фундаменту теплицы и на расстоянии 1 м от конька с обеих сторон. На металлическую арматуру накладывается металлическая полоса шириной 50 мм и толщиной не менее 3 м и приваривается.
Для герметизации крепления и повышения долговечности материала рекомендуется на металлическую полосу положить изоляционную ленту шириной 50 мм. Полотнище макролона накладывается на изоляционную ленту встык. Сверху также укладывается изоляционная лента и прижимается металлической полосой. Металлические полосы прикрепляются шурупами-саморезами. Посередине полотна макролон закрепляется на арке так же металлической полосой с прокладкой из изоляционной ленты.
Такая теплица сохраняет тепло до 10 °C и может эксплуатироваться с небольшим обогревом круглый год. При сильных снегопадах необходимо сбрасывать с нее снег, не допуская перегрузки. Макролон может эксплуатироваться более 15 лет.
В торговую сеть в основном поступает полиэтиленовая пленка с шириной рукава 150 см, в развороте полотнище, соответственно, имеет ширину 300 см. Полиэтиленовая армированная пленка выпускается шириной 200 см. При несоответствии ширины пленки расстоянию между несущими элементами конструкции необходимо пленку сваривать.
Для этого надо уложить ее на стол или длинные доски, установленные на козлы. На поверхность стола (доски) кладут обернутую толстой тканью или газетами рейку шириной 3–4 см и толщиной 2–2,5 см. Края полотнищ накладывают внахлест на ширину 3–4 см, расправляют и прижимают каким-либо грузом. На место шва помещают прокладку из целлофана во избежание приваривания пленки к сваривающим приборам. По совмещенным краям пленки проводят утюгом или паяльником, нагретым до температуры 120–140 оС. Скорость сварки зависит от температуры плавления материала и скорости остывания сварного шва, которые определяются толщиной и составом пленки. Это можно установить на пробном куске пленки опытным путем.
Да, можно. При сварке паяльной лампой полотнища пленки накладывают друг на друга, затем, отступив от края полотнищ на 12,5 см, кладут рейку или доску, чтобы не прожечь полотнище пленки. Целлофан помещают на доску. При плавлении пленки ее края прижимают к поверхности доски резиновым шпателем или дощечкой. Таким способом чаще ремонтируют покрытие.
На арочных металлических теплицах пленочное покрытие может сохраняться до полного разрушения пленки, для сополимерной этиленвинилацетатной пленки это составит не менее 8 лет, для полиэтиленовой стабилизированной — 3 года.
На деревянных двускатных теплицах велика вероятность повреждения конструкции при обильных снегопадах, поэтому с таких сооружений пленку на зиму снимают.
Осенью после уборки растительных остатков из теплиц пленку промывают, не снимая с каркаса, и протирают сильно загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывая полотнище с торцов наверх, и проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице на следующий год, снимают особенно тщательно. Полотнища сворачивают, укладывают, перевязывают шпагатом. Если на участке несколько теплиц, то на упаковке указывают, с какой теплицы снята пленка.
Двускатные теплицы нужно ориентировать с севера на юг. При печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Участок для строительства теплицы тщательно выравнивают, по периметру теплицы на глубину 35–40 см закладывают ленточный фундамент, на который устанавливают через 1 м стойки сечением 12?15 см. По боковым сторонам вверху и внизу укладывают брусья с фигурным сечением 12?12 см. В брусья через каждые 30 см врезают шпросы (дополнительные бруски), ширина шпроса 4–5 см. Кровля теплицы с углом наклона сторон, равным 20–25 градусов, состоит из конькового бруса с фигурным сечением 12?15 см, скрепленного легкими стропилами сечением 7?10 с боковыми обвязочными стропилами. С обеих сторон брусьев выбирают фальцы и в них на замазку укладывают стекла. На коньковый брус устанавливают козырек из кровельного железа для предохранения от затекания воды внутрь теплицы. По боковым брусьям также делают козырек для слива воды, который должен выступать от стены на 5–6 см, а с внутренней стороны следует устроить желобок для сбора конденсационной воды, стекающей из желобков шпросов.
Чтобы не возникли очаги гниения, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая служит продолжением их верхнего фальца. При креплении шпроса с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец в 5–6 см, свободно укладывающийся на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус. Шпрос на брусе закрепляется гвоздем.
Для вентилирования теплицы вдоль конькового бруса делают с обеих сторон форточки размером 40?60 см.
При печном обогреве внутри теплицы делают стеллажи шириной 120 см и высотой 25 см. Для небольшой теплицы достаточно печки, нагревающей воздух. Если для обогрева теплицы используется горячая вода, то трубы навешиваются на боковые стойки теплицы. Проход в теплице засыпают слоем песка, можно уложить в проход бетонные плиты.
Пристенную теплицу устраивают с южной или восточной стороны дома с высоким каменным фундаментом. Вдоль дома делают фундамент для теплицы шириной 2,5 м и длиной, сопоставимой с длиной дома. Теплицу можно строить из деревянного бруса с пропиткой антисептиком или из металлических конструкций.
Вертикальные брусья или металлические профили закрепляют в фундаменте. Высота теплицы в низкой части — 2 м, в верхней части — 2,5 м, горизонтальные брусья связывают наклонными брусьями (откосами). Между откосами врезают дополнительные бруски (шпросы). Для остекления расстояние между шпросами должно быть кратным ширине стекла, при покрытии жестким пластиком (макролоном) — 2,1 м.
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса.
Для второго косяка устанавливают на фундаменте столб. Высота двери должна быть не менее 1,8 м. Боковые косяки соединяют между собой верхним косяком, внизу — порогом. В дверной коробке выбирают паз для двери. Дверь должна быть шириной не менее 0,7 м. Дверь делают из жесткого пластика. В противоположной стороне теплицы делают форточку из стекла или пластика.
На теплице, изготовленной из деревянного бруса, остекляют кровлю по шпросам сечением 4?7,5 см, имеющим желобки для сбора конденсатной воды, оседающей на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков, грунтуют олифой. Укладывают шпросы на кровле в зависимости от ширины стекла так, чтобы расстояние между их фальцами было на 4–5 мм шире стекол, чтобы предохранить стекла от сдавливания во влажные периоды года. Стекла укладывают на замазку, закрепляют гвоздиками или шпильками. Нижние и верхние стекла должны заходить на 4–5 см на нижний и верхний брусы.
На металлической теплице стекло крепится на металлические шпросы специального профиля. Техника крепления — на замазку. Покрытие стеклом ведут снизу, упирая край стекла в профиль, последующие стекла закрепляют специальными скобками.
В теплице вдоль стен делают стеллажи шириной 100 см. Проход бетонируют или покрывают плиткой. На стене теплицы устраивают полки для выращивания рассады и горшечной культуры. После выполнения всех работ по внутреннему устройству теплицы все ее части красят краской светлых тонов. Под стеллажами можно проводить выгонку лука в ящиках.
