думаю, и это понятно.
А вот как быть с одной и той же пленкой, но
Ответ простой и незатейливый. Надо менять на фотоаппарате экспозицию, способную предоставить нашей пленке необходимое время для полного насыщения себя существующим освещением.
А что для этого надо знать?
Не очень много. Всего две вещи — чувствительность пленки и количество света, существующего в данный момент на объекте съемки.
Чувствительность пленки никакой загадки не представляет. Ее значение можно прочесть на коробочке, в которой она продается, либо на кассете, куда она вложена[31] . Остается выяснить количество света. Существует масса способов — на глаз, на авось, при помощи экспонометра. Как Вы догадались, мы будем говорить о последнем, так как экспонометрию сподручней замерять все-таки экспонометром;
Конечно, если Вы решили снимать на полностью автоматическую камеру, то эту часть книги можно прочитать как познавательную литературу и не больше. Но присмотритесь к фотоаппарату — вдруг он может переключаться на ручной режим. Если так, то эта глава — Ваша в любом случае. Изучив ее, уже через пять-шесть пленок можно заметить разницу между съемкой на автомате и при помощи самостоятельно выставленной экспозиции. Сначала все произойдет не в нашу пользу, но потом — берегитесь, автоматы!
Для тех же, кто с самого начала считает, что «мыльница» не для него, — читайте, читайте, читайте…
Для начала запомним, что фотоаппараты, способные к изменению экспозиции при помощи фотографа, делятся на две части. Имеющие встроенный экспонометр и с отсутствием такового. Последние камеры редко появляются на современном рынке. Это больше относится к фотоаппаратам, выпущенным очень давно. (Помните главу о старой технике?) Новые же камеры всегда оснащены отличным экспонометром, западные (то есть восточные, конечно) в особенности. Доказательства существования этих приборов в фотоаппаратах могут быть разными. В виде стрелочного индикатора, в виде светодиодов (светящихся крестиков, ноликов различного цвета). Заметить это можно только в том случае, если заглянуть в видоискатель.
Исправный экспонометр — прекрасный помощник для фотографа. Действие его очень простое. Вы направляете фотоаппарат в сторону объекта съемки, и экспонометр автоматически замеряет количество света, которое попадает через объектив на пленку. И дальше все просто. Смотрите в видоискатель — если много света, экспонометр мигает или устойчиво горит крестиком. Значит — плюс, убавить надо! Если мало света — минус горит или предостерегающе мигает. Понимаем и прибавляем! Вот и все.
Теперь спрошу так. Что прибавляем-то?! Солнце поярче делаем[32] ?
Когда говорится «мало света», то, конечно, подразумевается чувствительность пленки. Поэтому прибавляем мы не сам свет, а время его воздействия на пленку (выдержку) или увеличиваем отверстие для его прохождения (диафрагму). Здесь у нас большой выбор. Хочешь — так, а хочешь — так!
Вообще-то мало света не бывает. Бывает фотоаппарат со слабой светосилой объектива и маленьким диапазоном выдержек. Имея такой фотоаппарат, прилично можно экспонировать пленку только на пляже островных государств. В остальных случаях приходится пользоваться вспышкой… И потом всю жизнь разглядывать бледно-зеленые лица друзей с черными медведями теней за спиной. А если снимать в помещении, то всегда результат будет один. Лоснящиеся лица в кромешной темноте вокруг! Или Вы не видели таких фотографий у знакомых?!
Если Вам достаточно узнаваемости на снимках, сдавайте книгу в утиль. Но не браните продавца (уже не говорю о Вашем покорном слуге). Хотели как лучше, чтобы не получилось, как всегда.
Хотя, перед тем как выбросить, прочитайте несколько слов о композиции кадра, чтобы хоть на пляже Ваши снимки были приличными.
Извините, отвлекся.
Что же делать тем, кто послушался и решил купить старую камеру (без экспонометра)? Купить там же обычный фотоэкспонометр. Они бывают разные. Из отечественных самые лучшие «Свердловск-4» и «Ленинград-6». При них всегда есть инструкция для пользователя, хотя общие принципы те же, что и у встроенного. Вы направляете окошко экспонометра на объект съемки, и стрелка на нем показывает какое-то условное число. При установленном на экспонометре значении чувствительности пленки Вам сразу видно, какие два параметра выдержки и диафрагмы необходимо применить для этого кадра. Выбирайте любую пару.
Скажем, показано правильным 1,4 и 250; 2 и 125; 2,8 и 60; 4 и 30 и так далее. Выбирайте. Конечно, лучше бы выбрать ту пару, где выдержка поменьше (помните, что число должно быть больше? Это же не 250 секунд, а 1/250 секунды!). Чем меньше выдержка, тем больше вероятность резкого кадра. Руки не успеют потрястись. Устанавливаем метку на объективе напротив 1,4 и крутим колесико на корпусе до совмещения стрелки (или точки) с числом 250. И снимаем!
Теперь внимание! А вдруг у нас нет такого светосильного объектива?! А какой есть? Тоже неплохой, но начальная диафрагма 3,5. Что делать? А вот что. Ставить диафрагму на 4 и снимать с выдержкой в 1/30 секунды. Тут ничего не попишешь. Будет не так резко, конечно, но только первые несколько десятилетий. Потом руки станут крепче и уверенней, да и облокотиться для устойчивости всегда найдется где…
Ну и не Брессоны, прислушайтесь к совету дядьки! Штатив — это же Вы, только устойчивее.
Чувствуете, что глава клонится к закату? Поняли что-нибудь?
Нет???
Бросайте курить и читайте снова! А тех, кто понял, ждет следующий подарок о тонкостях замера освещения. Освоив его и выжив после этого, можно без пальто зимой по улице ходить. Ничего не страшно!
Расщепление атома
Не все так просто, дорогие мои. Сейчас докажу.
Итак, у Вас есть экспонометр или встроенный элемент в фотоаппарате и знание о том, как им пользоваться. Но это отнюдь не гарантирует хорошего качества негативов. Если Вы мне не верите, то проведите следующий эксперимент. Повесьте черную ткань на стене, замерьте экспозицию и снимите. Теперь то же самое проделайте с белой тканью или стеной. Снять надо так, чтобы в кадре присутствовал только тот предмет, который необходим. Ежели Вы наблюдательный человек, то наверняка обратите внимание на разную экспозицию. Предположим, что, снимая черное, экспонометр показал 5,6 в диафрагме и 1/15 секунды в выдержке. А снимая белое — 5,6 и 1/250. Эти параметры я взял наугад, но разница может быть приблизительно такой же. То есть раз в шестнадцать. Теперь проявите пленку или отдайте в KODAK- сервис и попросите напечатать эти два кадра. Голову даю на отсечение, что результаты опыта превзойдут