Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Pres) – парижский миф, причем статус этот он обрел совершенно в одночасье. Если бы вы спросили, что особенного в Сен-Жермен, у парижанина предвоенного времени, тот лишь недоуменно поднял бы брови. Квартал вокруг площади ассоциировался тогда с церковью и издательствами, двойным наследием стоявшего здесь когда-то бенедиктинского монастыря, бывшего в XVII веке крупнейшим интеллектуальным центром Европы. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен, монахи казнены, а большая часть уникальной библиотеки сожжена. С тех пор Сен-Жермен долго оставался серым пятном на парижской карте. В 1910-е годы в местные кафе начали забредать писатели и артисты из соседнего Монпарнаса и из Латинского квартала. Но настоящая слава к Сен-Жермен пришла в первое послевоенное десятилетие благодаря философам- экзистенциалистам, со времен оккупации работавшим за столиками кафе Le Flore и Les Deux Magots, прежде всего – Жан-Полю Сартру и Симоне де Бовуар; они жили на углу площади Сен-Жермен и улицы Бонапарт и каждый день ходили работать то во «Флору», то в Les Deux Magots, рассаживаясь подчас в разные углы, чтобы не отвлекаться на разговоры. Весной 2000 года маленький кусочек площади был назван их именем – Place Sartre-Beauvoir. Буйная молодежь, совершенно скандально отплясывавшая под джаз в барах, открывшихся тогда едва ли не в каждом подвале на ныне совершенно вымершей улице Сен- Бенуа (rue Saint-Benoit), тоже называла себя экзистенциалистами – этим словом тогда обозначалась вся аура Сен-Жермен и выросшая из нее особая манера проживать свою жизнь, которой вскоре стали подражать во всем мире. Ни Монмартр, ни Монпарнас даже в лучшие свои дни не видали такой концентрации интеллектуальной страсти и творческой энергии. И никогда ни на Монмартре, ни на Монпарнасе все не заканчивалось так быстро. То была последняя эпоха, когда интеллектуальные и артистические течения в Париже имели точную прописку. В 1955 году век Сен-Жермен закончился так же внезапно, как и начался, и с тех пор ни один парижский квартал не поднял упавшего знамени. А Сен- Жермен, превратившийся в одно из самых буржуазных мест в Париже, забитый бутиками дизайнеров и антикварными галереями, и поныне живет останками былого величия.
От прославленного бенедиктинского аббатства, стоявшего в церкви квартала, на площади Сен-Жермен-де-Пре (place Saint-Germain-des-Pres), сохранились лишь церковь и классический фасад дворца настоятеля 1586-1699 годов (3 bis, rue de l`Abbaye). Церковь Сен-Жермен-де- Пре (eglise Saint-Germain-des-Pres) неоднократно перестраивалась, и только стены боковых приделов и часовня позволяют теперь представить, как выглядела она в Средние века. Неф относится к XI веку, хор был пристроен в 1145 году по образцу церкви Сен-Дени в Сансе. Витражи датируются (частично) XIII веком, уродливые росписи – XIX. В церкви висит картина xv века 'Дева Мария с младенцем', перенесенная сюда, как и распятие, из собора Парижской Богоматери. Перед входом, на месте, где находилась могила святого Германа, стоит часовня Сен-Синфорьен (Chapelle Saint-Symphorien). Слева от церкви, на месте старого кладбища, разбит сквер. Площадь же Сен-Жермен, на углу которой стоит памятник Аполлинеру работы Пикассо, появилась гораздо позже – в годы Второй империи
Сент-Андре-дез-Ар
Маленький квартал к востоку от Сен-Жермен, фактически на границе Латинского квартала, состоящий из старых узких улочек с домами XVII-XVIII веков, словно специально создан для неспешных прогулок. На улице Сент-Андре-дез-Ар (rue Saint-Andre-des-Arts), задрав голову, можно разглядывать фасады домов с коваными балконами, вывесками и скульптурами. Живописный пассаж Ласточки (passage de l`Hirondelle) выведет вас на улицу Жи-ле-Кер (rue Git-le-Coeur). Хороши миниатюрные особняки на улицах Сегье (rue Seguier) и Кристин (rue Christine). Улица Сюжер (rue Suger) напоминает о старых провинциальных городах.
