погоняющего осла с тележкой, смог найти нужную дорогу.
Только к 16-ти часам выловил пустой автобус в Суэц. Конечно, если бы воспользовался «рейсовым транспортом», то был бы в Суэце намного быстрее и так же бесплатно. Но ведь хотелось именно автостопом!
Возле портового забора, на закате, остановил веселый микроавтобус до Ain Sukhana.
Водитель очень обрадовался моему методу путешествия, стал обгонять идущий на юг транспорт и вписывать меня, активно что-то объясняя водителям из окна машины, прямо на ходу. Так я попал в грузовик-автолавку. Уже в темноте приехал в город Zafarana. По карте рядом должно быть море, но не видно в темноте, наверное.
Возле трассы большое кафе, полное местных жителей. Как мог, пытался объяснить хозяину «дешевая еда», но меня так и не поняли. Виноват мой сирийский диалект или жадность египтянина?! Заварил свое картофельное пюре и чай. Местные жители расспрашивали меня, но не угощали. В принципе, я был готов к такому отношению на курортах Красного моря — здесь и угощают меньше, и еда стоит дороже.
На южной окраине города стояла мечеть. Но за поздностью часа будить никого не хотелось. Уже в пустыне обнаружился квадратный белый дом, стороной в четыре метра, который, почему-то не имел ни дверей ни окон. Я поставил палатку прямо у стены, с той стороны, где была Sakhara (по-арабски и есть «пустыня»), больше никто не беспокоил.
1-е сентября 2000 г. Проснулся в 7-30. Ветер и солнце треплют мою палатку. Вокруг пустыня и ниточка автодороги. Куда же подевалось море? Ветер несет над землей песчинки, на высоте 2-3-х сантиметров. Частички песка такие мелкие, что не могут заполнить даже вчерашние мои отпечатки ступней, но зато они набиваются в ткань палатки, из-за чего вся подветренная стенка стала коричневого цвета. Между моим ночлегом и трассой километра два, бегают бродячие собаки — как они меня ночью не обнаружили?
Через полчаса поймал маленькую «Шкоду», которая мчалась по пустынному шоссе 120–140 километров в час. Высадился на въезде в город Хургада, знаменитый своими пляжами с коралловыми рифами. Пешком дошел до моря. Оказалось, что пляжи есть только для отелей, которые стоят почти вплотную друг к другу. В тех немногих местах, где еще не достроены отели, берег завален кучами мусора и строительных обломков. Решил воспользоваться пляжем пятизвездочного отеля «READ SEA STAR». Для того чтобы здесь искупаться, пришлось сначала испросить разрешения у главного начальника.
Охранник отвел меня на гостиничный пляж. К сожалению, у берега все кораллы были засыпаны привозным песком. Для доставки ныряльщиков на рифы (за отдельную плату) существовали специальные пластиковые моторные катера «glass boot» с прозрачным дном — кто хочет — ныряет, кто боится — смотрит под ногами. Я одолжил у капитана катера подводную маску и самоходно отплыл от берега метров на двадцать, где и понырял полчаса. Однако, прибрежные кораллы здесь не такие красивые как в Акабе, да и живности в них мало.
Отель «Красного моря звезда» был просто сказочно богат, по сравнению с теми отелями, которые я видел до сих пор. Во внутреннем дворике было два бассейна, несколько баров, столики под пальмами. Из-за полуденной жары отдыхающих было не много — все сидели по комнатам с кондиционерами. Бармен подарил мне бутылку ледяной воды.
Вернувшись на трассу, купил за четыре фунта в магазинчике АЗС мороженное и «сникерс», никаких дешевых магазинов и кафе вокруг не было видно.
Вы выходной день трасса пустовала. Я пытался стопить даже грузовики-водовозы, которые развозят по курортам пресную воду, но они ехали лишь до ближайшего оазиса и отказывались подвозить меня. Лишь через два часа изнурительного стояния на раскаленном асфальте, подсел четвертым пассажиром в «джип», едущий как раз до нужного мне города Safaga.
Египет имеет две магистральные дороги с севера на юг. Основная идет по долине Нила, к реке же тяготеют все города и деревни. Вторая, по которой я ехал от Суэца, идет по берегу Красного моря. Она более глуховата, ибо кроме курортов на побережье ничего нет. Три дороги образуют «срезки» между этими двумя магистралями. Из Сафаги в Кену последняя для меня.
