? Предпочтение следует отдавать нормальным и широкоугольным объективам с большей глубиной резкости.
? Если ваш экспонометр по-прежнему показывает, недостаточность освещенности для очень короткой выдержки имеет смысл увеличить расстояние до объекта и уменьшить значение выдержки.
Теперь еще следует сказать о том, как наводить на резкость, это тоже немаловажный момент при съемке с короткими выдержками. Если объект быстро перемещается или движется в группе объектов (например, перед вами движутся другие люди), в этом случае, в самый важный момент автофокус камеры может автоматически переключиться на более контрастный объект, например на чью-нибудь ярко освещенную голову. Если вы снимаете из движущегося автобуса, поезда, а по обочинам дороги стоят столбики, дома и т. д., то они могут сбить с толку автоматику камеры. В этой ситуации следует отключить автоматику, перевести объектив или камеру в режим ручной автофокусировки, навестись на любой объект, расположенный на приблизительно таком же расстоянии, как объект съемки. Спуск на камере следует нажимать в тот момент, когда предполагаемый объект съемки будет приближаться к воображаемой точке фокусировки, установленной ранее. Это позволяет делать снимки с большей диафрагмой и, соответственно, с меньшими выдержками.
Обращайте также внимание на положение солнца при применении коротких и сверхкоротких вспышек. Желательно, чтобы солнце хорошо освещало объект съемки, предпочтительно, если бы оно находилось у вас за спиной или немного сбоку. Не полагайтесь на встроенную вспышку вашей камеры, в данном случае она вам не сможет помочь, хотя автоматика камеры может пытаться ее включить (все зависит от модели камеры).
Кроме сверхкоротких выдержек, есть сверхдлинные выдержки. Они нужны во многих случаях, как в научной фотографии, так и в художественной. Наиболее часто длительные выдержки применяются при ночной съемке. Например, съемка при лунном освещении. По сути, свет, отраженный от луны, это тот же солнечный свет, но ослабленный в сотни, если не в тысячу раз. Но все равно, света достаточно настолько, что если в вашем снимке небо занимает большую часть кадра, то оно получится светлым. А снимаемый вид будет выглядеть как фотография, сделанная в пасмурный день. Светлое небо на фотографиях поставит любого зрителя в тупик при рассматривании вашего снимка. Поэтому лучше снимать такие сцены с небольшой недодержкой и при возможности дорабатывать снимки в электронном редакторе (например, в программе Photoshop), либо запечатывать небо при проекционной печати.
Вы также можете попробовать использовать «бутерброд» из слайдов при сканировании пленки, когда на слайд с более светлым небом (пересвеченным) накладывается слайд с небом, которое снято с недодержкой, либо через очень плотный красный или синий фильтр. Нечто аналогичное вы делаете в электронном редакторе изображений, накладывая корректирующую маску и градиентный фильтр. Можно наложить на исходный кадр изображение луны, т. к. при длительных выдержках луна на снимке размазывается и получается в виде полосы.
Основная фишка заключается в том, что луну необходимо фотографировать отдельно или использовать уже готовое изображение луны. Вы с легкостью сможете отыскать необходимое изображение спутника Земли любого нужного вам размера и качества. Для этого достаточно зайти во всем известный поисковик www.google.com, в раздел картинок. Учтите, однако, что любые изображения принадлежат авторам, перед использованием следует получить разрешение на их применение, особенно если вы планируете публичный показ.
Если соберетесь все же сделать такой снимок с помощью фотоаппарата, а не компьютера, то имеет смысл сначала сфотографировать пейзаж без луны, подобрав экспозицию такой, чтобы небо осталось темным, например, можно снять кадр с небольшой недодержкой. Затем сделайте снимок, поместив луну в намеченное место над пейзажем, сделать это можно просто, ориентируясь на метки автофокуса. Конечно, размещать небо надо на незаполненной части кадра.
