1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенками и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.
В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.
Май
Май – пора цветения садовых культур. В этом месяце возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. Необходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекращения ночных заморозков – всплывание на поверхности воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.
Молодой сад. Следует провести первое рыхление приствольных кругов. При необходимости у плодовых культур можно начинать бороздование. При помощи кисти продезинфицировать раны 2–3 %-ным раствором медного купороса.
В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. Обычно их надо высаживать в первую неделю после начала полевых работ. Осматривают саженцы яблони, высаженные осенью, и осторожно приподнимают заглубившиеся. Почву вокруг посаженных осенью или весной деревьев мульчируют.
На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая. Внесенные удобрения надо заделать в почву. Деревья с корой, поврежденной грызунами, морозобоинами или пораженной раком, необходимо привить мостиком. У молодых деревьев раны диаметром до 10 см хорошо зарастают после заравнивания краев, обмазки петролатумом и обвязки черной полиэтиленовой пленкой (мешковиной и др.).
Плодоносящий сад. В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8 – 10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые. До цветения подготовить дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении заморозка можно начинать дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.
Земляника. Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки (в последнем случае через 10–12 дней после высадки), поправить посаженные высоко и глубоко. На место погибших посадить новые.
В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.
Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой. Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив дождеванием цветущей земляники перед заморозком. Во время цветения следует провести третье рыхление почвы, после чего ее замульчировать (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).
Черная смородина, крыжовник. Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлить ее не реже одного раза в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Если после рыхления замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется значительно реже. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.
Малина. Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожить сорняки на ранних фазах развития.
С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2–3 см, расстояние между зубками 6–8 см. Сажают во влажную почву. После появления всходов подкармливают азотным удобрением: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м2. Через 12 дней подкормку повторяют. В начале формирования луковиц подкармливают фосфорно-калийной подкормкой: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м2. Через 10 дней подкормку повторяют.
С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука- репки. На вскопанную грядку добавляют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение перемешалось с землей на глубину 10–12 см. Расстояние между бороздками 20 см. Луковички сажают на расстоянии 8 – 10 см друг от друга на глубину 2 см от поверхности почвы. В мае-июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.
С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты.
С 1 по 10 мая высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. Сажают из расчета 3 растения на 1 м2. Формируют (т. е. оставляют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7–8 плодовых кистей. Растения подвязывают шпагатом к проволокам.
С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля. На кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей. После посадки прикрывают пленкой.
С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.
С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Рассаду сажают на расстоянии 60–70 см в один ряд, формируют главный стебель длиной 1,8–2,0 м. Нижние боковые побеги оставляют длиной 20–30 см, верхние побеги – 40–50 см и прищипывают им верхушки. Шпагатом подвязывают к проволоке. Все усы удаляют. До цветения огурцы поливают умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливают только почву! Почву
