или FUJI. Вы помните, что разница в передаче цветовой гаммы?
Существует правило, к которому есть смысл прислушаться. Самая длинная выдержка, какую можно еще удержать в руках (без штатива), должна соответствовать фокусному расстоянию объектива. Съемку с рук при штатном (50-мм) объективе можно проводить в диапазоне от самой короткой, что только есть на фотоаппарате, до 1/60 сек. В крайнем случае — 1/30. Для съемки длиннофокусной оптикой это правило еще более строго. Длиннее 1/125 даже не пытайтесь «удержать» в руках. Кайф приходит, когда снимаешь широкоугольником. Тут иногда и при 1/15 можно снять четко и резко.
Много лет назад необходимость длинных выдержек раздражала меня своей статичностью, громоздкостью, неповоротливостью. Однако, начав снимать со штатива, я увлекся длиной срабатывания затвора и, как всякая любопытная натура, довел дело до абсурда. Я уменьшал чувствительность применяемых пленок (брал даже технические пленки в 6—12 ISO), увеличивал до отказа число диафрагмы (уменьшал относительное отверстие в объективе для совсем мизерного прохождения света)… Выдержка таким образом вырастала до 40–60 секунд! Придумывал такие позы своим моделям, при которых можно не шевелиться какое-то время[56]. Идеей таких «длительностей» было желание попробовать снимать «под старину». Не в смысле качества, нет. Меня интересовал процесс постановки, да и всего мышления долгой съемки. Результаты оказались совсем не те, какие я ожидал. Практически все фотографии действительно напоминали старые карточки. Своими лицами! Вы помните, какие прекрасные глаза на старых фотографиях!
Секрет оказался в больших выдержках. Может быть, это мистика, но именно с течением времени передается «воздух» на пленку. За короткое мгновение фотоаппарат успевает схватить форму, физику человека, его оболочку. При более продолжительном времени экспонирования пленка получает что-то такое, что уже вовсе не называется химическим процессом поглощения света и отражений. Конечно, добиться видимости каждой ресницы было невозможно (все-таки человек шевелится!), но фотография приобретала живое дыхание. И уж во много раз больше рассказывала о том, кто смотрел на меня с карточки.
Сейчас я достаточно сознательно применяю этот прием и предлагаю Вам поэкспериментировать. Мне кажется, что даже простой натюрморт более качественно передаст свою ауру на больших экспозициях.
Второе преимущество съемки со штатива заключено в возможности применения малых источников света. Две-три лампы в 150 ватт в домашних условиях дадут огромное поле для творчества. Тем более это ценно для тех фотографов, которые не имеют портретных объективов и непременно в кадре оставляют интерьер. Даже имеющийся обычный бытовой свет настольных ламп, торшеров и бра можно использовать художественно.
Установка света — довольно кропотливое дело, которое требует не только времени, но и знаний. Первое, что должно быть Вами усвоено, — научиться говорить «нет» прямому свету на лице[57]. Лицо всегда должно быть освещено отраженным или рассеивающим светом. Отраженный свет всегда легко установить, обратив источник света к белым стенам. Уменьшается освещенность — но ведь нет такой цели — залепить белым пятном все лицо. Рассеивающий свет получится, если перед лампой натянуть кусок ткани или поставить матовое стекло. В этом случае свет не исходит из одной точки, а имеет довольно большой диаметр свечения, что резко уменьшает контраст.
Конечно, и прямой свет также пригоден для фотографии, но пользоваться надо им для проявления рельефа, выявления сюжетно важной детали. Он так и называется —
Основным освещением при съемке портрета всегда был, есть и будет мягкий рассеянный
Многие фотографы никогда не пользуются специальными источниками света. Для них, скажем, свет из окна является незыблемым и живым, а посему и снимать надо так, как говорит природа. Несколько отражателей, штатив, талант и пламенное сердце — орудия таких фотографов. Подчинение эстетической природе фотографии для них свято.
Другие фотографы снимают портреты, наоборот, освещенные всего-навсего одним узким лучом света. Великий Наппельбаум до сих пор считается непревзойденным художником. Говорят, что когда Сергей Есенин пришел за своим портретом в ателье фотографа и увидел себя на фотографии, он был так потрясен, что даже бросил курить. Что его вынудило позже возобновить эту привычку — мне неизвестно.
Тем, кто серьезно займется съемками в интерьере, следует приобрести штатив с поворачивающейся головкой для закрепления фотоаппарата в вертикальном положении. Студийный свет достаточно дорогое удовольствие, однако несколько недорогих приборов можно купить в фотомагазинах. Современные фотохудожники, работающие в рекламной фотографии, пользуются импульсным светом. Это такой прибор, который совмещает в себе обычный свет и вспышку. При помощи маломощного постоянного света фотограф моделирует освещение на объекте, после чего при каждом кадре вспыхивает импульсный источник. С такими приборами нет необходимости использовать штатив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее применением заметно короче. Достоинства таких приборов в их возможности регулировать освещение. После окончательной установки света на модели вспышки на каждом приборе выдают импульс пропорционально установленному уровню мощности ламп. Недостатком таких осветителей является их стоимость. Она просто бешеная.
При съемке на цветную пленку перед Вами встанет еще одна проблема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совершенно разные результаты. Это связано с их сбалансированностью к тому или иному источнику света. Все пленки, которые наиболее часто покупают начинающие фотографы, рассчитаны на съемку при дневном солнечном освещении. Или — при употреблении вспышки, которая так же источает цветовую температуру, как и солнце[58]. В помещении и при обычном искусственном свете такие пленки на фотографии передадут излишнее количество желтого цвета, и все Ваши портреты окажутся а 1а Рембрандт. Иногда это действительно уместно и очень красиво выглядит. При печати фотографий с таких пленок обязательна коррекция негативного изображения для восстановления истинных цветов[59]. Правда, в Кодак-ателье не всегда на это идут. Советский сервис даже на американских машинах остается советским. Лаборанты штампуют карточки, и ничего их не волнует[60].
На слайдовых пленках такую коррекцию провести нельзя. В этом случае окончательным результатом является сама пленка. Поэтому несколько фирм выпускают специальную пленку, цветовой баланс которой установлен для правильной передачи колорита при искусственных источниках освещения. То бишь, обычных лампах. На таких пленках после указания чувствительности стоит литера «Т». Например — Kodak Ektachrom 100 Т.
При такой сложной и творческой способности света влиять на портрет увеличивается ответственность за правильно установленную экспозицию. Если Вы снимаете портрет, где важным является именно лицо, экспозицию надо замерить по двум точкам — наиболее освещенной и теневой. После чего выбрать среднее значение. Так же надо поступать и при съемке портрета в интерьере. Замеряя экспозицию, надо подносить экспонометр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экспонометром не отбросить тень на точку замера. Надо следить, чтобы в окошко светоприемника экспонометра не попал прямой свет от других источников освещения, В параметры замера должен войти только свет, который отражает лицо. Практически среднесерое (на что настроен экспонометр) своим коэффициентом равно коэффициенту отражения кожи лица. Поэтому большой погрешности в измерении света не будет.
Измеряя по
