описание одеяний израильских жрецов в Библии. Да и Ветхий Завет эфиопы почитают так же, как и Новый.
Многие паломники задерживаются в Лалибеле на несколько дней, а то и недель. Специально для них в скалах вырублены крохотные кельи. Люди живут в этих темных клетушках, спят на грязном тряпье, едят что поднесут. В отдельных кельях встречаются мумифицированные тела. Видимо, хорошо умирать в таком святом месте, к Богу близко.
Церкви, вырубленные в скалах ниже уровня поверхности, выполнены с использованием самых разнообразных архитектурных стилей. Здесь встречаются и греческие колонны, и арабские окна, древняя свастика и звезда Давида, арки и дома в египетском стиле.
Самая поразительная из всех церквей храмового комплекса — Бета Гиоргис (Святого Георгия). Она стоит несколько на отшибе. В плане храм (это хорошо видно сверху) представляет собой крест размером 12 х 12 метров. Высота, вернее, глубина здания также 12 метров. К входу ведет глубокий коридор, прорубленный в скале.
Действующие подземные церкви, катакомбы, летучие мыши, монахи, пилигримы, живущие в пещерах отшельники — все это живое, настоящее. Пыльные улицы, разбитые дороги, по которым гонят скот, 200 километров до ближайшего пункта обмена валюты… Кажется, что мы перенеслись в Средневековье. Все тут интересно, вот если бы еще не досаждали толпы попрошаек и прочих желающих что-то с нас получить!
Вот в Лалибелу приезжает большой современный автобус с иностранными туристами. Чистые, ухоженные, сытые европейцы с ужасом смотрят на огромную толпу попрошаек — оборванцев, облепившую всю машину. Страшно даже выйти на улицу, вдруг они прикоснутся к тебе своими грязными руками.
Что поделаешь — это разлагающее действие цивилизации и туриндустрии. Зато многие знают английский. Особенно дети, предлагающие свои услуги в качестве гида. При этом в качестве «гонорара» они просят купить в лавке очень дорогой учебник английского языка. Сильно подозреваю, что после отъезда туриста учебник возвращается в магазин.
Озеро Тана — исток Голубого Нила
Вы должны понять, что ни один смертный не может приблизиться к раю: по земле никто не сможет туда пройти, так как в пустыне обитают дикие звери, и через высокие горы и гигантские скалы, а также через места мрака не может пройти ни один человек; через те реки также человек не перейдет… А в самой высокой точке этого рая, в самой его середине, есть колодец, извергающий четыре реки, текущие по разным землям… А другая река называется Нил, или Тихон, и течет она по Эфиопии, а затем по Египту.
Летим в Бахир-Дар, главный курорт страны. После отделения Эритреи Эфиопия лишилась моря, приходится отдыхать на берегу озера Тана, самого крупного водоема этих мест. Жаль, что в нем, как и в остальных африканских озерах, нельзя купаться из-за разных паразитов.
После нищих лачуг, разбросанных по стране, двухэтажные дома в Бахир-Даре смотрятся как чудо. Банки, обменные пункты, бутики, торгующие всякими безделушками. Да еще и настоящие, покрытые асфальтом широкие тротуары вдоль набережной в центре города. Только сейчас понимаешь, как быстро мы отвыкли от цивилизации. Нет, конечно, нищих и здесь хватает, они располагаются спать на ночь прямо на асфальте, но все же город выглядит богаче, чем древние столицы страны.
В отеле «Гион» мест нет, но администрация находит решение проблемы, освобождая для нас беседку на самом берегу озера Тана. Территория очень ухожена, все утопает в зелени и цветах. Этот туристический рай огорожен по всему периметру колючей проволокой, чтобы изолировать отдыхающих от местных жителей. Павел садится за столик в кафе под открытым небом и неосторожно оставляет рюкзачок рядом с ограждением. Слышим крики охраны, отправляющейся в погоню, но все напрасно, бинокль из наружного кармана рюкзака воришка все же увел.
