Ivoire (Balmain) Как и Mystere (Rochas), Ivoire относится к плеяде парфюмов начала 80-х годов, которые я назвал бы 'сливочно металлическими'. Без сомнения, Ivoire - наилучший среди них, более зеленый и более богатый, нежели остальные ему подобные. Превосходство его строения объясняется тем, что даже с расстояния он очень быстро рисует свой гармоничный и искренний, хоть и упрощенный образ широкими мазками. Подойдя поближе, вы откроете для себя, что его гладкая форма на самом деле - нагромождение бежевых цветов и белого перца. Чистый и стабильный, Ivoire тем не менее, очень искусственный парфюм, что-то вроде аромата королевского или княжеского мыла.
После перехода с Ivoire на простой натуральный аромат можно почувствовать с непривычки определенную растерянность, какая бывает, когда ты вновь слышишь шелест ветра в кронах деревьев после прослушивания подряд трех квартетов для саксофона. Сразу выказывает свою связь с 80-ми годами, и вы должны это понимать, прежде, чем надеть его. На дамах: скорее в джинсах. На мужчинах: безупречная зеленая нота, для сдержанного использования
Ivoire (Balmain) **** мыльный цветочный
Выпущенный в 1980, Ivoire был первым и остается лучшим в группе плотных, кремовых, мыльных цветочных, которые были очень популярны как раз до того, как подобный трактору с прицепом Poison-Giorgio тренд задавил эти чопорные парфюмы. Ivoire обладает классическим, слегка бесхарактерным, недорогим французским шиком и выпускается в приятном старомодном флаконе. Предполагают, что новые владельцы Balmain строго пересматривают всю линейку, так что запасайтесь на случай, если его снимут с производства. LT
Miss Balmain (Balmain) кожа с пряными травами ****
Когда я была ребенком, я представляла себе как должна пахнуть взрослая женщина, и именно такой запах возникал в моем воображении как платонический идеал: слегка резкий, приятно взрослый аромат жесткой кожи, погашенных сигарет и пудры, такой запах исходил из недр лучшей сумочки моей мамы. Хотя, как и Jolie Madame, Miss Balmain - это формально цветочно-кожаный парфюм, в нем отсутствует текучая сладость присущая сестре. Вместо этого, сухой аккорд пряных трав напоминает низкое гортанное пение, в котором понимаешь только каждое третье слово, он пахнет несколько похоже на Eau d’Hermes улучшенный и удешевленный. В нем есть что-то напускное и претенциозное, он заставляет чувствовать меня как в 18 лет: на мне новый бело-розовый жакет из магазина, где все стоит 10 долларов, я делаю взрослый голос, когда работаю на рецепции в летние месяцы, курю на обеденном перевыве, и притворяюсь, что все это я делаю уже долгие годы. TS
Monsieur Balmain (Balmain) **** цитрусовый сандал
Этот превосходный аромат был одной из лучших работ Germaine Cellier, вероятно, потому, что ароматы для мужчин она создавала в расслабленной, чистой, легкой манере. Ее идея мужчины, как в MB, так и в вымершем ныне Cravache (Piguet), по-видимому, заключается в неброскости и элегантности, совершенный контраст для его беспокойной партнерши, носящей Bandit или Fracas. Стоит также отметить, что Monsieur Balmain это довольно верная реконструкция (выполненная Calice Becker) оригинала. Недавно мне удалось понюхать винтажный MB, и в современной версии все воспроизводится верно и правильно: странный стойкий лимон, отличная база сандалового дерева. Один из лучших цитрусовых ароматов всех времен. LT
Vent Vert (Balmain) Своей полной энтузиазма начальной нотой свежесрезанных цветочных стеблей, Vent Vert (Зеленый Ветер) смог пленить целое поколение. Его развитие во времени - словно солнечный спектр, преломленный стеклянной призмой: он проходит от зелени к желтому цитрону, и далее к позолоченному апельсину. В финале сплетаются ноты розы и ландыша, словно мелодия с контрапунктом, демонстрируя виртуозность французских парфюмов в их апогее. Недавно Vent Vert прошел через 'модернизацию' упаковки, и - увы! - формулы. К огромному счастью, после переплавки он по-прежнему близок к оригиналу, возможно, стал менее богат, но свой великолепный вид сохранил неискаженным
Vent Vert (Balmain) зеленый цветочный *
С прискорбием должен заявить, что Vent Vert мертв. Оригинальная версия, созданная Germaine Cellier в 1947 году, была удивительной, совершенно заслуживающей славу, которую она принесла Бальману. Она начиналась с поразительного горького зеленого аккорда гальбанума, который длился достаточно долго для того, чтобы остальная часть, за ним спрятанная, успела появиться и зазвучать. После того, как зеленая тона выцветала, вступал прекраснейший золотой розово-жасминовый аккорд и он длился буквально днями, постепенно переходя к свежей пудровой базе, о которой не может даже мечтать ни один из современных парфюмов. Он был переформулирован Calice Becker в 1991 году. Почему? Потому что Cellier вводила в свои закостенелые композиции многочисленные базы (см. Бандит), которые все труднее было найти. Когда Becker получила оригинальную формулу, она стала разбивать эти базы на составляющие (некоторые из них пересекались, т.е. база А могла иметь в составе базу Б и наоборот). Она пришла в выводу, что Vent Vert содержал до 1100 компонентов, количество которых она сократила до 30-то с чем-то. Версия 1991 года, хотя и не настолько симфоническая как оригинальная, имела некоторый шарм, как известная мелодия сыгранная ансамблем в меньшем составе: вновь обретенная прозрачность помогала представить первоначальный вариант. Не настоящий Vent Vert, но очень хорошая попытка. В 1999 году формула была опять изменена Nathalie Feisthauer и в этот раз совершенно искажена. Вместо обеда из трех блюд вам подают подносик с едой из самолета. Вы получаете все блюда одновременно и все они предстают в миниатюре. Vent Vert (третья версия) – это линейный парфюм с очень короткой эволюцией во времени, благодаря ужасному удешевлению формулы, время идет и деньги кончаются, как денежный танец (когда гости платят невесте или жениху, чтобы с ними станцевать, см. Wikipedia) наоборот. Что самое ужасное, лежащая в основе структура превратилась в дрянной зеленый шипр выстроенный по отвратительному шаблону Eau de Soir.
Boucheron
Boucheron (Boucheron) ***** грандиозный цветочный
Составленный Jean-Pierre Bethouart (автор Fendi Palazzo) в 1988, он является Афиной Никой всех цветочных ароматов. Этот жанр соотносится с сенсорными перегрузками и плотно написанными оркестровыми партиями: вообразите, что в вашем распоряжении имеются объединенные силы Joy и Shalimar, и вы увидите, почему большинство парфюмеров создали бы из этого монстров, нацеленных на мировое господство. Но в этом направлении есть своя красота, тяжелая красота гигантских размеров чудес эпохи Art Deco: плотина Гувера, Миланская железнодорожная станция, Московский государственный университет, стилизованное величие, которое компенсирует вес материалов простотой линии. Сразу после
