поставив ее под нужным углом.
Всем известно: чтобы «спрятать» головку шурупа или гвоздя, отверстие необходимо раззенковать. В домашних условиях эта операция выполняется, как правило, сверлом большого диаметра. Но в дрель его хвостик не помещается, и работать приходится в «ручном режиме». Если же отверстий много, то мозоли обеспечены. Чтобы их избежать, надо оборудовать сверло самой о6ыкновенной деревянной ручкой от напильника или отвертки.
Не спешите выбрасывать отслужившую свое мясорубку. Из ее узла крепления к столу получится надежная струбцина. Отделите узел крепления от корпуса ножовкой по металлу и снимите напильником острые углы и заусенцы.
Часовой ремешок или же браслет, к которому вместо часов прикреплен небольшой, но довольно сильный магнит — например, от магнитной дверной защелки, пригодится всем, кому приходится иметь дело с небольшими стальными деталями или предметами: винтиками, гвоздями, шайбами, канцелярскими скрепками, булавками. Все они вполне надежно удержатся на поверхности этого замечательного браслета.
Самые заржавевшие резьбовые соединения можно легко отвернуть. Нагревайте резьбовую пару примерно градусов до 500–600 (ориентировочно — когда металл чуть покраснеет). Тогда опускайте в воду и держите до полного остывания. При этом слышны характерные потрескивания, особенно у крупных деталей: это вода, проникнув в резьбу, превращается в пар и под большим давлением крошит и выносит все засорения. Теперь тихого постукивания достаточно, чтобы гайка или шпилька легко, часто даже без ключа, отвернулись. Этот способ пригоден и для запрессованных деталей.
Из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек можно сделать хорошие ручки для инструмента. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают, пока он не расплавится. В цилиндрическую формочку (ее можно сделать из жести или картона) набивают жидкую массу, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.
Резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез будет ровный, кромки его не оплавляются.
Чтобы соединить детали из пенопласта, не обязательно применять специальный клей, можно обойтись обычным конторским. Однако предварительно нужно оклеить соединяемые куски бумагой, а уже потом склеивать их между собой.
Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.
При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола — дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4–6 ч при комнатной температуре.
Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20–30 минут в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1–2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.
Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки — винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.
Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струей воды).
Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.
Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.
Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2–3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.
Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет
