избыток воды резко ухудшает прочность штукатурки.
Готовят баритовые растворы, как и обычные.
Толщину рентгенозащитного слоя определяют по проекту.
Штукатуру надо знать, что работы с баритовыми растворами можно вести при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Отделывать надо сразу всю плоскость, стыковать рентгенозащитную штукатурку нельзя.
13. Оштукатуривание фигурных поверхностей
Отделка углов. Любое помещение имеет, естественно, не только плоские поверхности стены и потолки, а и углы, откосы, русты, карнизы, ниши и все это требует отделки, причем особенно тщательной. Если на большой прямой плоскости небольшая неточность может быть и незамеченной, то кривой руст или небрежно затертый угол сразу бросится в глаза. А уж неряшливый оконный откос портит все впечатление от отделки: ведь входя в незнакомую комнату, вы обязательно, сами того не замечая, прежде всего смотрите на окно.
Не случайно в памятках об условиях обеспечения высококачественной отделки написано: «Тщательно выполняйте штукатурку оконных и дверных откосов, радиаторных ниш, мест сопряжений стен с полом, усенков и лузг, применяя для этого соответствующие инструменты. Тщательно разделывайте русты в настилах перекрытий — русты должны быть прямолинейны».
Как же и чем выполнять эти операции? В главе об инструменте штукатура уже было сказано о специальных угловых полувеерках. Для внутренних углов служит полутерок лузговой, для наружных — усеночный. Их обычно делают из прямоугольных металлических пластин, согнутых под углом 90°, или даже из досок.
Несколько изменим их конструкцию. Дюралюминиевые полотна полутерка срежем с обоих сторон под углом 30°, к концам прикрепим стальные ножи. На рис. 53 как раз и показана такая усеночная гладилка. Такой усовершенствованный инструмент поможет хорошо снять излишки раствора (излишки легко удалять через отверстия, образовавшиеся в результате углового среза).
Порядок работы состоит в следующем. Когда угол загрунтован, проводят полутерком снизу вверх и в обратном направлении. Далее наносят накрывочный слой и снова проходят полутерком снизу вверх и сверху вниз. Поверхность получается гладкая, ровная. Теперь достаточно пройтись по ней слегка войлочной или поролоновой теркой и отделка завершена.
Такой порядок одинаков и для отделки лузгов, и для отделки усенков.
Отделка откосов. Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен, прежде всего, навесить направляющие. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене гвоздями. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения направляющих добиться трудно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену удается легко загнать гвоздь.
Для навешивания направляющих штукатуры используют винтовой реечный зажим (рис. 54). Острый конец стержня зажима вкалывают в оконный блок. Фланец с рукояткой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Перемещая фланец, рейку прижимают к стене.
Другой способ — с помощью их «примораживания». Поступают здесь так же, как при устройстве деревянных маяков «на присос». Берут специально заготовленные рейки шириной 10–12 см, толщиной 2 см. По всей высоте рейки просверливают несколько отверстий для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны дощечку простругивают, с другой оставляют шершавой — для лучшего сцепления.
На то место, где надо установить рейку, набрасывают слой процеженного известкового раствора, накладывают на него рейку неостроганной стороной, прижимают, проверяют вертикальность правилом с отвесом.
Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся не нужны, и можно обойтись без винтового реечного зажима.
Там, где есть отходы сухой штукатурки, направляющие рейки делают из этого материала. Заготавливают из него полоски шириной 4–6 см и наклеивают их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсо-опилочной мастике: на брусок и стену сплошным слоем наносят сульфитно-гипсовую мастику, накладывают заготовленную полоску, подмазывают той же мастикой кромки, прижимают и проверяют контрольной рейкой с отвесом. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой
