результате могут возникнуть трещины, перекос стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
Ленточный фундамент делают из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. Землю под полом выравнивают и покрывают двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. От кирпичной кладки фундамент можно также отделить гидроизоляцией из рубероида и смолы.
Полученный гидроизоляционный слой заливают раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляют металлической арматурой. Через неделю на арматуру укладывают утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием.
Теплоизоляционный слой снова заливают цементным раствором, поверх которого опять укладывают металлическую арматуру. Готовый пол покрывают выбранным отделочным материалом.
Для монтажа несложной конструкции зимнего сада при определенных знаниях и умении потребуется не более 10 дней; новичкам придется потратить гораздо больше времени.
Классический вариант конструкции зимнего сада – трехфасадный объем, примыкающий одной стороной к основному зданию. Среди других вариантов следует назвать конструкцию с двухфасадным объемом, предусматривающую примыкание «стеклянного дома» к двум готовым стенам главного здания. Размеры такого зимнего сада могут совпадать с размерами угловых стен жилого строения или быть немного короче их, чтобы избежать сложностей при строительстве и соблюсти архитектурные формы.
Для профильных элементов остекления – стоек и ригелей – существуют ограничения по длине. Они связаны с предельными значениями допустимой нагрузки от атмосферных осадков, ветра и собственного веса конструкции. В местах соединения предусматривают зазоры для компенсации расширения при перепадах температур.
В последние годы все большую популярность обретают доступные по цене конструкции зимнего сада с односкатной крышей. Для их создания используют следующие материалы: металлокаркас из профильной трубы 40 x 80 мм в поливинилхлоридном кожухе; сотовый поликарбонат толщиной 16 мм (предназначен для изготовления светопрозрачной кровли); теплый алюминиевый профиль (используется для закрепления поликарбоната на стропилах крыши); белый ПВХ профиль со стеклопакетами 2/32; стандартные подоконники и отливы.
Также сравнительно недорогой является конструкция с двускатной крышей. Она несколько сложнее в изготовлении, но отличается большей декоративностью, чем односкатная крыша. Материалы, используемые при создании такой конструкции аналогичны описанным выше, за исключением профильной трубы – при достаточно больших пролетах стропил крыши приходится использовать усиленный вариант 40 x 120 мм.
Наиболее сложные и дорогостоящие варианты зимних садов – с четырех-, шести– и восьмискатной крышами, а также с шатровой кровлей. Такие конструкции требуют особого мастерства, тщательной проработки всех деталей, больших материальных и временных затрат.
Материалы, идущие на изготовление сложных конструкций, значительно отличаются от описанных выше не только по цене. Металлокаркас делают комбинированным из труб разного сечения. Он всегда находится в тепле, что исключает возможность его промерзания зимой. К тому же каркас прикрывают декоративным профилем, чтобы придать внутреннему помещению сада элегантный вид, а заодно и скрыть места крепления конструкции.
Для изготовления кровли (особенно при больших площадях остекления) используют усиленный сотовый поликарбонат (до 25 мм толщиной), имеющий высокую теплоемкость. Его закрепляют на стропилах крыши с помощью алюминиевого профиля, имеющего водостоки для отвода конденсата на улицу.
Говоря о кровле зимнего сада, необходимо отметить, что ее уклон должен обеспечивать хорошее соскальзывание снега, так как, скапливаясь на поверхности, он не только препятствует проникновению солнечного света внутрь помещения, но и в результате конвекции забирает тепло. При уклоне крыши менее 20° сход снега и дождевых капель с крыши становится затрудненным.
Своевременное удаление осадков с крыши необходимо и по причине возможного причинения серьезного ущерба покрытию. Для лучшего таяния снега необходимо обеспечить дополнительный обогрев желобов и водосточных труб, проложив под крышей обогревательный кабель.
Критическими зонами в конструкциях зимних садов являются стыки стен, водосточные желоба и пол. Особое внимание следует уделить устройству водостока в области крыши. Оптимальный вариант – сделать в стеклонесущем профиле большой водосточный желоб, имеющий специальные отливы и не допускающий попадания воды внутрь помещения даже при очень сильных и обильных осадках.
В зоне желоба желательно поставить ступенчатый стеклопакет, благодаря которому дождевая вода будет стекать сразу в водосточный желоб.
Говоря об окнах и дверях, используемых в зимних садах, следует отметить, что размеры, конфигурация и способы открывания этих систем, зависят от архитектурного решения. Конструкция стеклопакетов предусматривает открывающиеся форточки и створки, которые станут незаменимыми для естественной вентиляции помещения.
Внутренняя отделка
После окончания строительных работ можно переходить к установке необходимого оборудования (систем отопления, вентиляции, осветительных приборов) и внутренней отделке помещения.
Особое внимание следует уделить дизайну окон и дверей зимнего сада. Здесь можно дать простор фантазии и использовать для отделки различные фигурные накладки из металла и пластика, а также инкрустированные вставки из цветных изразцов и витражи.
Стены зимнего сада, покрытие которых сделано из стеклопакетов, не нуждаются в особой отделке. Однако их нижняя, непрозрачная часть и полы заслуживают особого разговора.
Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением.
К любой работе нужно приступать только после того, как будут приготовлены все необходимые
– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;
– 2-метровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;
– шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;
– емкость для раствора. Можно взять обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются. Кстати, разрезанный пополам резиновый мяч – именно та емкость для мастики, с которой чаще всего работают плиточники;
– плиткорез или обычный алмазный стеклорез;
– рулетка для измерения разметки;
– топорик для нанесения насечек (его можно заменить небольшим молотком);
– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;
– металлический угольник для проверки прямых углов;
– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;
– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,52 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет два штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;
– деревянный брусок;
– резиновый шпатель;
– чистая тряпка;
– емкости для разведения цементного молока и для воды;
– гвозди размером 3 x 50 мм, 3 x 60 мм для установки провесов и шнуров.
Прежде всего нужно точно знать размеры того помещения, которое предстоит облицовывать плиткой. Немаловажную роль играет выбор рисунка будущего покрытия и техника укладки.
Однако, даже зная все это, зачастую трудно точно подсчитать нужное количество плиток. Дело в том,
