строки, однако уверяю вас, ваши цифровые камеры и DVD-диски подвержены тем же повреждениям, поскольку они тоже сделаны из пластика.
Что касается отпечатков, то для них условия хранения схожи — это температура 24 градуса и влажность 30 %. Избегайте хранить фотографии в тех же конвертах, в которых вы получили их из фотолаборатории. Это промежуточная форма хранения снимков. При первой возможности наклеивайте их в альбом либо дарите своим друзьям. Не стоит заполнять ваше домашние хранилище бесконечными конвертиками с «неудачными» фотографиями, как правило, из этого конвертика ваши знакомые уже повытаскали удачные снимки, а вы теперь с упорством маньяка будете 20 лет хранить никому не нужные фотографии.
Чтобы можно было сделать надписи на пластмассовой рамке для диапозитивов, нужно зачистить ее поверхность мелкой наждачной бумагой.
Чтобы слайды не перепутались и их можно было быстро отсортировать, по краю рамок слайдов, сложенных в плотную пачку, проведите наискось линию маркером или фломастером.
Если у вас появляется необходимость хранения больших отпечатков, скажем фоторабот, оставшихся от выставки, отпечатков в паспарту или без паспарту, формата от А3, то лучше заворачивать их в широкую алюминиевую фольгу, скрепляя ее снаружи скотчем. Если вы храните несколько работ вместе, то проложите их обязательно бумагой. Весь пакет потом можно упаковать в большой пакет для мусора объемом 80 литров, плотно завязать, наклеить информационный ярлык и поставить вертикально. Чтобы работы не выгибались, в пакет имеет смысл добавить картон (гофрокартон) или фанерку соответствующего размера. Поверьте, что сделать это проще, чем было написать эти строки.
Теперь, думаю, будет уместно сказать о способе крепления готовых отпечатков. Это тоже немаловажный вопрос, связанный с химией. Всегда приходится идти на компромисс. Вам надо решить, как долго будет висеть ваш отпечаток или долго храниться в альбоме, или, может быть, нужен быстрый вариант крепления работы к паспарту для выставки, и вам не надо задумываться о времени хранения снимка и его сохранности в будущем.
Для монтажа снимков в альбом предпочтение следует отдать, конечно, резиновому клею. Это старинный способ, проверенный уже целыми поколениями фотографов. Однако чтобы работать с резиновым клеем, нужно быть очень аккуратным человеком и одновременно иметь опыт обращения с ним.
Поэтому если вам не надо долго хранить снимки, а решение нужно быстро, то выбрать клей для снимков не сложно — это клей ПВА (поливинилацетат-ный), однако со временем он желтеет и, что хуже, его практически невозможно отодрать от альбомных листов или паспарту. Что точно следует избегать делать — это приклеивать фотоснимки с помощью клея «момент». Он со временем разъедает бумагу и «проявляется» на лицевой стороне фотографий, убивая тем самым вашу аккуратную работу над паспарту или альбомом. Самый быстрый способ монтажа — это монтаж снимка на двусторонний скотч, кстати, этот метод неплох, особенно если основа скотча — бумага.
Поговорим подробнее о подготовке неразрезанной пленки для пленочного сканера. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это то, что разрезанная пленка из бывшего рулончика не хочет становиться плоской и постоянно норовит вылезти из пластикового холдера (узла крепления пленки для сканирования) и закататься в рулончик. Это, конечно, небольшая трудность, но после сканирования 50–60 пленок может вас очень утомить. Чтобы этого избежать и распрямить пленку, перед тем как резать пленку, воспользуйтесь старым проверенным фотобачком для проявки черно-белой пленки или коррекс-лентой для замачивания пленки. Поскольку пленка уже проявлена, то весь процесс лучше делать на свету.
Замачивание старой пленки до набухания желатинового слоя следует проводить минут 30–40 и желательно помешивать воду спиралью и покручивать бачок, чтобы с пленки ушли пузырьки воздуха, иначе пленку может «повести», что приведет к ухудшению качества сканирования. Замачивание можно проводить как в водопроводной воде, так и в дистилляте, если деньги и время позволяют. Можно, конечно, добавить немного поверхностно активного вещества (сокращенно ПАВ, например, мягкий детский шампунь, достаточно пары капель).
После замачивания следует процесс сушки. Сушить нужно, подвесив негатив в удобном, непыльном месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Не вешайте пленку в чуланчике, там обычно автолюбители хранят активные химические вещества, губительные для ваших негативов. Например, серную кислоту, которая используется в автомобильном аккумуляторе, и, несмотря на то, что этих гадостей там может уже не быть, но все же стенки чуланчика могут содержать достаточную концентрацию вредных веществ, способных устроить кучу неприятностей. Вот тут-то вы и прочувствуете на себе экологические проблемы человечества.
Поговорим с вами также о дефектах негативов, которые появляются в результате обработки, хранения и эксплуатации негативов.
Например, царапины на эмульсионном слое и подложке негатива. Они бывают очень тонкими, обычно их называют волосяными, если затронута только поверхность эмульсионного слоя или подложки, и легкими, когда повреждения проникли неглубоко. Длина царапин, от долей миллиметра (возникающих по халатности работников мини-лабораторий, вешающих негативы пачкой сушиться, когда одна пленка чиркает о другую, как бумажки, предназначенные для отпугивания мух) до размера кадра, такие царапины возникают от старых мини-лабораторий (как правило, аналоговых) или давно не проходивших профилактику, да и в новых такое случается…
Царапины также могут возникать и от потертости об углы бумаги конверта или сливера (о чем многократно писалось выше), в котором хранятся негативы. Так что речи насчет того, что бумажный сливер для хранения пленки лучше, очень условны, пластик более гибкий, и углы у него менее острые (автор статьи хранит свой архив в пластиковом сливере, несмотря на бытующее убеждение, что в таком сливинге зерно растет быстрее. Лучше такой сливер, чем никакого).
Царапины и потертости на эмульсионном слое при печати и сканировании бывают серые (когда их глубина незначительна) или белые (при более глубоком повреждении, если они сквозные до подложки).
Причем царапины больше заметны именно при сканировании, чем при печати с негатива, это связано и с большим возможным увеличением, и с особенностью освещения негативного материала в пленочных сканерах (из-за этого в дорогих моделях применяют несколько разнесенных источников света, а для системы устранения дефектов негативов ICE, специальный инфракрасный источник света и алгоритм- обработчик).
Понятно, что такие дефекты надо устранять. Сделать это обычной ретушью или компьютерной ретушью возможно, но это непроизводительно долго. Кто стирал провода со своих снимков, оценит мои слова. Проще это поручить химическому и физическому процессам.
То есть, удаление таких дефектов связано с физико-химическим воздействием на эмульсионный слой и подложку негатива или нанесением на них вязких веществ, коэффициент преломления которых равен или близок к коэффициенту преломления желатина или нитроосновы подложки (особенно это актуально для старых пленок).
Самый простой и более проверенный способ, которым я сам пользуюсь, — это устранение волосяных царапин путем набухания эмульсионного слоя. Добиться этого можно двумя способами — нормальным и экстремальным.
Способы замачивания:
? нормальный: в 0,25-0,5 %-м растворе мыльной стружки (мягкий ПАВ);
? экстремальный: в очень слабом растворе соляной или серной кислоты (в 0,07-0,08 %-м растворе).
