Прекрасный образец барокко, церковь основана в 1587 г. Восстановлена в XVIII в. после разрушения голландцами. Убранство храма изобилует барочными орнаментами, изображениями ангелов и цветов. В интерьере выделяется правый алтарь, на котором установлены две человеческие фигуры почти двухметровой высоты. Они служат опорой двум колоннам, увенчанным ангелами. Позолоченные декоративные детали не что иное, как дань раннему португальскому барокко.
Монастырь Сан-Франсиску знаменит своим внутренним двориком, на стенах которого выложены прекрасные панно из изразцов азулезуш (подробнее см. путеводитель «Португалия» серии «Вокруг Света»). На 37 из них изображены греческие и римские герои, что совсем нетипично для католических храмов.
Рядом с церковью и монастырем Сан-Франсиску расположена еще одна барочная церковь ордена Терсейра-ди-Сан-Франсиску (Igreja da Ordem Terceira de Sao Francisco, rua Inacio Acciole, пн-пт 8.00–17.00), построенная в 1702 г. Долгое время множество деталей внутреннего убранства храма было скрыто под слоем штукатурки, их обнаружили лишь в XX в.
Вернемся чуть назад, к pr. Cruzeiro de Sao Francisco и выйдем на rua Gregorio de Mattos, которая приведет в знаменитый район Пелуринью, к пл. Пелуринью (largo do Pelourinho), где еще в XIX в. у позорного столба секли провинившихся рабов.
Голубое здание на площади – Дом-музей Жоржи Амаду (Casa de Jorge Amado, largo do Pelourinho, пн-сб 9.00–18.00), располагающий богатым архивом разнообразных материалов о самом известном баиянском писателе.
Жоржи Амаду
Знаменитый бразильский романист Жоржи Амаду де Фариа родился на юге штата Баия, неподалеку от г. Ильеуса, в 1912 г. Сюда в начале века в поисках лучшей доли пришел его отец, Жуау Амаду де Фариа, покинув родной штат Сержипе, очень бедный и самый маленький в Бразилии. Для беженцев Баия виделась землей обетованной: природные условия, как нигде, благоприятствовали выращиванию деревьев, дающих золотые плоды – какао.
Однажды кто-то из алчных соседей, желая захватить землю Амаду, подослал наемных убийц. Они тяжело ранили отца десятимесячного Жоржи, из последних сил защищавшего маленького сына. Затем на семью обрушилось еще одно несчастье: паводком смыло плантацию и постройки.
Детские и юношеские воспоминания писателя легли в основу драматических сцен из жизни юга бразильского штата в романах «Страна карнавала», «Какао», «Бескрайние земли», «Сан-Жоржи дос Ильеус», «Габриэла, корица и гвоздика», «Великая засада: мрачный облик». По книге Жоржи Амаду «Капитаны песка» снят художественный фильм «Генералы песчаных карьеров» (реж. Х. Барлетт, 1972 г.), хорошо знакомый российским зрителям. Настоящим рекламным проспектом штата Баии может служить вступление Жоржи Амаду к своей книге «Бухта всех святых»: «И когда зарыдает гитара в руках музыканта на трепетной улице волшебного города, у тебя, девушка, не останется ни минуты для колебаний. Откликнись на зов и приезжай. Баия ждет тебя на свой нескончаемый праздник. Твои глаза вберут все многоцветье и нищету этих улиц, которые уже теснят чуждые, безликие и уродливые современные небоскребы. Слышишь? – Это призывный зов атабаке (африканского барабана) в таинственной ночи. Если ты приедешь, он зазвучит еще громче, и, услышав властный призыв, черные богини покинут девственные африканские леса, чтобы станцевать в твою честь. Одетые в лучшие одежды, исполнят они незабываемый танец. И жрицы споют тебе приветственную песнь. Лодочники поднимут паруса и отправятся в бурное море. Улицы Баии ждут тебя. Привезенные из Португалии изразцы выцвели и стали еще красивее. <…> Ты увидишь церкви, все в золоте. Говорят, их триста шестьдесят пять. Ну, может быть, и меньше, разве это так важно? Кто знает, что есть правда и что – вымысел в этом городе? В его волшебном таинстве и жуткой нищете сплелись вымысел и правда. <…> Сладостный бриз колышет листву кокосовых пальм на бескрайних песчаных пляжах. Сердечный, отзывчивый, добрый и бедный народ-мулат живет в этом сказочном городе. Приезжай, Баия ждет тебя».
