Однако и эти почвы нуждаются в регулярном пополнении элементами питания для сохранения и повышения плодородия.
Тяжелые почвы: тяжелосуглинистые и глинистые
В глинистых почвах мало воздуха, много воды, однако только небольшую ее часть растения могут использовать. Эти почвы, как правило, дренированы. При недостатке влаги на почве образуется прочная корка. Жизнедеятельность организмов ослаблена в результате малого количества воздуха.
Для улучшения физических свойств этих почв вносят органические удобрения 6—8 кг/м2, а при повышенной кислотности почву известкуют.
Механический состав глинистых почв можно улучшить путем пескования – внесения в почву до 30 кг песка на 1 м2.
На средних и тяжелых суглинках лучше всего выращивать капусту, свеклу и горох.
Способ определения механического состава почвы
Для определения механического состава почвы необходимо взять немного почвы, смочить ее, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть в колечко. Толщина шнура и диаметр колечка должны быть около 3 мм.
Характеристика применяемых удобрении
Содержание органических удобрений в ведре вместимостью 10 литров
Содержание минеральных удобрений в разных объемах
Особенности выращивания овощных культур
Картофель
1. Семенные клубни, прогретые и пророщенные на свету за месяц до посадки, быстрее дают всходы.
2. Для ускорения появления всходов клубни за 2 дня до посадки укрывают темной тканью и снижают температуру в помещении до 10—12 °С.
3. Яровизация – это предпосадочное проращивание семенных клубней в течение 30—40 дней при рассеянном свете и температуре 15—17 °С для ускорения появления всходов, начала клубнеобразования на 12—14 дней раньше и значительного повышения урожайности.
4. Посадку картофеля проводят в прогретую до 7– 8 °С почву на глубину 10 см (примерно в это время распускается береза и зацветает черемуха).
5. В сухое лето вместо окучивания применяют глубокое рыхление почвы не только вокруг куста, но и по возможности под ним.
6. На песчаных почвах – полный отказ от окучивания с заменой его рыхлением.
7. В сильно засушливые годы проводят рыхление и подсыпание к кустам почвы, взятой с края огорода, или подсыпание торфа или перегноя.
8. При плохом развитии ботвы – проведение подкормки (не позднее 30 июля) азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сернокислым аммонием (1,5– 2 кг на 1 сотку), раствором коровяка (1 : 10) – 10 л на сотку или раствором мочевины, сернокислого аммония или кристаллина (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2 площади или по 0,5 л под куст.
9. На почвах, богатых гумусом, при буйном росте ботвы (до 1 м высоты) ее нужно прокатать пустой бочкой или нетяжелым катком и заделать в почву под 2– 3 куста горсть золы. Примятая ботва на следующий день поднимется, но будет забирать из почвы меньше питательных веществ, которые пойдут на образование клубней.
10. Загущенная посадка картофеля значительно снижает урожай. Во избежание этого пользуются мерной лентой: это шнур на длину грядки с узелками через 35– 40 см, привязанный к мерным палочкам длиной 60—70 см (расстояние между грядками).
11. При появлении массовых всходов иногда образуются пустые места. Предвидя это, на концах грядок во время посадки принятое расстояние между клубнями (35—40 см) уменьшают до 15—20 см, а потом излишние кустики на концах гряд выкапывают и пересаживают на место выпавших.
12. Одна из причин изнеженности всходов – посадка клубней с выросшими при хранении белыми длинными ростками. При подготовке к посадке такие ростки длиннее 3 см обламывают, а до 3 см оставляют, но за 5—7 дней до посадки такие клубни выкладывают на свет, чтобы они позеленели и окрепли.
13. При запоздалой посадке (после летнего Николы, т.е. 22 мая или даже в июне) картофель не успевает вырасти, его вегетационный период много больше, чем отведенное ему время. Лучший срок посадки – 10—15 мая.
14. При рыхлении и окучивании во избежание затаптывания взрыхленной почвы надо двигаться назад, а не вперед или идти вперед по соседней борозде.
15. При отсутствии или недостатке семенного картофеля можно использовать разрезанные клубни: их за 1—2 суток до посадки разрезают на части весом по 50– 70 г с 2—3 крепкими ростками подсушивают. Клубни со свежим разрезом могут загнить.
16. Непророщенные клубни обязательно провяливают: их раскладывают в сухом месте, не обязательно светлом, при температуре 14—16 °С на 8—10 дней.
17. Непроросшие клубни за 3—4 дня до посадки необходимо прогреть при температуре 35—45 °С для пробуждения почек и быстрого появления всходов.
18. Мелкий картофель высаживают в лунки по 3—4 штуки.
19. Для защиты от заморозков молодые растения окучивают, делают дымление, укрывают пленкой, рано утром опрыскивают водой.
20. Во избежание появления грибных заболеваний почву весной до перекопки обрабатывают раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. л. на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 0,5 л на 1 м2.
21. В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива.
22. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) в первой половине дня.
23. Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. л. на 1 м2) или древесной золой (2 стакана на 1 м2).
24. Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.
25. Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды).
26. Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней.
27. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.
28. Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин. Такой картофель в пищу употреблять нельзя.