С улицы Жардине (rue du Jardinet) или со стороны двора Коммерс-Сент-Андре (cour du Commerce- Saint-Andre) можно попасть в очаровательный двор Роан (Cour Rohan). Его образует целая анфилада крошечных внутренних двориков, окруженных особняками XVI века. Рядом со старинной мастерской, с правой стороны от входа стоит башня, бывшая частью крепостной стены при Филиппе II Августе.
Двор Коммерс-Сент-Андре (Cour de la Commerce Saint-Andre) с невысокими домами – часть старого Парижа. В доме N8 находилась типография, в которой печатал свои листовки Марат. В доме N9, в мастерской Тобиаса Шмидта, доктор Гийотен испытывал на ягнятах первый действующий экземпляр своего адского изобретения, гильотины.
Параллельно двору Коммерс-Сент-Андре проходит улица Ансьен-Комеди (rue de l`Ancienne-Comedie). Здесь в доме N13 итальянец Франческо Прокопио деи Кольтелли открыл в 1686 году первое в Париже кафе Le Procope. В XVIII веке Дидро задумывал здесь с друзьями-философами «Энциклопедию», а Бомарше коротал время, ожидая окончания своих спектаклей в «Одеоне», до которого от «Прокопа» рукой подать. Во время революции здесь заседали Робеспьер, Дантон, Марат и Демулен. Теперь Le Procope – крайне приятный ресторан.
Одеон
Театр 'Одеон' (Odeon) был построен в 1778-1781 годах на месте особняка Конде. Близлежащие улицы и площадь Одеон появились позднее. Здание театра дважды горело, но было полностью отреставрировано в 1819 году. Потолок расписан Андре Массоном в 1965 году. На сцене «Одеона» ставились пьесы Бомарше, Жорж Санд, Клоделя, Ионеско, Беккета, Жене, здесь играли Сара Бернар и Жан-Луи Барро. После студенческих демонстраций в мае 1968 года здание театра перешло к труппе 'Одеон – Театр Европы' (Odeon – Theatre de l`Europe). В пристроенном в 1967 году небольшом зале Роже-Блен ставятся авангардистские пьесы.
Квартал вокруг площади застроен особняками XVII-XVIII веков (rue de Conde, rue de Tournon). На небольшой улице Одеон (rue de l`Odeon) до войны стояли два главных книжных магазина Парижа. В N7 с 1915 года работал Maison des Amis des Livres Адриенн Монье. Здесь собирались авангардисты, Валери, Аполлинер, устраивались поэтические вечера. Напротив, в доме N12, находился Shakespeare Co Сильвии Бич, заветное место всех живших в Париже англичан и американцев. Хозяйки обоих магазинов не только были матерями родными писателям и поэтам, ссужая их чтением, деньгами и углем, но и издавали их книги. Так, Сильвия Бич была первой, кто опубликовал джойсовского «Улисса», а Монье издала роман на французском.
Джойс, Паунд, Хемингуэй, Фитцджеральд – словом, весь цвет англоязычной литературы 1920-1930-х годов – выходили из Shakespeare Co, делали несколько шагов и оказывались в кафе Voltaire (1, place de l`Odeon), 150-летнем заведении, обжитом еще французскими романтиками и символистами. Сейчас в этом здании – Франко-американский центр.
Неподалеку сохранились два исторических ресторана: на улице Расин (3, rue Racine) – старое бистро Bouillon Racine, которое в начале века называлось Bouillon Camille Chartier, и на улице Месье-ле-Пренс (41, rue Monsieur-le-Prince) – бывший молочный магазин, а позже ресторан Polidor, в котором по более чем доступным ценам обедали и обедают уже несколько поколений обитателей Левого берега. Но старому «Вольтеру» они и в подметки не годятся
Сен-Сюльпис
Классическую церковь Сен-Сюльпис (Eglise Saint-Sulpice), что к западу от Одеона и к югу от Сен-Жермен, начали возводить еще в середине XVII века, строили более 130 лет, но из-за недостатка средств одна из двух башен так и не была закончена. Балюстрада на фасаде заменяет
