нескольких языках крикнули проклятия в адрес египетской полиции.
Но теперь пароход отходит в Судан — саму замечательную страну мира — ура!
Озеро Насер образовалось при непосредственном участии СССР, в результате строительства Асуанской ГЭС. Можно было бы ожидать, что его назовут «озеро Брежнева», но египтяне назвали его все же именем своего тогдашнего правителя. Мощность электростанции чудовищна — самая мощная в Африке, она снабжает энергией все города и оазисы Египта, а так же, подозреваю, что часть ее продают в Иорданию, а возможно и в Ливию. О том какая огромная энергия удерживается бетонной плотиной в узком горном ущелье, понимаешь только тогда, когда посмотришь на Великий Нил в его среднем течении, между Хартумом и ВадиХалфой. Одновременно озеро является самым безжизненным из всех рукотворных водохранилищ. Рыбы в нем с каждым годом все меньше, ибо глина и плодородный ил с верховьев супер- реки не смываются ежегодными паводками в долину, а оседает на дно в суданской части озера. На всем почти 700-от километровом протяжении длинного и узкого водоема по берегам нет ни одного кустика, деревца или травинки. Да и откуда им взяться, если кругом камни и пески самой большой пустыни мира?
При наполнении озера, вся плодородная долина выше Асуана ушла под воду, и жизнь по берегам исчезла — скалы и песок уходят под воду, не оставляя ни клочка земли для земледелия.
Так же под угрозой затопления оказались гигантские статуи четырех сидящих фараонов. Но ЮНЕСКО добилась от СССР и г-на Насера, чтобы статуи разрешили (на деньги ЮНЕСКО) разобрать по частям и перенести на более высокое место. Там, возле закрытого ныне города Абу-Симбел они теперь и взирают на рукотворное море, которое запросто могло стать их могилой. Другие же, менее значительные памятники эпохи фараонов, оказались затоплены полностью или частично. Их можно увидеть на открытках, продающихся в Асуане. Конечно, при затоплении, юный сосед Египта — Судан, тоже потерял в своих северных провинциях самые лучше для земледелия долины. В городе Вади-Халфа пропали все плодородные земли, и люди оказались обречены на голод и вымирание. В деревнях выше по течению, Нил отнял только часть полей, и жизнь там еще теплиться. Что бы хоть как-то загладить вину перед суданцами, египтяне отдали им часть водной акватории водохранилища, и на некоторых картах до сих пор видно, что из Судана в Египет по поверхности озера вдается этакий «аппендицит», но ловля рыбы там все хуже и хуже, как уже упоминалось, из-за заиливания воды. Город Вади-Халфа умирает, но из залитого ночными электрическими огнями Асуана, туристы и египтяне этого не видят.
Когда двухпалубный старенький пароход отходит от порта Асуан, то в прозрачной изумрудной воде под ним мелькают огромные рыбины, пассажиры кормят их с палубы хлебными крошками. Потом за кормой, вдоль горизонта вытягивается низкая серая линия плотины. Вечером раскаленное красное солнце садиться в воду прямо по курсу, и кажется, что озеро зашипит, когда огненный диск коснется поверхности. Затем на палубу опускается тьма.
На небе высыпают звезды, а берега все так же пустынны, ни одного огонька не нарушает темноту африканской ночи. Лишь только на утренней заре солнце осветит четыре покорно сидящие статуи на склоне насыпного кургана. О чем думают каменные фараоны? Четыре тысячи лет промелькнули в Сахаре как один день, и только три десятка лет назад пришли перемены из далекой северной супердержавы, правители которой задумали превратить в советские африканские республики страны арабского мира.
Утром вода неожиданно теряет свою изумрудную прозрачность и приобретает цвет какао из-за большого количества взвеси, приносимой Нилом из далеких верховьев Эфиопии.
