переходили стаи уже знакомых мне бабуинов. В одном месте, на сухом дереве сурово сидела большая черная обезьяна, но когда мы остановились чтобы ее сфотографировать, она неспешно слезла на землю и, плавно как балерина, удалилась за зеленый занавес.
Никаких крупных зверей или хищников в Калахари я не встретил, хотя на севере наши ребята распугивали целые стада слонов.
Поздней ночью покинул машину на развязке «Габороне — Претория» всего в девяноста километрах от столицы Ботсваны.
Прямо на «Т»-образном перекрестке стоял пустой жестяной сарай. Поскольку накрапывал дождичек, то я натянул палатку внутри сарая. «Интересно, есть ли здесь малярия?» — думал я, застегивая спальник в прохладной и сырой темноте.
Ботсванийских денег у меня нет, магазинов вокруг тоже. Позавтракал консервированными бобами и хлебом из своего рюкзака. На повороте в столицу голосовали большими кучами местные жители. В России мы называем таких «автостопщиков-за-деньги» метким определением «тюлени» — стоят большими толпами и машут ластообразными движениями.
Машины и автобусы останавливались, забирали целые толпы тюленей, но тут же другие машины, со стороны ЮАР высаживали еще большие толпы. У меня сложилось впечатление, что черные жители ЮАР каждое утро ездят в соседнюю страну на работу, а вечером, должно быть, обратно. Вот и развился здесь «платный автостоп».
Отошел от них на сотню метров и остановил машину с кондиционером и белым человеком до окраины Габороне. Пешком прогулялся до центра. Город очень зеленый, много цветов, бомжей не видно, но попрошайки есть. Мягкое мороженное на местном Арбате стоит одну местную деньгу. Во всех местных банках очереди из желающих обменять деньги. Обменял двадцать долларов в специальном окошечке «для иностранцев».
В центре города есть бесплатный музей. Внутри чучела и скелеты, снаружи — старинные поезда и вагоны. Интересно, что все двери в вагонах открыты, можно, например, посидеть в английском купе конца 19-го века.
Антон уже предупредил, что посольство РФ и других стран в Габороне, никаких полезных свойств не имеют и кроме музея смотреть в городе нечего.
Вывезли на магистральную дорогу под табличку «Francistown-424km». Здесь уже не пустыня Калахари — деревни и поселки идут чередой, машин между ними много, нигде больше десяти минут не голосую. Некоторые водители угощают фруктами, бутербродами, на одной заправке купил половину жареной курицы за сумму, эквивалентную 30-ти рублям.
В 150-ти километрах от Франсиса взял грузовик типа нашей «ГАЗели».
— Где тебя высадить в городе? — Спрашивает водитель, когда мы въезжаем на темные улицы.
— Ну, я бы хотел где-нибудь переночевать. А уже утром осмотреть город. — Осторожно намекаю ему на вписку.
— А где ты будешь ночевать? — Не понимает намека водитель. Удивительно, вроде целый час рассказывал ему о том, где и как я путешествую, а он даже не догадывается меня в гости пригласить.
— Я бы хотел принять душ. Можешь ты мне помочь? У тебя дома есть душ?
— Хорошо, я завезу тебя домой, а потом отвезу в гостиницу.
— Я не пользуюсь гостиницами, я ночую в гостях у местных жителях или в палатке. — Намекаю ему почти открытым текстом.
Но, видимо, он даже в мыслях не может предположить, что белый человек будет ночевать в его доме. Слишком близко влияние ЮАР и годы апартеида.
От самой Танзании это был первый случай, когда я попал в дом к местному жителю.
Устройство его очень похоже на наш дом, где-нибудь в деревне краснодарского края — веранда, гостиная, кухня, санузел, спальни. Только приусадебный участок поменьше и яблони под окнами пожиже. Удивленная жена молча кивнула на мое «добрый вечер» и ушла на кухню.
Детям достались русские монетки как сувениры.
На комоде, в почерневших от времени рамках, стояли фотографии родственников. Над креслом висела большая и красивая фотография водителя в военной форме. Оказывается, он отставной офицер.
Перебои с электричеством в африканских городах — привычное дело. Поэтому мыться пришлось при свете свечи. Попили на веранде чай, поговорили «за жизнь», посмотрели мои фотографии … но предложения остаться на ночь так и не последовало.
— А что у вас в городе есть интересного посмотреть?
— Да ничего нет. Рабочий городок, живут, в основном, шахтеры. Белые вообще здесь редко появляются.
— Может быть есть музей? Красивый парк? Водопады?
— Нет. Туристам у нас смотреть нечего, они едут на север, в национальные парки.
— Ну что ж, значит и я поеду дальше на север.
— Куда тебя отвезти на ночь?
— Ну, если не затруднит, то на выезд из города, в сторону поселка Nata.
— Хорошо, залезай в машину, поехали.
Довез до заправки на выезде из города и попрощались.
Вышел за выездной пост полиции, отошел от трассы на полсотни метров и поставил палатку между колючими кустами.
Утром позавтракал, стрельнув кипятка у полицейских. Вскоре подсел в кабину к молодой девушке, едущей в город Maun. Нам по пути почти 500 километров.
— Ты правда из России?
— Да. А ты знаешь где это?
— Конечно! Я даже завидую тебе — можешь каждую зиму на лыжах кататься!
— ?! Откуда тебе знать, что такое «кататься на лыжах»?
— У меня есть друг в Канаде. Он прислал мне приглашение, и в прошлом году я ездила к нему в гости. Мы катались там, на лыжах, и мне очень понравилось…
— А как тебе понравилась жизнь в Канаде? Где лучше жить там, или здесь, в Ботсване?
— Трудно сказать. Там, конечно все очень интересно, все по-другому… Но уезжать насовсем я бы не хотела.
В городе Ната ее поджидала на заправке подруга и мне пришлось пересесть в кузов. Но езда в открытом кузове пикапа — привычное уже дело. Не меньше половины Африки я проехал именно в таких кузовах. Хотя солнышко припекает, зато обдувает ветром, а моя брезентовая шляпа защищает от солнечных ожогов. И вид из низкого кузова замечательный — можно облокотившись спиной на рюкзак фотографировать окрестности. К сожалению, пейзажи Ботсваны не радовали разнообразием — все такие же бесконечные колючие заросли Калахари.
Поселки встречаются редко, в национальных парках навстречу попадаются автобусы с белыми туристами.
В жаркий пыльный полдень высадился в центре города Маун. Круг по Ботсване почти замкнулся, решил здесь повернуть на север и въехать обратно в Намибию через другой переход, в северо-восточной части ее.
В окрестностях Мауна находится уникальная Okavango Delta. Река Кубанго, текущая с ангольских гор, здесь разветвляется на множество рукавов и исчезает в заболоченной жаркой долине. В этих болотах создали большой национальный парк с бегемотами, крокодилами,
