мной, спрашивали «как дела» и «из какой я страны».
«Россия» для них звучала, должно быть, так же как и «Венера». Не найдя чая, я вышел за пост ГАИ, забрался за ближайший холм и расставил палатку в полной темноте (луна скрылась за деревьями) на подвернувшейся ровной площадке.
В 6-00 разбудили куры, которые ходили вокруг палатки со всех сторон. Вылез и осмотрелся — вокруг круглые соломенные хижины. Туземцы удивленно глядят на мой зеленый домик из ткани, но никто из них даже не решается подойти ближе. Оказалось, я поставил палатку почти в центре деревни, в темноте приняв спящие хижины за темные холмы.
Сфотографировался с шляпными мастерами. Ни чая, ни даже воды для умывания у них не оказалось. Сами туземцы были такие грязные, что, кажется, они даже не поняли, зачем мне понадобилось умываться с утра.
Поговорил с детьми, игравшими на краю трассы игрушечными машинками. Машинки было сделаны очень искусно. Открывались двери, поворачивались передние колеса. Изготовлены все эти игрушки были из мягкой алюминиевой проволоки. Откуда к туземцам пришло такое искусство — загадка. Маловероятно, что проволока растет у них в лесах.
Дети сказали, что до реки один километр и крокодилов там нет. Пошел пешком, чтобы умыться. Однако, через 200 метров оказался еще один пост полиции, у поворота в Мозамбик.
Пока вежливые офицеры читали мою путевую грамоту, подъехал большой супер-грзовик с прицепом. Я залез в кузов, отобрав у полицейских документ и поехал на запад. У въезда на 55- ти тонный мост, был еще один полицейский пост!
Опять помогла «путевая грамота» и вскоре двинулись дальше, через пологие горы. Лес стал более влажный, в реках и ручьях больше воды, деревья выше и кроны гуще. Справа от дороги — Мозамбик, слева — нетронутые тропические леса, почти без людей и совсем непроходимые.
В глухой деревушке NYIMBA жители занимались непонятно чем. Но здесь мы остановились на 20 минут. Я успел умыться и купить на завтрак бананы в половину столичной цены.
К сожалению, грузовик остановился в следующей деревни Petauka, где водитель сказал, что дальше он не поедет. Машин не наблюдалось. Чтобы покинуть деревню, прошел пешком по асфальту около трех километров. Но из-за жары быстро утомился. Через час меня догнал грузовик, перепачканный в черной смоле. Рядом с водителем сидел некий бизнесмен:
— Эй, куда идешь, сумасшедший?!
— Прямо. Подвезите, сколько по пути?
— Залезай!
Из-за того, что человек знал английский почти так же плохо, как и я сам, я не понял куда и зачем он хочет свернуть. Через пятнадцать минут грузовик свернул на лесную дорогу, даже не остановившись. Не теряя ни секунды, выпрыгнул из низкого кузова на ходу. Хозяин машины стал протестовать и кричать, но я предпочел вернуться пешком на трассу. Еще через четверть часа грузовик выехал обратно и обиженный водитель сам остановился.
Грузовик вез мелкие грузы по разным магазинам и заезжал в каждую деревню, хотя деревни попадались и не часто. В 16–30 заехали на АЗС в большом, по африканским меркам, поселке, которого, однако, не было на карте. Под прямым углом от нашей дороги, на юг отходила магистральная асфальтовая дорога в Мозамбик. Я сфотографировал ее на «Т»- образном перекрестке.
Снова заехали в кафе, к какому-то другу хозяина машины. Долго разговаривали и предлагали мне различные алкогольные напитки. Потом стали напиваться сами и только ценой больших усилий я выведал- таки, что они не доедут сегодня даже до города Chipata, где я намеревался ночевать.
Попрощавшись с выпивающими, пошел по трассе пешком, подголосовывая на ходу.
Низкое солнце освещало горы, покрытые густо-зеленым лесом. Такие могучие леса я видел в последний раз только на склонах Килиманджаро.
Две местные машины подвозили по десять километров. До города оставалось меньше сотни (пустяк, по африканским меркам!), но быстро стемнело и две машины промчались мимо, даже не затормозив. Это был первый такой случай на всех дорогах Замбии. «Придется пускать в ход „тяжелую артиллерию“» — пробормотал я темному лесу, доставая фонарик. Когда сквозь ветки деревьев замелькали фары третьей машины, я заморгал ей фонариком. Все равно скорость ее была больше, чем реакция водителя. Только метров через 300 водитель сообразил, что только что ему моргал фонариком белый человек! Машина остановилась и задним ходом вернулась.
За рулем сидел ЮАРовский парень лет 22-х, который сразу предложил вписку на ночь у него дома, в Чипата. Дом оказался просто громадных размеров и почти пустой. Например, вся мебель столовой состояла из стойки бара и квадратного стола с тремя стульями. Кухня была оборудована по последнему слову техники — даже гриль и посудомоечная машина. Какой контраст по сравнению с соломенными хижинами, возле которых я провел предыдущую ночь!
Парень объяснил, что этот дом ему подарил отец на 20-тилетие. Живет он в нем один, и все лениться обставить его мебелью. Я побродил по гулким комнатам и коридорам. Общая площадь дома равна примерно половине маленькой соломенной деревни. Второго этажа нет, но с трех сторон есть крытые веранды. На огромном «приусадебном участке» ничего не растет, кроме аккуратного ряда кактусов. В каменном заборе единственные ворота, которые охраняет черный охранник с двумя собаками.
Спальня, где мне пришлось ночевать, оборудована даже собственным санузлом. Что порадовало — над огромной кроватью есть противомоскитный полог.
12 декабря, уже в 6-20 я стоял на отвороте в Национальный Парк «Южная Луангва», до которого, если верить указателю, было 120 километров по грунтовым дорогам. За первый час, сменив две машины, я продвинулся всего на 30 километров, до поворота на местный аэропорт.
Рядом местный житель сбивал палкой с дерева плоды манго. Увидев высадившегося меня, он подошел и предложил купить у него несколько плодов за некоторую цену. Я взял у него из рук палку, сбил себе несколько плодов с дерева и вернул палку, поблагодарив за помощь. Замбиец широко улыбнулся и подарил мне все, что насобирал сам, совершенно бесплатно.
Машин не видно. Решил пройти пешком до выезда из деревни, но деревня оказалась прямо-таки бесконечной. Я пересекал ручьи, взбирался на холмы, а по сторонам все тянулись бесконечные огороды и тростниковые хижины.
Тем временем, солнце поднималось все выше и припекало все сильней. На очередном перевале, под деревом, женщина с детьми продавала маленькие желтые бананы, разложив их на земле кучками из трех штук. По 100 квача кучка. Покупателей, кроме меня, не было — кому еще здесь нужны бананы?! Я сфотографировал, купил шесть сладких бананов на 0,015 доллара и уселся рядом, в ожидании машин.
Перегруженный грузовик довез на своей крыше только до следующей деревни. На площади пред церковью размещался мини-рынок. В магазине купил хлеб за 1200 квача, а на сдачу еще бананов, опять по 100 квача три штуки. Буханка белого хлеба здесь эквивалентна 36-ти спелым бананам.
Спрашиваю местных жителей:
— Скажите, пожалуйста, ездят ли по этой дороге машины? Как часто?
— Ездят, ездят. Одна-две в день обязательно ездят.
— В какое время?
— Не знаем. Сегодня еще не было.