Пароход имеет каюты «1-го класса» для богатых пассажиров, с многочисленными женами, чемоданами, сотовыми телефонами и другими атрибутами богатства. В задней части второй палубы располагается «салон 2-го класса». Длинные ряды скамеек, между которыми едут «простые люди» и великое количество багажа: игрушки, мебель, виноград, макароны, помидоры, коврики… Плата за провоз багажа устанавливается непосредственно на пароходе, в результате торга между специальным «палубным капитаном» и фарцовщиками. Как я понял, сумма денег, которая вручается из рук в руки без всякой квитанции, зависит от ценности груза, его объема, наглости владельца и громкости голосов обоих торгующихся. Около двух часов, призывая на помощь Аллаха, пророков и даже некоторую нечисть, в проходах стоял невыносимый гвалт, который, казалось, временами готов был перерасти в рукопашную. К заходу солнца консенсус, казалось бы, был найден и в салоне установилась тишина, нарушаемая лишь шумом вентиляции. Потолок (или открытая палуба) на солнце раскалился так, что до него невозможно было дотронуться, и лишь в сумерках пассажиры стали выходить наверх для совершения вечерней молитвы. 4-го сентября 2000-го года, пассажиры второго класса, получив по талонам невкусную и дорогую еду, заваривали чай и слушали авторскую песню в исполнении русских автостопщиков. Олег Сенов, мужественно вез семиструнную гитару из самого дома, неся таким образом, кусочек русской культуры в народы черного континента. Арабы никогда не скрывали своего интереса к инструменту, и мы в любом месте с удовольствием устраивали импровизированный концерт, подчас вовсе не рассчитывая на вознаграждение, ибо угощали нас и так весьма обильно.
Спали на ковриках, прямо на палубе, радуясь утренней прохладе. В пять утра, некий человек возник среди спящих тел и стал всех будить своими криками. Думали сначала, что тонем, потом, что прибываем. Оказалось — утренняя молитва. Солнца еще нет, туман, но правоверные только по каким-то им одним известным признакам определили направление на Мекку и начали заунывную молитву с многочисленными поклонами. Понятно, что о дальнейшем сне не могло быть и речи. Собрав манатки, спустились вниз и организовали завтрак. В 10 утра по правому борту проплыли статуи Абу-Симбела, в 13–00 пароход встал, и к нам устремился катер с таможенными чиновниками, видимо, ознаменовав пересечение границы. Приняв на борт «человека с портфелем» к 15-ти часам подошли к причалу ВадиХалфа: длинные затопленные баржи соединены шаткими мостиками. На баржах есть брезентовые навесы, где суданские таможенники осуществляют досмотр багажа и документов.
Вещей было очень много. Пароход загружался, видимо, не меньше суток. А теперь еще дольше будет выгружаться. Завтра он отправиться в обратный путь.
Лишь к 16-ти часам мы смогли сойти на берег. Суданцы не стали осматривать багаж редких белых туристов и утруждать себя всякими там анкетками-вопросниками и показными деньгами.
На рюкзаки приклеили желтые таможенные марки, которые тут же отвалились. Алексей Воров шьет рюкзаки из очень прочной ткани «кордура», к которой ни один клей не пристает!
Глава 12-я
Судан — самая большая страна Африки. Не буду скрывать, эта страна не представляла для нас неожиданностей, ибо в прошлом году экспедиция «Академии вольных путешествий» уже достаточно изучила Судан, и мы спускались по трапу парохода в Вади-Халфе, уже зная все замечательные свойства суданцев. Больше того, после Египта и его «самых египетских полицейских в мире», мы ждали Судана даже с нетерпением.
Но, сначала хочется рассказать несколько слов для тех, кто не читал книги Антона Кротова «Это ты, Африка». А кто читал, — могут пропустить.
По своему географическому положению Судан — ключевая страна для путешествий по Африке. На северо-востоке он имеет выход к Красному морю (город Порт-Судан), а югозападные провинции его граничат с Конго, и если бы обе эти страны не были охвачены многолетней партизанской войной, то можно было бы пересечь всю Африку от океана до океана только с двумя визами. К сожалению, и другие
