присутствуют дубильные вещества, с которыми протравы вступают в реакцию и изменяют цвет материала. Лучше всего протравливаются дуб, каштан, орех. Другие породы древесины перед этой процедурой следует подвергнуть обработке раствором дубовой коры, в результате которой они пропитываются танином и легче поддаются травлению. Подобными свойствами отличаются хромово– и марганцовокислая соль калия, квасцы, аммиак, которые применяются в виде водного раствора (0,5–5 %-ный). Протравы изменяют цвет древесины, делая ее серой, синей или зеленой, либо придают ей однородность.
Морилку или протраву наносят на чистую поверхность щеткой и растирают, после чего протирают сухой тканью. Затем поверхность резного изделия шлифуют мелкозернистой шкуркой, снимая ворс, появившийся после высыхания.
При окрашивании объемных и крупных изделий возможно возникновение определенных трудностей, связанных с тем, что водный раствор сохнет довольно быстро и, пока будет обработан весь периметр, участок, окрашенный первым, оказывается уже подсохшим. В результате место стыка начала и конца крашения будет отличаться по цвету. Во избежание подобного дефекта нужно обязательно довести окрашивание до грани (ребра).
Если окрашивается вертикальная поверхность, то состав наносят по направлению снизу вверх, в этом случае неизбежно образующиеся потеки будут стекать по еще влажной поверхности, не оставляя следов.
Резное изделие можно окрасить и с помощью краскопульта, который распыляет состав тонким равномерным слоем.
Как только окрашенная поверхность окончательно просохнет, ее осторожно протирают мешковиной либо немного потертой мелкозернистой шкуркой, совершая движения вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы пригладить ворс и снять излишек краски, затемняющий текстуру древесины.
Отделка изделия, выполненного в технике геометрической резьбы, может иметь несколько вариантов. Например, плоскую поверхность делают более светлой в отличие от углублений, для чего окрашенный слой осторожно обрабатывают шлифовальной колодкой, покрытой мелкозернистой шкуркой.
Чтобы придать изделию завершенный вид, его еще покрывают восковой мастикой. Вощение – это один из традиционных способов отделки в первую очередь крупных изделий вроде скульптур, дубовых (или из других крупнососудистых пород дерева) панелей, покрытых глубокой рельефной резьбой.
Мастику можно приготовить из пчелиного воска либо заменить его церезином-67. Данное средство растапливают на водяной бане, вливают в него скипидар (в пропорции 1:2), хорошо размешивают и горячим наносят на поверхность резного изделия, используя для этого щетку.
Состав нужно разравнивать, удаляя лишнее, а через 2 ч поверхность натереть сукном. Спустя 24 ч процедуру повторяют. Восковая мастика консервирует поры древесины, при этом поверхность приобретает особый блеск.
Для защиты изделия от атмосферного воздействия по традиции поверх восковой мастики наносят слой шеллачного лака (нитролаки не подходят, поскольку плохо ложатся на воск). Современные резчики для этой цели используют нитроцеллюлозные лаки (НЦ-218, НЦ-222), которыми обрабатывают поверхность, а после высыхания полируют изделие нитрополитурой (НЦ-314). Особенно эффектно такая отделка выглядит на мелких изделиях, покрытых геометрической или кудринской резьбой, благодаря тому, что полированная поверхность резьбы еще ярче и выразительнее проступает на матовом фоне.
Секреты между строк
Что такое интарсия?
Это фигурное изображение или узор, выполненный из пластинок древесины – различных по цвету, текстуре и врезанных в деревянную поверхность.
Нанесению лака предшествует ряд процедур, направленных на подготовку древесины к окончательной отделке. Речь идет о грунтовании и порозаполнении.
Изделие покрывают слоем грунтовки, чтобы уменьшить расход лака и воска, которые должны впитаться в поверхность. Поэтому грунтование можно считать первичным слоем отделочного покрытия.