Музей Абеларду Родригес
(Museu Abelardo Rodrigues) Centro Historico, rua Gregorio de Matos, 45, вт-сб 13.00–18.00.
Построенный в XVII в. и отреставрированный в 1976 г., музей демонстрирует одну из самых больших частных коллекций произведений сакрального искусства в стране – более 800 предметов (картины, гравюры, ювелирные украшения и др.). Однако из-за нехватки места выставлена лишь треть коллекции (обновляется ежемесячно).
Церковь Носса-Сеньора-ду-Розариу-дус-Претус
(Igreja da Nossa Senhora do Rosario dos Pretos) largo do Pelourinho, месса вт 18.00.
Одна из жемчужин района Пелуринью – блестящий пример баиянского синкретизма: мессы в ней сопровождаются ударами африканских тамбуринов. Построенная рабами в 1704 г., церковь объединила вокруг себя одну из первых негритянских общин. Не обладая роскошью соседних храмов, расположенная в глубине района, Носса-Сеньора-Розариу-дус-Претус наделена особым очарованием простоты. Именно в ней начинается один из самых популярных баиянских праздников – праздник св. Варвары. В позднейших афро- бразильских языческих верованиях под именем этой святой выступает женское божество Иансан, грозная властительница грома и молний. Официально праздник начинается 4 декабря в 7 ч утра с торжественного богослужения. Город в это время будто полыхает от пожара – все одеты в красное, символический цвет Иансан. Банковские служащие повязывают красные галстуки, мужчины приходят в рестораны на бизнес- ланч в красных пиджаках, а по улицам расхаживают красавицы в плотно обтягивающих алых юбках. В толпе, собравшейся перед церковью, выделяется группа женщин в пышных белоснежных накрахмаленных юбках, перепоясанных красными кушаками. Это «матери святых». Вокруг них собираются музыканты с барабанами-батуке и пока еще достаточно тихо наигрывают характерные африканские ритмы, которые сливаются с мелодиями звучащих из церкви хоралов. Когда богослужение заканчивается, именно эти женщины возглавляют праздничную процессию, которая направляется в город. а ними несут штандарты с изображениями св. Варвары и буквально утопающие в красных розах скульптуры Христа, Девы Марии и самой виновницы торжества. Сопровождаемая музыкой, процессия движется по украшенным алыми лентами улицам города, увлекая за собой все больше и больше народа. Если вдруг человек начинает совершать судорожные телодвижения, это значит, что он входит в ритуальный транс. «В него вселилась Иансан, сама Иансан!» – радостная весть вызывает всеобщее ликование. В честь праздника св. Варвары многие женщины, давшие обет Иансан, готовят огромные котлы каруру (блюдо из соленых креветок под острым соусом). По окончании шествия их выносят на рыночную площадь для всеобщего бесплатного угощения, перерастающего в поистине народное радостное пиршество, длящееся до поздней ночи.
Культ кандомбле
Несмотря на то что почти все бразильцы – католики, это совсем не мешает подавляющему большинству салвадорцев быть приверженцами кандомбле – культа, возникшего непосредственно в Бразилии, но питаемого африканскими корнями. Он появился в среде африканских рабов и соединил в себе христианские и языческие элементы. Африканцы не могли взять с собой в Новый Свет имущество, но с ними была их музыка, идолы и язык. Язык со временем стерся из памяти, но исконные верования и музыкальные ритмы, пусть и несколько видоизмененные, продолжают существовать и сегодня. Слово [кандомбле] на языке народа йоруба означает – обычай черных людей. Когда португальцы начали активно обращать в католичество привозимых из Африки рабов, те не противились, но и от прежних кумиров отказываться не собирались. Вера в Христа не могла помешать им поклоняться божествам-Оришам. В конце концов, рабы стали отожествлять своих идолов с христианскими святыми. Долгое время власти запрещали кандомбле. Гонения прекратились лишь в середине прошлого века. Первый центр кандомбле открыли в 1830 г. в Салвадоре-да-Баия три бывших рабыни. В эпоху рабства, когда мужчинам приходилось целыми днями работать в поле, негритянские женщины приняли на себя функции жриц. Первые три посвященные жрицы кандомбле (матери святых) обучали других женщин (дочерей святых). Мужчинам не находилось
