основанию. На следующий день нужно попытаться его оторвать. Если окраска на стене достаточно прочная, оторвать обои не удастся. Если же она ненадежна, обои оторвутся вместе с куском основания.
В таком случае наклеивать обои до обработки основания нельзя, поскольку позднее они все равно отделятся от него. Даже в том случае, если в качестве основания используются старые и прочно держащиеся обои, их все-таки лучше снять. Хотя новые обои держатся на них достаточно хорошо, может случиться так, что влага вновь нанесенного клея нарушит сцепление клеящего вещества нижнего слоя с основанием и они отделятся один от другого. Вновь нанесенный клей также может растворить какую-либо из красок на старых обоях, и она может просочиться на поверхность новых обоев.
Снимать старые обои ни в коем случае нельзя всухую, поскольку при этом образуется много пыли и, кроме того, вместе со старыми обоями можно оторвать и слой штукатурки с основания. Поэтому старые обои предварительно увлажняют и только после этого осторожно снимают шпателем, так чтобы не повредить находящуюся под ними штукатурку. После полного снятия обоев всю площадь тщательно вымывают чистой водой, осматривают стены, исправляют поврежденную штукатурку, а трещины и дырки, оставшиеся после вытаскивания гвоздей или скоб для подвешивания картин, замазывают гипсом (рис. 175).
Пятна ржавчины или копоти после очистки покрывают нитролаком или заклеивают тонкой алюминиевой фольгой. Если оставить пятна без обработки, они появятся на поверхности новых обоев.
Если обои наклеивают зимой на теплую стену, в которой проходит дымоход от печи, то существует опасность, что клей под действием тепла слишком быстро высохнет и обои отпадут от основания. В этом случае необходимо прекратить отопление на время, достаточное для высыхания клея. Штукатурка на печной стене часто бывает пересохшей, и чтобы она быстро не впитала клей с обоев, ее необходимо предварительно тщательно смазать разведенным клеем.
Прежде чем обои будут наклеены на стену, следует исправить дефекты штукатурки. Одним из традиционных приемов является наклеивание на шероховатую поверхность штукатурки макулатуры (старых газет). Мягкой, пропитанной клеем макулатурой прежде всего оклеивают выступающие углы, а потом ровные стены. Газетные листы наклеивают на ровную стену таким образом, чтобы они располагалась вертикально и взаимно перекрывали один другого на одну и ту же ширину. Приложенная к стене газета сначала по центру проглаживается щеткой или ветошью, а затем наискосок по сторонам таким образом, чтобы вся поверхность газеты была совершенно гладкой. Наклеивать газетные листы удобнее вдвоем. Один из работающих смазывает листы клеем и подносит, второй — наклеивает на основание.
В настоящее время используется так называемая жидкая макулатура, которая представляет собой порошок. Этот порошок необходимо сначала размешать в воде, а затем нанести на стену. Если поверхность штукатурки грубая и шероховатая, наносят более густой и толстый слой; в остальных случаях достаточно тонкого слоя жидкой макулатуры. Наносят ее на поверхность штукатурки кистью, это занимает мало времени и нанесенный слой получается равномерным. В результате на стенах будет гладкое основание, имеющее повсюду одинаковую влагопоглощающую способность. Если у вас нет жидкой макулатуры, можно обойтись густым обойным клеем. Благодаря этому основание очищается от пыли и, кроме того, становится прочнее. Смазывание поверхности основания под обои клеем в любом случае не повредит, потому что обои будут лучше прилегать к такому основанию.
Укрепление стыков (бандажирование) необходимо производить всюду, где соприкасаются неоднородные строительные материалы (дерево и теплоизоляционные плиты), либо там, где возникают трещины, которые снова появляются даже после тщательного зашпаклевывания. Кроме самой щели, бандажируют также места, подверженные ударам, например, выступающие углы. Для бандажирования потребуется полоска ткани шириной 50-200 мм (в зависимости от ширины трещины). Предварительно ткань необходимо простирать и выгладить. Бандажируемые трещины расширяют шпателем, увлажняют водой и заполняют гипсовым раствором или иной шпаклевкой. После высыхания поверхность зашпаклеванных мест зачищают наждачной бумагой и очищают от пыли либо вымывают водой. Затем участок стены смазывают клеем, бандаж приклеивают к ней и разглаживают сначала рукой, а затем шпателем. Волокна, выдернувшиеся с краев бандажа, необходимо вытащить, а ткань разгладить шпателем, начиная от центра, в направлении к краям (рис. 176).
