шелк достигал западные берега, элегантные дамы требовали, чтобы запах был сильнее. Другими словами, карьера пачули в парфюмерии это история продвижения по службе от средства, отпугивающего насекомых, до предмета поскоши, траектория, по которой, но в обратную сторону, последуют многие из современных запахов. Как часто бывает с творениями Лютанса-Шелдрейка, первый вдох аромата приводит к полнейшему шоку: непреодолимое впечатление какого-то темно-коричневого порошка. Через несколько секунд становится понятно, что безымянный порошок сосотоит из двух компонентов: пачули и шоколада, искустно соединенных (но как?), так что ни землистость пачули ни знакомая шоколадная нота не преобладает. Borneo 1834 – это как Angel наоборот: вместо того, чтобы напрыгнуть на вас, парфюм засасывает вас в глубину своего сумрачного пространства. Все использованные компоненты берут начало в «восточном» (ака хипповсом) стиле, но величина, изащество и сложность структуры, делают этот аромат прямым наследником настоящих восточных запахов, как Emeraude и Шалимар. (Лука Турин).
Douce Amere (Serge Lutens) **** анисовый древесный
Трудно припомнить брэнд, который бы сделал больше для развития восточного жанра, чем Serge Lutens. Начиная по крайней мере с Emeraude (by Coty, 1921 – прим. Переводчика), восточные ароматы всегда опирались на насыщенность амбры, прочитать о которой можно в разделе А этоих обзоров (в Гиде обзоры идут в алфавитном порядке по названиям парфюмов – прим. Переводчика) и перенюхать все Ambers, Ambres, Ambras и тому подобное. После Shalimar, Tabu подготовил почву для Youth Dew, Youth Dew для Opium, Opium для Coco и так далее. Затем, работая с Lutens, Christopher Sheldrake (сейчас в Chanel) взял оригинальную идею Pierre Bourdon для Feminite du Bois и сконструировал альтернативную стартовую точку для восточных, находящуюся на относительно мало изученной территории женских древесных запахов. Они открыли аккорд сушеных фруктов, кедра и корицы, аккорд замечательной интенсивности и богатства, но лишенный тяжести традиционной амбры. Lutens с тех пор занят заселением этих плодородных земель. Douce Amere – непреодолимо привлекательный анисовый восточный аромат, построенный на этой структуре, являющийся более легкомысленным собратом Un Bois Vanille, и предназаначенный для любителей абсента. TS
Cedre (Serge Lutens) *** подслащенная тубероза
Кедр давно является любимым деревом Luten(а), поэтому кажется любопытным, что его Cedre совсем не является кедром. Это восточная тубероза, невероятно камфорно-индольная, с интенсивной масляной комбинацией бальзамов и древесных на дне, сорт нишевой версии Amarige. TS
Chene (Serge Lutens) ** карандашные стружки
Chene (дуб) демонстрирует, как Lutens и Christopher Sheldrake оголили их обычную древесную структуру вплоть до чистого запаха древесных опилок. Не парфюм, а, скорее, предложение для дальнейшей беседы. TS
Chergui (Serge Lutens) табачно-ориентальный ****
Абсолют сена сам по себе настолько безумно прекрасен, что я удивляюсь почему никто просто не разводит его в спирте и не наклеивает этикетки на флаконы. Один из моих друзей парфюмеров однажды предложил мне несколько мутных вязких капель этого абсолюта от лучшего производителя натуральных материалов в Грассе, Laboratorie Monique Remy, и это поразительно сложный запах, как лучший трубочный табак на свете, копченый, с запахом чернослива, но с угловатой растительной едкостью – как будто природный Femme Rochas. Лука Турин клялся мне, что несколько лет назад он привез этот абсолют Сержу Лютансу и тот практически сошел с ума. Chergui, как кажется, берет начало в этой истории, это роскошный, вкрадчивый запах вишневого трубочного табака, так подходящий улыбчивому отцу семейства из 50-х, сладко-бальзамический, в сердце его потрясающая нота сенного абсолюта и хорошая порция ириса, но в конце концов это такая узнаваемая структура, что нельзя не желать, чтобы он был ближе к первоисточнику. (Таня Санчез).
Chypre Rouge (Serge Lutens) ** неизменный ужас
Не слишком шипр и не очевидно красный, Chypre Rouge – это ошеломляюще резкое сочетание древесины сосновых, сушеных трав и специй для карри, которое, к несчастью, напоминает, что большинство этих запахов в природе служит для того, чтобы отпугивать, а не привлекать. TS
Clair de Musc (Serge Lutens) ** мускусный цветочный
Приятный, но необычно незаметный и нетипичный мускус для Lutens , который, в конце концов, дал нам неудержимый, пышный и животный Muscs Koublai Khan. TS
Cuir Maresque (Serge Lutens) *** сладкая кожа
Великая кожаная классика,Tabac Blond (Caron) получил обработку Lutens – сделан более прозрачным, подслащенным жасмином и сушеными фруктами. Приятный, но как-то менее значительный, и не ровня, скажем, Knize Ten. TS
Daim Blond (Serge Lutens) *** абрикосовая замша
В отличие от традиционной кожи, такой как Tabu и Tabac Blond, которые ощущаются богатыми и теплыми, Daim Blond (означающий замша, а не похожая по звучанию ненавистная всем белая шевелюра) кажется воздушным и прохладным, искривленная османтусоподобная идея персика и кожи, но без мыльной середины. Это скромная худая форма с длинными пальцами, чье намерение, по-видимому, обозначить уход от более прямолинейных восточных запахов существующей линии Lutens. TS
Datura Noir (Serge Lutens) тропический гелиотропин ***
Датура, ядовитый цветок, иногда используемая как смертельный (в редких случаях) галлюциноген, и созданная Обри Бердсли (Aubrey Beardsley - английский иллюстратор в стиле Арт Нуво) - с длинными белыми грамофоноподобными бутонами, натянутыми подобно зонтику на поддерживающих ребрышках спицах, которые в закрытом состоянии образуют звездообразные свернутые апертуры. Та самая, что наполняла тратуары старых Бруклинских окрестностей запахом дешевого лимона. Совершенно ясно, что как идея для парфюма, она неудовлетворительна, Датура Нуар - чистая свuрельная мечта, тропическая фантазия- загарное масло из шерри, кокоса и жасмина - дрянная, сладкая и, возможно, слишком опьяняющая, но тем не менее доставляющая удовольствие в летнюю жару. (ТС)