Расслабились. Но, в принципе, с криминалом здесь проблем немного. Незаметно стянуть кошелек или какие-то вещи могут, но о вооруженных ограблениях туристов я ничего не слышал.
Сам отель, несмотря на смешные, по европейским меркам, цены, престижное место для отдыха богатых эфиопов. Народ тут солидный, опрятно одетый, все в ботинках и даже в носках. Особенно выделяются нарядами местные проститутки, скучающие за столиками кафе. Но особым спросом у туристов в стране, где каждый второй является носителем ВИЧ-инфекции, они, на мой взгляд, не пользуются.
Ночью над ухом звенели комары. Больше нигде в Эфиопии мы их не встречали, так что в сухой сезон таблетки от малярии можно и не пить. Но здесь, на берегу озера Тана, появление комаров немного насторожило, ведь в этих местах, где так много уникальных животных и растений, даже возбудители малярии — эндемики. Лечить потом замучаешься.
Рассвет над озером Тана — потрясающе красивое зрелище. Может, не зря считали, что здесь располагался Эдем. Во всяком случае, после выжженных солнцем пустынных просторов эфиопского нагорья, этот оазис с буйной растительностью, поющими птицами, цветущими деревьями, действительно смотрится райским садом. Все наполнено покоем и умиротворенностью. Лучи восходящего солнца отражаются в поверхности озера, превращая ее в сверкающую полосу золота. Спящие на воде пеликаны. Невысокие пальмы…
Сидим на берегу, любуясь голубыми цветами деревьев, живописными панорамами, летящими над озером стаями птиц. Очень красиво. Так приятно отдохнуть в Эдемском саду после езды по пыльным дорогам страны.
Озеро знаменито разбросанными по островам православными монастырями. На лодке отправляемся на их изучение. Типичный монастырь — большая круглая хижина, внутри которой находится еще одна, обтянутая холстом с нарисованными на нем сценами из Библии. По этим картинкам священники рассказывали неграмотным прихожанам истории из Священного Писания. Рядом с хижиной гонг, собирающий прихожан на молитву. Африканскую специфику дополняют большие барабаны, которые тоже используются на службе.
Рядом с монастырем причал — вытащенные на берег лодки из папируса, похожие на легендарный «Ра» Тура Хейердала. Лодки, так же как и в древности, основное транспортное средство, соединяющее монастыри на островах.
На следующий остров наших подруг не пустили, не дали даже высадиться на берег. Причем в этот монастырь не пускают не только женщин, но и вообще животных женского пола. Можно только догадываться, какой популярностью в нем пользуется картина с обнаженной Евой в саду Эдема, тщательно прорисованная на иконостасе.
Затем плывем к истоку Голубого Нила. Он долго петляет по африканской земле, прежде чем встретиться в Судане со своим братом — Белым Нилом, образовав самую длинную реку на планете. Сам исток ничего интересного не представляет. Ничего похожего на описание истоков реки из Рая, данное еще в 1322 году путешественником сэром Джоном де Мондевилем: «…потоки устремляются вниз с невообразимой высоты и порождают такие волны, которые не преодолеет ни один корабль, не устояв перед их мощью, а вода так ревет и издает такой грохот, порождая ураганы, что ни один человек на корабле не услышит другого, хотя и будет кричать изо всех сил». Разве что он имел в виду водопады, расположенные ниже по течению.
После обеда на машине отправились осматривать знаменитые водопады. С нами поехали двое европейцев, англичанин и испанка, уже давно путешествующие по Африке. Узнав, что мы из России, англичанин оживился и сказал: «Россия, Челси, Абрамович». Вот такие теперь у европейцев ассоциации с названием нашей страны.
Двухчасовая прогулка завершилась осмотром действительно довольно красивого водопада. Раньше, говорят, он был еще лучше, но после строительства гидроэлектростанции сильно уменьшился в размерах.