Дальше вдоль моря на юг иностранцам проезд запрещен. Поскольку больше к Красному морю я уже не вернусь, решил искупаться в Сафаге еще раз.
Песчаное мелководье тянулось, казалось, до самого горизонта, где сливалось с песчаными островами. Вода была очень теплая и прозрачная, кораллов не было, а вот морские ежи попадались, так что пришлось купаться в кроссовках. На пляже стоял полу развалившийся навес от солнца и маленькое кафе, в котором отдыхали богатые арабы. После купания и неторопливых расспросов, наконец, поучил давно задержавшуюся порцию вареного риса с лепешками хлеба.
Уже к вечеру дошел пешком до выездного поста. Полицейские подробно расспросили меня, но мешать автостопу не стали, видимо надеясь, что я уеду вскоре на автобусе.
Действительно, на автостоп здесь рассчитывать трудно. До Кены нет никаких поселений, все машины едут туда, но водители не отправляются в путь, пока не наполнят пассажирами весь салон, а барахло не скопиться на крыше двухметровой горой. Быстро темнело, а мимо ехали лишь битком забитые такси. Когда на постовой будке зажгли прожектор, я стал подыскивать место для ночлега — вся пустыня вокруг покрыта норами непонятного происхождения и острыми камнями. Уже в девятом часу ночи Аллах послал пустой грузовичок. Молодой водитель оказался очень разговорчивым и веселым. Никто из нас даже не вспоминал пресловутый «языковой барьер»: арабские, английские слова и жесты позволяли выяснять наше мнение обо всех вопросах на свете.
До самой Qena вокруг не было ни одного огонька — одни только горы и звезды. На две сотни миль нам попалось всего две встречных машины, никто нас и не обгонял.
Приехали в ночной город — вокруг море огней и звуков. Все рестораны и кафе переполнены арабами — спорят, курят кальян, пьют чай, ловко хватая правой рукой лепешку с фасолевой кашей. Водитель сам остановился возле закусочной-кошери и купил мне большую порцию и бутылку воды. Попрощались мы уже как старые друзья.
Километра три прошагал пешком, радуясь ночной прохладе (всего +30, наверное!) и только за выездным постом съел кошери. На 10 км отъехал в шикарном «Вольво», здесь решил заночевать возле города Qift, ибо после полуночи все машины окончательно покинули трассу.
Вокруг простирались орошаемые плантации — по сравнению с побережьем моря, просто буйство зелени. Но кто знает, безопасно ли ставить в этих зарослях палатку? Между кукурузных грядок струились ручьи с нильской водой. В маленьком сарае зашевелились потревоженные овцы. Как только пошел в сторону крестьянского дома, сразу залаяли собаки. Что подумает крестьянин, разбуженный после полуночи? Скорее всего, вызовет полицию. А если обнаружит мою палатку утром на своем огороде? Опять без полиции не разобраться. Как же быть?
А вот и полицейский пост, может сразу к ним и «сдаться»? Но пост оказался только сегодня днем построенный. Краска на стенах еще не обсохла, двери и окна заперты, а мебели внутри нет. К полицейскому домику была приделана кирпичная веранда, высотой бортика в один метр.
Прямо внутри ее я и растянул палатку, привалив оттяжки кирпичами. С дороги меня не видно, а всяким гадам на бетонной террасе делать нечего. Спокойной ночи!
В 7-30 утра к палатке подошел человек, постоял и молча удалился. Пошел за подмогой?
Надо выбираться. Дверь домика-поста открыта, рабочие штукатурят стены с таким видом, будто здесь каждое утро кто-то в палатке ночует.
К девяти утра добрался двумя машинами до центра Луксора. Город Luxor знаменит своими развалинами фараоновых замков. В начале XX-го века, при строительстве, обнаружили под землей множество древних поваленных колонн и обезглавленных статуй фараонов. При поддержке многих стран попытались восстановить хотя бы часть замка — колонны поставили вертикально, там где надо, добавив современного камня. А вот статуи, высеченные из единого куска гранита, никак не хотели держать свои головы на плечах — пришлось поднять фигуры обезглавленными, а головы поставить у ног. Получилось немного смешно, но народ валом валит, чтобы сфотографироваться и оставить свое «здесь были Киса и
