Для проверки момента зажигания люк картера сцепления имеет специальную шкалу, а маховик двигателя — специальную метку. Если метку на маховике совместить с центральным длинным штрихом на шкале, то поршни первого и четвертого цилиндров двигателя будут находиться в ВМТ.
Зажим стробоскопа со знаком «+» нужно соединить с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а зажим со знаком «-» с отрицательной клеммой. Зажим датчика стробоскопа следует соединить с высоковольтным проводом первого цилиндра.
Затем запустите двигатель и наведите мигающий свет стробоскопа на люк картера сцепления. Если зажигание отрегулировано нормально, то на холостом ходу двигателя метка, находящаяся на маховике, должна не достигать среднего деления шкалы на один шаг. Если же момент зажигания выставлен неверно — регулируйте его так, как рассказано чуть выше.
Для современных иномарок данный метод неприемлем, поскольку сама система зажигания сконструирована иначе (тот же механический распределитель зажигания давно не применяется). Поэтому выставление зажигания осуществляется с помощью специальных приспособлений и инструментов. За рубежом, как правило, вообще принято менять неисправную деталь или узел.
В современных автомобилях начальная установка момента зажигания осуществляется еще на заводе-изготовителе, и считается, что ее должно хватить на весь срок эксплуатации автомобиля. Последующая регулировка момента зажигания может быть произведена только в том случае, если производился демонтаж распределителя зажигания либо осуществлялась замена зубчатого ремня или цепи привода газораспределительного механизма.
Применение системы зажигания с управляемыми характеристиками дает возможность тонко выставлять момент зажигания в зависимости от множества факторов: тип и качество топлива, условия эксплуатации автомобиля, техническое состояние мотора. Такая система учитывает частоту вращения коленвала, температуру воздуха, используемого для приготовления рабочей смеси, а также нагрузку двигателя. На основании имеющихся в компьютере данных рассчитывается оптимальный для текущих условий момент зажигания. При этом поломка тех либо иных датчиков (например, датчика нагрузки автомобиля, датчика температуры двигателя и др.) хоть и негативно отражается на состоянии двигателя (в частности он может потерять часть мощности), однако к серьезным неисправностям не приведет, поскольку будет автоматически осуществлен переход в режим аварийной работы.
Проверку современных систем зажигания лучше всего делать на специализированных СТО, поскольку неквалифицированные действия могут стать причиной серьезной неисправности. И если в старых системах зажигания (например, контактных) еще можно было что-то «подремонтировать» и заставить автомобиль ехать, то в современных машинах подобными экспериментами лучше не заниматься.
Но поскольку многие автолюбители предпочитают устранять подобные неисправности самостоятельно, мы расскажем, как выставляется зажигание в автомобилях иностранного производства на примере распространенной модели — «Опель Вектра».
Запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры. Отключите все дополнительные потребители электрического тока (кондиционер, магнитола и др.).
Далее следует подсоединить к клеммам катушки зажигания, после чего завести мотор и посветить стробоскопом на коленвал двигателя. Если метка на шкиве фиксируется точно напротив указателя на корпусе — значит, зажигание выставлено правильно. В противном случае придется либо произвести регулировку момента зажигания, либо проверить техническое состояние и исправность системы зажигания с целью обнаружения вышедших из строя деталей и их последующей замены.
Не исключено, что для выполнения регулировки момента зажигания предварительно придется выполнить несколько операций. В частности, в системе «EZF-h» необходимо разъединить кодирующий штекер с механизмом управления. А в системе «Multec/ EZF-I» нужно будет замкнуть клеммы разъема диагностики.
После этого нужно ослабить крепление зажимной планки распределителя зажигания и повернуть его до получения необходимого момента зажигания.
Затем вновь зажмите крепление зажимной планки и еще раз проверьте правильность установки момента зажигания, предварительно дав двигателю поработать на частоте вращения коленчатого вала примерно 2000 об./мин на протяжении небольшого промежутка времени. Если потребуется — выполните повторную регулировку. По окончании регулировки зажигания все предварительные процедуры необходимо проделать в обратной последовательности.
Выполняя работы по проверке и регулировке момента зажигания, следует соблюдать осторожность. Помните, что клиновидный ремень и вращающийся шкив могут нанести вам серьезную травму.
Как заменить лампочку в фаре или указателе поворота
Если у вас в фаре или указателе поворота перегорела лампочка, то заменить ее вполне можно самостоятельно. Дело в том, что осветительные приборы в современных автомобилях сконструированы таким образом, что замена лампочки выполняется буквально двумя-тремя движениями. Конечно, порядок замены может зависеть от конкретной марки и модели автомобиля, но в общем случае нужно действовать так.
Учтите, что стекло галогеновых лампочек нельзя трогать руками — в противном случае они быстро выходят из строя (это может произойти почти сразу после включения лампочки, причина — оставленные отпечатки пальцев рук). Если возникнет необходимость взять лампочку за стеклянную часть — используйте для этого кусочек бумаги, полиэтилена или чистой материи.
Откройте капот и посмотрите, как из подкапотного пространства можно рукой подобраться к тыльной стороне осветительного прибора (рис. 7.4).
Затем извлеките гнездо с лампочкой (как правило, для этого нужно пальцами сжать усики крепления гнезда или просто повернуть гнездо в определенном направлении). Чтобы достать из гнезда лампочку, ее крутить не нужно — обычно она извлекается легким движением пальцев. Затем вставьте в гнездо лампочку, а гнездо — на прежнее место, после чего проверьте работоспособность осветительного прибора.
Выполнение мелкого кузовного ремонта
Мелкий кузовной ремонт, который можно выполнить своими руками — это восстановление формы кузовных деталей и ремонт лакокрасочного покрытия (включая устранение царапин, ржавчины и т. п.).
Восстановление формы кузовных деталей подразумевает выполнение следующих операций: выколотка, рихтовка, утяжка и вытяжка. Также может использоваться метод нагрева и быстрого охлаждения.
Выколотка представляет собой первую процедуру восстановления, предназначенную для придания поврежденным элементам кузова формы, близкой к первоначальной. Сущность процедуры состоит в приложении усилия, противоположного тому усилию, которое вызвало деформацию. Иначе говоря, если крыло автомобиля повреждено ударом снаружи, то для придания ему формы, близкой к первоначальной, нужно приложить к нему усилие с обратной стороны.
Основные методы, используемые для проведения выколотки — это выдавливание и удары, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.