Грунтовки бывают жидкие и густые. Первые применяют для обработки мелкососудистых пород древесины (березы, ольхи, липы), а вторые – для крупнососудистых.
Простыми считаются клеевые и масляные грунтовки, которыми обрабатывают поверхность резного изделия после отбеливания и перед вощением или лакированием. Из клеевых можно назвать водный раствор клея ПВА (в пропорции 1: 10). Его следует наносить кистью, внимательно следя за тем, чтобы не осталось ни одной непокрытой полосы. Высохшее изделие можно подвергать дальнейшей обработке.
Масляная грунтовка в большей степени подходит для мелкопористых пород, она делает текстуру древесины более заметной и выразительной, после чего изделие как будто светится. Такой эффект особенно характерен для ольхи. Но нельзя не учитывать, что прозрачная отделка выявит все недостатки и ошибки резьбы. В качестве масляной грунтовки можно использовать горячее подсолнечное масло, которое наносят на поверхность изделия кистью или тампоном. Наилучшим считается проваренное льняное масло, которое подходит и для резной домашней утвари (хлебниц, солонок, досок и пр.), поскольку абсолютно безвредно.
Порозаполнители также используются для заполнения пор древесины (благодаря этому она дольше сохраняется) и мельчайших трещин, которые могут возникать в процессе резьбы. Подобные средства включают в свой состав древесные смолы и растительные масла.
Лаки для древесины на масляной основе являются наиболее качественными. Их единственный недостаток состоит в том, что им требуется больше времени для высыхания по сравнению с другими средствами. Поэтому перед нанесением очередного слоя лака нужно убедиться, что предыдущий хорошо просох. В противном случае на поверхности изделия образуются потеки и морщинки. Если же соблюдены все правила нанесения лака, изделие покрывается прочной блестящей пленкой, сквозь которое хорошо просматривается текстура древесины.
Масляные лаки можно использовать для обработки любых пород древесины. При этом необходимо пользоваться кистью или тампоном, мелкие изделия можно погружать в лак.
Если вы используете лак, который хранился долгое время и загустел, имейте в виду, что его расход будет больше и велика вероятность образования потеков. Поэтому предпочтительнее применять жидкий лак, по крайней мере, для первого покрытия, поскольку он хорошо впитывается в древесину. От консистенции лака зависит количество наносимых слоев: жидкий наносят до пяти слоев, а густой – не более двух.
Готовое изделие подвергают также полировке. В первый раз полируют смесью нитролака и политуры, взятых в пропорции 1: 1. При этом совершают петлеобразные движения до достижения ровного блеска поверхности.
Если древесина пористая, то для ее полировки используют порошок пемзы, который наносят ватным тампоном. Чтобы он не прилипал к поверхности, на нее следует нанести немного вазелинового масла.
После первичной обработки изделие оставляют на сутки, затем шлифуют и еще раз полируют политурой НЦ-314, после чего поверхность приобретает некоторый блеск. Когда на поверхности изделия выступает масло (это происходит примерно на третьи сутки после обработки) и она становится мутной, необходима завершающая полировка политурой, разведенной спиртом до концентрации 8-10 %. В результате такой обработки на поверхности изделия не остается следов масла, и она становится зеркально блестящей.
Очень важно наносить полирующий состав одинаковыми по толщине слоями и делать это легкими движениями, без усилия на тампон. Иначе происходит растворение ранее нанесенного слоя лака, ватный тампон начинает липнуть, и покрытие портится.
Законченное резное изделие можно обработать специальным защитным покрытием, которое сохранит его на длительное время, особенно если оно будет находиться на улице. Для этого можно использовать олифу, которая должна быть высокого качества, на основе льняного масла. Ее подогревают и наносят на сухую поверхность изделия.
После высыхания олифы наносят слой масляного лака. Защитить изделие помогут также антисептики, что особенно актуально для резных беседок, скамеек, качелей и т. п. Для этого их необходимо пропитывать в течение 1–2 ч.
Имитация ценных пород древесины
