тысяч долларов. Зная это, вы теперь не сможете кивать головой в сторону профессиональных фотографов и говорить, что у них снимки получаются лучше, потому что у них техника лучше, объективы светосильные и дорогие. Все зависит от вас, как вы обратите на пользу или во вред физические особенности вашей техники. Был такой лозунг в одном из мультфильмов, увиденных в моем детстве:
С одной из проблем фотографии вы наверняка уже столкнулись, взяв в руки фотоаппарат — это нерезкие снимки. Это проблема, с которой сталкиваются поголовно все, кто начинает заниматься фотографией (кстати, у профессионалов они тоже встречаются). Конечно, нерезкость на снимках бывает вызвана разными факторами, сотрясанием камеры, неправильно выбранными экспозиционными параметрами. Но, часто снимая камерой в полностью автоматическом режиме, мы получаем снимки, на которых одни элементы получаются резкими, а другие нерезкими, и иногда это не те объекты, которые бы мы хотели видеть резкими. В частности, вы снимаете свою подружку. Напечатав снимок или просматривая его на экране монитора, вы обнаруживаете, что на заднем плане так же резко получился мусорный бачок, который был расположен в глубине, но на который вы просто не обратили внимания.
Можно привести другой пример, когда вы снимаете своего кота, но автоматика вашей камеры перестраивает автофокусом камеру на предметы, расположенные за вашим котом. Нельзя ли научиться управлять этим процессом? Подумайте, что по сути, если у вас автофокусная камера, и вы снимаете в полностью автоматическом режиме, в так называемом зеленом секторе, то снимаете не вы, а микропроцессор камеры, он определяет самостоятельно, что будет резким, а что нерезким. Это не всегда хорошо. Возникает вопрос, зачем же нужны вы, если камера все за вас делает, в чем же ваше творчество? В процессе эксплуатации камер и их совершенствования фотографы научились управлять частями изображения, достигая резкости изображения на заранее заданную глубину, причем расстояние между передними объектами съемки и задними, изображение которых должно быть резким, изменяется очень широко, например натюрморт и пейзаж. Аналогичная задача появляется, когда фотографу приходится работать в условиях, в которых невозможно точно выставить наводку на резкость. В этом случае он предварительно устанавливает границы снимаемой зоны, в пределах которой изображения, находящиеся там, будут резкими на снимке. Отсюда следует определение резко изображенного пространства (РИП) — это расстояние, в пределах которого объекты на фотоснимке изображаются с достаточной степенью резкости (детализации). Плоскости, ограничивающие это расстояние (передняя и задняя), называются границами РИП.
Экспозиция
Экспозиция на глазок, или что делать, если вышел из строя экспонометр
Бывают такие ситуации в жизни фотографа, когда техника выходит из строя: по каким-то причинам из строя выходит экспонометр, встроенный в вашу камеру, или извечная проблема полуавтоматических камер (например, Зенит 122) — отказ элементов питания. Но и в этом случае механика камеры продолжает работать, вы можете выставлять выдержку, однако с автоматическим определением диафрагмы возникают проблемы, или вы просто хотите поэкспериментировать.
В этом случае профессиональный фотограф воспользуется своим опытом, а вы можете поступить хитрее. Достаньте картонную коробочку из-под пленки, аккуратно разорвите ее по месту склейки, обычно на внутренней стороне будет напечатана таблица с графическими символами: освещенность/погода и соответствующими значениями диафрагм.
Даже если вы промахнетесь на 1–2 значения диафрагмы или сделаете выдержку чуть длиннее, это не страшно, как правило, в возможности любительской камеры уже заложены определенные резервы на «ошибки». И, как вы понимаете, бесполезно искать такую таблицу на коробке к профессиональной пленке, как правило, там ее нет. Хотя в текстовом блоке вы сможете найти оптимальное — среднее значение диафрагмы.
И еще один факт, о котором мало кто знает, внутренняя сторона коробочки от пленки, — это фактически готовая серая карта, только маленького размера. Вам остается только перевести ваш экспонометр в режим точечного или центровзвешенного замера, и вы сможете получить очень точные измерения по стандартному среднесерому объекту.
Возьмите на вооружение совет, который дал мне в свое время мой отец, когда учил меня фотографии: используйте из раза в раз пленку одной чувствительности и одной марки, пока вы учитесь. Вы быстро привыкнете и сможете в критической ситуации уже на глаз (по небу, тучам или другим признакам) определить приблизительные экспонометрические параметры, выдержку и диафрагму. Этот же совет можно распространить на цифровые камеры, но уже относительно числа ISO — светочувствительности.
Экстремальный вариант съемки на глаз — это когда у вас старая камера, которая попала к вам по «случаю», и вы не уверены, что ее затвор отсекает нужные выдержки, и не работает экспонометр. В этом случае вы можете пойти напролом и использовать «резиновую» пленку (она не сделана на резиновой основе, она просто имеет «огромную» фотографическую широту, позволяющую снять сюжеты с очень разной освещенностью). Я бы порекомендовал зарядить Ilford XP2, хотя пленка и ч/б, тем не менее, она допускает отклонения в экспозиции на 16 делений. Вы совершенно спокойно можете на соседних кадрах выставить разную чувствительность пленки, на одном 50 единиц, а на соседнем 800 ASA, и еще получить вполне приемлемые результаты.
При съемке моря и больших участков неба, светлых объектов диафрагму следует выставлять на 1–2 деления меньше значения, указанного в символической таблице. И наоборот, если объекты темные, диафрагму следует немного увеличить. Если вы снимаете на юге, то значение можно уменьшить вдвое, поскольку света много, а если зимой, ближе к полярному кругу, то удвойте значение диафрагмы.
Выход из строя экспонометра это вещь непредсказуемая. Например, импортные камеры не рассчитаны на работу при -20 градусах Цельсия, и у вас может замерзнуть жидкокристаллический монитор, вы не сможете считать нужные вам значения, или он может врать от перегрева на солнце — это все не гипотетические примеры, а реальные истории, происходившие с моими друзьями в различных походах и экспедициях.
Надо еще помнить, что для пленки лучше слишком большая, чем слишком маленькая экспозиция. Потом, при сканировании или печати оператор минилаборатории сможет скомпенсировать некоторые ваши ошибки. Но, я надеюсь, вы понимаете, что если вы будете снимать солнце в упор, при неработающем экспонометре гарантировать приемлемые результаты никто не возьмется. Поэтому еще раз повторюсь, отправляясь на серьезную съемку, возьмите с собой запасную камеру. Поверьте мне, что вы потом не пожалеете об этом.
Закрыв половину объектива, вы задиафрагмируете объектив, т. е. условная диафрагма позволит получить более резкое изображение, это легко можно проиллюстрировать на примере наших глаз. «Диафрагмирование» зрачка, т. е. прищуривание глаз, приводит к увеличению резкости изображения на сетчатке глаза, и, соответственно, к более отчетливой картинке, видимой наблюдателем. К примеру, в детстве, когда вы играли в войну (конечно, это относится к читателю мужского пола), то, сложив ладошку в кулачок и рассматривая окрестности через маленькое отверстие, образованное пальцами, вы действительно видели противника лучше. Вы и сейчас можете проделать тот же трюк. Бинокль без линз, что может быть проще. Сделайте это прямо сейчас.
Не зная о сложности физических процессов, волновой и корпускулярной теории света, теории Гюйгенса, вы еще в детстве применяли знания о диафрагме в своих целях на интуитивном уровне.
