десяток лет, прежде чем они потребуют серьезного ремонта. Для дощатых полов используют сухие, хорошо оструганные обрезные доски, толщина которых не превышает 2 см. Для подобного покрытия идеально подойдут шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, не требующие пристрожки кромок.
Прежде всего готовят доски – нарезают их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.
Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их тщательно утапливают в толщу досок на 4–5 мм.
Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.
Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 103). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не остается. Теперь доски прибивают, а скобы вынимают и укладывают новые доски.
Рис. 103. Укладка полов с помощью скобы.
Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.
В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье. Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их покрывают слоем олифы и двумя слоями масляной краски.
Ламинированное покрытие
Для настила ламинированных полов не потребуются какие-то особые инструменты. Некоторые приспособления можно заменить, без других просто не обойтись. Для работы понадобятся следующие инструменты:
– простой карандаш;
– молоток;
– деревянные клинья;
– электролобзик;
– угольник;
– рулетка.
При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.
Что же касается материалов для настила ламинированного покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного покрятия. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который советует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.
Настил ламинированного покрытия
Прежде всего несколько советов. Ни в коем случае не укладывают ламинат по деревянному покрытию, например по ДСП или ДВП, так как это основание с течением времени может прийти в полную негодность. Лучше всего настилать ламинированное покрытие на цементно-песчаную стяжку.
Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости можно промыть основание горячей водой, а затем тщательно просушить. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют цементно-песчаной стяжкой, приготовленной из 3 частей строительного песка и 1 части цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции. Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.
После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.
При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Ее можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку стелят пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее 1 сут в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели можно распаковать.
Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом паз-гребень и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой ветошью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.
Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.
При монтаже панелей возле стен или труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием повышенной или пониженной температуры или при избыточной влажности.
Если неровности имеются на стене, на панелях отмечают простым карандашом необходимое расстояние, оставляют зазор в 7–10 мм и обрезают их по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.
В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками).
Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 1 сут для окончательного просыхания.
