Не рекомендуется нагружать створку дополнительной нагрузкой.
Нельзя допускать соударения створки и откоса окна.
Не разрешается использовать чистящие и моющие средства, в составе которых содержатся кислотные и другие агрессивные соединения, которые могут повредить защитное покрытие.
Уход за уплотнителями. Уплотнители должны сохранять эластичность, функциональность. Они не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами. Очищать уплотнитель лучше всего специальным средством или теплой мыльной водой. После того как окно вымыто, обязательно протирают уплотнение насухо. Нельзя использовать для чистки уплотнителя органические и химические растворители.
В аптечках по обслуживанию ПВХ и деревянных окон существуют как специальное масло для смазки фурнитуры, так и средство для смазки уплотнителя, придающее ему эластичность.
РАБОТА С ДЕРЕВОМ
Прежде чем отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку, стол или подставку, необходимо подготовить поверхность, чтобы древесина была сухой (влажность не более 10 %). Проверку можно произвести с помощью химического карандаша: на сырой поверхности карандаш проявляется, на сухой — нет.
Древесина должна быть также ровной и гладкой, поэтому ее нужно прострогать и отшлифовать мелкозернистыми шкурками № 28 или 40, а затем продолжить шлифование грубой шерстяной тканью. При шлифовке поверхность необходимо периодически смачивать водой, чтобы размягчить ворс древесины, а затем просушить в течение полутора часов. Поверхность шлифуют шкуркой вдоль слоев древесины. Шлифовку начинают новой шкуркой, а продолжают и заканчивают затертой, которую периодически очищают от пыли щеткой из щетины. Для шлифования твердой и плотной древесины используют мелкую шкурку, рыхлой и мягкой — более крупную.
Если на поверхности древесины окажутся грязные или цветные пятна, ее необходимо отбелить. Хорошо отбеливаются только светлые породы деревьев: липа, осина, тополь; другие породы нельзя отбеливать: они при отбеливании приобретают грязно-желтый оттенок. Отбеливают древесину 6–10 %-ным раствором щавелевой кислоты или водным раствором перекиси водорода (15 %-ным) с добавлением нашатырного спирта до получения сильного запаха; древесину покрывают одним из упомянутых составов 2–3 раза подряд.
Если древесина крупнопористая, лак может «просесть», поэтому после шлифования ее необходимо покрыть порозаполняющими составами, которые можно приготовить и самим из расчета: лака ПФ-283(4с) — 6 %, уайт-спирита — 8 %, наполнителя — порошкообразного барита или гипса — 86 %. Лак смешивают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 м), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. При загустевании пасту разбавляют смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишек удаляют, чтобы не маскировать естественный рисунок дерева. Древесину сушат после нанесения порозаполнителя 2 суток.
Далее приступают к грунтованию. Для этих целей рекомендуется олифа (только натуральная!). Олифу нужно втирать в дерево, повторяя эту операцию 2–3 раза. Если при этом снова поднимается ворс древесины, ее необходимо еще раз отшлифовать мелкой шкуркой.
Для лакирования применяются различные лаки: полиуретановые, полиэфирные, нитроцеллюлозные, алкидные, спиртовые. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду и их трудно полировать. Лучше всего применять для лакирования идитольный и шеллачный лаки. Их наносят в 3–4 слоя тампоном, пипеткой или кистью и сушат каждый слой 30 минут. Расход лака на 1 слой — 25–30 г/м2. Из масляных (алкидных) лаков для покрытия мебели рекомендуется ПФ-283(4с) и ГФ- 166(6с). Их наносят в 1–2 слоя кистью или пипеткой и тщательно разравнивают тампоном. Расход лака — 70 г/м2, сушить каждый слой необходимо 36 часов.
Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, сушат каждый слой 1–1,5 ч. Расход лака — 120 г/м2. Разбавители нитроцеллюлозных лаков — 646, 647, 650.
Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют после высыхания шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным — полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-3 (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют керосином в соотношении 1:1. Лучше обработать поверхность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. С помощью кисти или тампона наносят на поверхность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полировании нельзя перегревать пленку. На последней стадии полирования поверхность обрабатывают полировочной водой ВАЗ-3.
Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиуретановые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же стоит задача «облагородить» изделие из дешевых пород, его необходимо перед лакированием окрасить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические красители. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температуры 60– 80 °C, засыпают необходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей — 48 ч, для синтетических — до охлаждения состава до комнатной температуры.
Разное
При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажимают склеиваемые детали. После высыхании клея выступающую по краям вату обрезают.
Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90 °, выручит несложное приспособление. Это кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. Теперь можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки. Теперь при ввертывании шуруп будет крепко держаться в гнезде.
Распиливая большой лист фанеры, не стоит тратить попусту силы на преодоление вибрации листа и