Укрепление стыков латексной краской удобно тем, что она очень клейкая и быстро сохнет. Латексом, прежде всего, смазывают основание, затем в краске смачивают ткань, отжимают, прикладывают к основанию, после чего поверхность ткани разглаживают. Неровные края выравнивают относительно окружающей поверхности с помощью латексной краски, смешанной с мелом до пастообразного состояния. Кроме латексной краски для укрепления стыков можно использовать также и другие клеящие вещества. Например, можно приготовить состав из костного клея, разведенного водой в пропорции 1:10. В теплый раствор костного клея при этом подмешивают 5 % льняной олифы.
Оклейка обоями древесностружечных плит требует, прежде всего, обработки их поверхности, потому что иначе клей быстро впитывается в основание, и обои после высыхания отпадают.
Поэтому основание необходимо заранее смазать латексом, олифой или густым клеем. С поверхности плит и, главным образом, с их краев необходимо устранить отколовшиеся щепки. Если в плитах имеются дыры, углубления или повреждения иного характера, поврежденные места зашпаклевывают масляной олифой. После высыхания олифу зачищают наждачной бумагой.
Бумажно-слоистый пластик имеет гладкую поверхность, поэтому ее рекомендуется слегка зачистить наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой, и применять несколько более густой клей. У краев оклеенных поверхностей или на гранях наличников, где важна прочность наклейки обоев, полоску обоев шириной примерно 20 мм смазывают полихлорвиниловым или аналогичным клеем, который будет прочно удерживать край листа обоев.
Стекло должно быть хорошо вымыто синтетическим моющим средством и обезжирено, так как обои прочно держатся только на чистом стекле. Все заметные пузырьки необходимо вытеснить по сторонам разглаживанием. Края обоев можно также приклеить, смазав узкую полоску слоем более прочно держащего клея.
Старая мебель при оклейке соответствующими обоями приобретает красивый и элегантный вид. Совсем не обязательно, чтобы обои на мебели имитировали только дерево; можно выбрать и иные обои, подходящие для данной цели и обстановки. Стены со встроенными шкафами часто оклеивают такими же обоями, как и остальные стены, с той целью, чтобы оформление комнаты было однотипным. Обои для склеивания мебели всегда отрезают шириной, немного больше необходимой. После полного высыхания клея оставшийся край обрезают.
Обои, наклеенные на мебель или полки, недолговечны и со временем теряют вид. Поэтому их необходимо предохранять от повреждений с помощью нитролака, распыляемого из аэрозольной упаковки. Первый слой должен быть как можно более тонким, второй может быть толще. Это необходимо для того, чтобы слой лака был сплошным. Лак наносить распылением удобнее, потому что при смазывании кистью обои неравномерно впитывают лак и на поверхности могут появиться пятна, особенно когда используется масляный или синтетический лак.
Металлическое основание перед наклейкой обоев должно быть обязательно обработано антикоррозионным грунтовочным покрытием.
6. Последовательность выполнения работ при наклейке обоев
Инструмент для наклейки обоев. Прежде всего, вам потребуется рабочий стол или любая плоская горизонтальная поверхность для смазывания полотнищ обоев клеем. Желательно, чтобы стол имел длину от 2,5 до 3 м и ширину не менее 80 см (рис. 177). Если такого стола нет, придется все выполнять на полу, на котором необходимо предварительно расстелить бумагу. Из инструментов понадобятся, прежде всего, длинные и острые ножницы, которыми можно было бы легко и надежно разрезать сухие и увлажненные полотнища обоев, острый нож, кисть для нанесения клея.
