керамические изоляторы и затем соединяют их с монтажными проводами диаметром 0,5–0,75 мм (типа МГШВ). Их в свою очередь соединяют с понижающим трансформатором (или автомобильным аккумулятором), напряжение которого на вторичной обмотке составляет приблизительно 10–12 В.
Перед резкой следует протереть поверхность стекла, удаляя пылинки и грязь. После этого лист кладут на ровную поверхность и с помощью алмаза и линейки намечают линию разреза.
Далее проволоку толщиной 0,8–1 мм укладывают по проложенной линии и слева прикрепляют груз весом 0,5–1 кг. При этом необходимо следить за тем, чтобы проволока была хорошо и равномерно натянута, а также достаточно плотно прилегала к стеклу.
На обоих концах проволоки прикрепляют провода диаметром 1,5–2 мм. Их присоединяют к прибору ЛАТР с силой тока 9 А, после чего подключают к электрической сети. Уровень напряжения должен быть таким, чтобы проволока под действием тока приобрела красно-коричневый цвет. Далее стекло разламывают по линии надреза.
Сверление такого сложного в обработке материала, как стекло, требует применения специальных методов.
Отверстие небольшого диаметра (до 4 мм) можно сделать с помощью обычного сверла, которое необходимо предварительно закалить. Для этого его раскаляют, зажав пассатижами и удерживая над огнем газовой горелки. Причем нагревать нужно только острие. После того как оно накалится добела, его нужно немедленно охладить, поместив в сургуч. Когда последний перестанет плавиться и остынет, сверло убирают.
В том случае, если нужно проделать отверстие в небольшом стеклянном изделии, последнее предварительно погружают в воду. Для этого берут подходящую емкость, такую, чтобы было удобно работать и чтобы изделие в нем не съезжало. Нужно налить туда холодную воду, причем она должна лишь слегка покрывать поверхность стекла.
Если этот метод не подходит из-за крупного размера стекла, сверление проводят следующим образом. Уже вставленное в станок или дрель острие сверла хорошо смачивают путем опускания в скипидар. Вынимать сверло нужно аккуратно, чтобы не стряхнуть жидкость.
Лист стекла при этом следует расположить горизонтально на какой-либо твердой плоскости.
Отверстие в стекле можно также проточить, следуя рекомендациям, приведенным ниже. В патрон дрели вместо сверла вставляют небольшой обрезок медной проволоки. При этом сверление будет происходить с помощью специальной пасты. Ее изготавливают из следующих компонентов:
– камфора (порошок) – 1 часть;
– скипидар – 2 части;
– наждачный порошок – 4 части.
Камфору растворяют в скипидаре. Затем в полученную массу всыпают крупнозернистый порошок наждака. Все хорошо перемешивают. Затем массу выкладывают на место, намеченное под отверстие. Стекло готово для сверления.
Следующий способ сверления похож на предыдущий, но более усовершенствован. Вместо медной проволоки применяется трубка.
Сверление стекла с использованием медной трубки: 1 – патрон дрели; 2 – медная трубка; 3 – ограждение из пластилина; 4 – корундовый порошок; 5 – стекло
Предварительно подготавливают поверхность. Из пластилина или замазки на стекле делают кольцеобразный борт с центром в точке предполагаемого сверления. Диаметр кольца должен составлять около 5 см, высота стенок – примерно 1 см. В круг заливают массу из корундового порошка, разведенного водой. Но лучше приготовить пасту, рецепт которой указан выше. Затем производят сверление.
Для работы надо выбрать идеально прямую трубку либо проволоку. Учитывается и боковое шлифование стенок отверстия. В результате полученное отверстие будет немного больше диаметра применяемого инструмента.
Если нужно проделать в стекле довольно крупное отверстие, а сверла подходящего диаметра нет под рукой, то тогда можно обойтись без сверления.
Сначала подготавливают поверхность стекла, для чего ее обезжиривают с помощью тампона, смоченного в ацетоне, спирте или бензине.
Далее потребуется небольшая горсть речного песка. Песок должен быть относительно чистым. Если он сухой, то его нужно сбрызнуть водой и перемешать. Затем его выкладывают на стекло в участок намеченного для отверстия места. Песок надо распределить так, чтобы он покрыл площадь несколько большую, чем диаметр будущего отверстия. Высота слоя считается максимальной, если он начинает обваливаться.
Плоской деревянной палочкой в центре тщательно освобождают участок, точно совпадающий с центром будущего отверстия. Делать это нужно очень аккуратно – так, чтобы там не осталось песчинок. При этом его границы должны быть точно определены. В идеале вокруг отметки должна образоваться круглая насыпь.
Стекло укладывают на ровную пло-скую подставку, например, на доску. Затем до температуры не менее 250–300 °С разогревают оловянный припой. Требуется достаточное для заливания в приготовленную форму количество припоя.
Проделывание отверстия в стекле с использованием расплавленного припоя: 1 – припой; 2 – песок; 3 – стекло
После того как олово остынет, отливку убирают со стекла. При этом образуется нужное отверстие (так как отвалившийся от воздействия высокой температуры кружок стекла пристает к олову).
Таким образом, чем правильнее будет выполнена форма из песка, тем ровнее получится отверстие.
Тем не менее после выполнения работ по сверлению края отверстия все же нужно будет обработать.
Если нужно вырезать в стекле отверстие большого диаметра, то это делается следующим способом. Точно в середине намеченной окружности сверлят небольшое отверстие. В него вставляют какой-либо стержень, который вместе со стеклорезом образует инструмент наподобие чертежного циркуля. Теперь таким приспособлением довольно легко можно будет провести ровный округлый прорез. Если нет стеклореза, то к стержню прикрепляют алмаз.
Вырезание в стекле отверстия большого диаметра
Потом это самодельное устройство разбирают и делают еще несколько прорезов, проходящих через центр. При этом круг делят на сектора. Для точности лучше всего пользоваться линейкой.
После этого, удерживая стекло на весу, осторожно простукивают окружность выреза, пока не выпадут все вырезанные фрагменты круга. Это нужно делать с противоположной стороны поверхности стекла с помощью любого деревянного инструмента (киянка, ручка другого молотка). Лучше выполнять это, предварительно погрузив и стекло, и инструмент в воду.
В связи с особенностью материала такая обработка имеет большое значение и часто оказывается необходимой процедурой. Когда предварительно разрезанное стекло подвергается переламыванию, на краях иногда остаются острые выступы.
При работе с другими материалами (например, деревом) определенные неровности на них могут неэстетично смотреться. Но в отношении стекла ситуация совершенно другая.
Зазубрины и острые выступы на стекле обязательно должны убираться. Стеклянное изделие с такими изъянами будет совершенно непригодно для использования, так как при работе с ним можно легко пораниться.
Если у отрезанного стекла остались довольно большие острые выступы, то сначала проводят грубую обработку краев. Ее обычно делают с помощью пассатижей, которыми осторожно и понемногу крошат выступы.
После этого края стекла обтачивают подходящим напильником. Тонкое стекло лучше обрабатывать личным напильником, а толстое – бархатным. Ими аккуратно водят только вдоль линии среза.
В процессе обработки инструмент периодически увлажняют водой, скипидаром или керосином.