При этом второй кадр следует делать длиннофокусным объективом, например 200 мм. Луна будет крупнее, а итоговый снимок будет выглядеть реалистичнее, в смысле приближаясь к нашим внутренним ощущениям действительности. При диафрагме 5.6 луну достаточно снять с выдержкой 1/30 с, конечно лучше это делать со штатива. Однако это можно сделать только на камерах, где существует многократное экспонирование, либо сводить уже готовое изображение в графическом редакторе.
Наиболее интересное приспособление для получения сверхдлинных выдержек — это нейтральные фильтры, они уменьшают количество света, попадающего в объектив. Это позволяет увеличить выдержку пропорционально кратности фильтра в 2, 4, 8 и более раз.
Зачем нужны такие фильтры? Как уже понятно из названия главы, для получения сверхдлинных выдержек эти фильтры уменьшают количество поступающего в камеру света, при этом не изменяя ГРИП и диафрагму. Например, это очень важно при дневных съемках для получения специальных эффектов. Это могут быть фотографии текущей или движущейся воды (водопады, фонтаны, горные реки), которая приобретет молочный оттенок за счет наложения отраженного света, а пейзаж за счет нейтрального фильтра и большой диафрагмы проработается до нужной вам глубины резкости, с нужной вам освещенностью. Второе и не менее интересное применение — это фотографирование города без горожан, за счет того, что пешеходы движутся, они отражают недостаточное количество света, чтобы остаться на светочувствительном слое или матрице, и наоборот, неподвижные здания города нормально проработаются. Такие фотографии интересны, прежде всего, архитекторам, да и фотографам-художникам, часто за движением горожан от нас скрывается прекрасный город.
Наличие в инструментарии фотографа комплекта «штатив + тросик» — верный признак основательного подхода к качеству фотографии. И если любители съемки «навскидку» и репортажа в своей повседневной работе еще могут обойтись без этих принадлежностей, то для ночной съемки, съемки пейзажей, портретов, а также макро- и микромиров, штатив и спусковой тросик нужны обязательно. Чем же так важны эти несложные, казалось бы, приспособления?
Вероятность получения изображений, смазанных по причине непреднамеренного движения камеры в момент спуска затвора (т. е., говоря попросту, пострадавших от «шевеленки»), увеличивается с уменьшением яркости снимаемой сцены и при использовании более длительной выдержки, а также при увеличении фокусного расстояния и/или значительном уменьшении дистанции съемки. Остановимся на последнем аспекте несколько подробнее. Чем меньше угол поля зрения объектива, тем сложнее удержать его в устойчивом положении. К тому же, телеобъективы нередко имеют значительные размеры, поэтому при их использовании без штатива обойтись практически невозможно. Вполне естественно, что при макросъемке обзор объектива уменьшается, а требования к резкости только растут — ведь иначе при большом увеличении пропадет весь эффект. С первого взгляда, кажется, что подобные проблемы можно отлично решить при помощи одного штатива. Но не все так просто.
При работе с длительными выдержками, т. е. в случаях, когда фотограф, снимая «с рук», не может обеспечить необходимую неподвижность камеры, штатив в отсутствие тросика не только не помогает, но и вредит. Дело в том, что, если фотограф удерживает камеру правильно, его руки естественным образом амортизируют удар, который неизбежно происходит при нажатии на кнопку спуска.
А вот жесткая конструкция штатива амортизирующей системой не является. После нажатия спусковой кнопки штатив, особенно не обладающий большим весом, начинает дрожать, а подобная вибрация при экспонировании, безусловно, снижает качество снимка. Чтобы этого избежать, необходимо «вынести» спусковую кнопку с корпуса камеры. Для этого как раз и служат спусковые тросики.
Устройства дистанционного управления фотоаппаратами появились практически одновременно с возникновением в конструкции камер затворов. Первоначально тросики были механическими. В те времена, когда выдержки длились десятки минут, а то и часы, небольшая вибрация резкости фотографии повредить не могла.
Однако по мере роста светочувствительности фотоматериалов, длительность отрабатываемых затворами выдержек уменьшалась и с течением времени достигла значений, когда качество снимка снижала даже небольшая вибрация установленной на штативе камеры. Тогда и появились спусковые тросики.
Механический тросик представляет собой стальной трос (длиной 150 мм и более) в гибкой
