Казеиново-цементную мастику готовим аналогичным образом. Ее состав: казеиновый клей в порошке — 1 часть, портландцемент марки М400 — 3 части, строительный мелкозернистый песок — 1 часть и вода — 2,5 части.
Гипсовая мастика (гипсовый раствор). При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика (гипсовый раствор).
Ее готовим в два этапа. Сначала готовим 10 %-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 л воды, время набухания — по инструкции) — этот раствор используем как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее и воду. Состав гипсовой мастики: гипсовое вяжущее — 10 частей, 10 %-ный водный раствор клея КМЦ — 0,8 части и вода — 0,7 части.
Приготовление полимерных мастик. Мастики на полимерных связующих в основном производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Мастику на основе дисперсии ИВА готовим путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА. Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА — 1 часть, портландцемент марки М400 или М500 — 1,5–2 части.
Мастику на основе клея МЦ готовим следующим образом: сухой клей МЦ разводим горячей водой и при постоянном помешивании добавляем сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции. Состав клея: сухой клей КМЦ — 0,1 кг, вода — 5 л. Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 — 1 часть, мелкозернистый речной песок — 3 части.
В состав эпоксидной мастики входит эпоксидная шпатлевка, мелкозернистый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).
Технология приготовления: тщательно перемешиваем первые три компонента, а отвердитель добавляем непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка — 6 частей, мелкозернистый кварцевый песок — 1 часть, портландцемент — 3 части. Отвердитель добавляем из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.
Канифольную мастику (канифоль относится к природным полимерам) готовим так: канифоль растворяем денатурированным этиловым спиртом (в быту — денатурат), тщательно перемешиваем с известняковой мукой и разбавляем олифой. Используем канифольную мастику для укладки полистирольных плиток. Состав канифольной мастики: канифоль — 1,7 части, спирт этиловый денатурированный — 1,1 части, олифа — 0,7 части, известняковая мука — 6,5–7 частей.
Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики, приготовленные более 5 ч назад — для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 ч — для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок годности составляет около 24 ч.
Технология облицовки
Для того чтобы по окончании работ получить гладкую и красиво облицованную плиткой поверхность, следует внимательно ознакомиться с перечисленными ниже советами.
Существует два способа облицовки керамическими плитками: по диагонали (рис. 68, а) и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов (рис. 68, б) и вразбежку (рис. 68, в). Способом прямых рядов укладывают как квадратную, так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.
Облицовка стен. После проведения разметки и провески поверхности, но прежде, чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаем с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производим не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь приступим непосредственно к укладке плитки.
Облицовка стен способом прямой ряд. Укладку начинаем либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.
Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажняем водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погружаем в цементное молоко (либо также смачиваем водой).
Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладываем лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру-причалке и осаживаем до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора убираем лопаткой. Уложив две плитки, вставляем между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяем после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаем после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускаем на 1∕2 от толщины плитки.
Укладку ведем горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяем качество облицовки 2-метровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефективную плитку (плитки) снимаем, добавляем раствор и устанавливаем на место, осаживая ее до нужного уровня.
Облицовка стен способом по диагонали. При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки, как при способе прямой ряд. Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток. Второй ряд выкладываем из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру.
Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию); либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку устанавливаем под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролируем прямолинейность стыков между плитками кладки.
Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний, верхний, ряд обычно выкладывают прямым. Качество облицованной поверхности контролируем 2 метровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимаем, добавляем раствор и устанавливаем заново. Швы, как и в первом случае, заполняем только наполовину.
Облицовка пола. Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться — облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.
Облицовка пола способом прямой ряд. Начинаем укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведем укладку остальных рядов по направлению к
