Как нам поведали ребята, работающие в посольстве, год назад к ним заезжал велосипедист из России, он пересекал Африку. Потом были бегуны-супермарафонцы, их вёл известный бегун из Подмосковья Эдуард Яковлев. Они задумали пробежать материк от Каира до Кейптауна, а организаторы проекта отказались их спонсировать, когда те уже были в Египте, но бегуны, а их было человек 30, решили всё равно бежать без средств. Прибыли в Судан, просили посольство оказать материальную поддержку, на предложение Андрея отослать их всех в Россию отказались, и побежали дальше к югу. Потом, вроде бы, дошла информация, что до цели добежали только человек 12, остальные кто устал, кто заболел, вернулись домой.
Андрей нас похвалил: «Вы мне симпатичны, импонируете своими трезвыми реальными планами, взглядами. Имеете средства, хоть и небольшие, снаряжение, мотоциклы, запчасти. А те бегуны словно фантазёры, и планы у них нереальные — без денег добежать до ЮАР?! Если спонсоры подвели, то не надо было дальше рисковать собой!»
Рассказал консул, как захаживают ещё редкие русские путники, вот, автостопщик Антон Кротов был. А вообще-то, здесь русские нечасто бывают, в основном, если кто и появляется, то какие-нибудь чудаки.
Помылись мы, постирались, столько грязи сошло с нас!? Вся пыль Сахары — удивлялись, даже с трусов. Наконец-то нормально поспали. Легли спать в 18 часов, а проснулись в 7 утра. Утром, мне, как руководителю, надо было ехать с консулом на его джипе в Эфиопское посольство. Там он договорился о получении визы, и к тому же, не по 60 $ за каждую, а по 41 $. Я стал доставать деньги из пакета, а он взял всего сто долларов:
— Всё, Сергей, больше с тебя не надо, деньги вам ещё пригодятся, остальные я сам доплачу!
Эфиопы сказали — в 15 часов забрать паспорта с готовыми визами. Андрей позвонил в посольство Кении, там у него договорился, чтоб нам сегодня же поставили Кенийские визы, и тоже не по 60$ за каждую, а по 37$. Вот молодец какой, настоящий русский человек!
Возвратились мы в наше посольство, а ребята уже приготовили картошку, салат из помидор и огурцов, ну, прямо как дома — едим, радуемся. От такого отдыха быстро стабилизируешься, восстанавливается баланс — и в голове, и в организме всё пришло в порядок, можно хотя бы нормально рассуждать, мыслить! А там, за забором — другая жизнь, пыльная, жаркая, скоростная, полная опасностей, шальная. Да-а-а, нам нужен был отдых, некая пауза в пути, расслабление нервов и тела. Всё же вокруг чужое, сложно с чужими так долго.
В дороге мы нормально не отдыхаем — всё гоним и гоним. Консул Андрей сказал, что «Африка здорово подтачивает силы и здоровье, незаметно для человека, питание здесь, несмотря на кажущуюся со стороны полезность, не имеет нужных нашему организму элементов и витаминов!» Советовал купить разные витамины, обещал подсказать какие.
— Вы попали в самый пик жары, здесь особенно высокая температура в апреле и в мае. Но и такой, как сейчас, давненько не было, в общем вам «повезло!»
Андрей интересовался дорогами на севере страны, которыми мы ехали, хочет тоже туда съездить. На мой вопрос как и где купить карты Африки, он ответил:
— То, что у тебя с собой есть тем и радуйся, здесь вообще ничего не найдёшь! Кажется, что столица страны, всё же, и книжные магазины должны быть, как в России, а здесь такого нет, иногда попадаются эдакие «книжные», но в них книги кучами навалены и всё. Я понял, что суданцы такой глупостью, как чтение книг, не занимаются.
Эфиопы подвели: они вовсе не спешили выдавать нам паспорта с визами, пришлось просидеть до 16–30 в консульстве. Зато там я встретил опять голландца Питера, он тоже ждал визы в Эфиопию. Рассказал, как сильно их с женой вымотала жара, до Хартума добирались, в основном уже, на попутках, а не своим ходом (вот бы опять высказался Сайгаков — будь он здесь!). Поговорили, пожелали друг другу удачи, он забрал свои паспорта и ушёл.
Кое-что узнал из истории Судана: с 1969 по 1985 был у власти некий Джа-Фар Нимеери, в 1983 году он ввёл официально шариат, а в 1989 году в стране водворился жёсткий исламский режим, тогда страна потихоньку пришла в Упадок. Шариат, надо сказать, это некий свод законов, уголовно-административных, «шаре» — в переводе, «обычай, древний закон». С той поры на юге страны идёт гражданская война, мы хотели направиться на юг Судана и через! Уганду попасть в Танзанию, но консул сказал, что нас туда не пропустят военные. Перед теми районами, где неспокойно, заблаговременно выставляются военные КПП, контрольно-пропускные посты, и никого туда не пускают. На юге страны продолжается эдакое народно- освободительное движение во главе с Джоном Героном, он требует независимости от правительства Судана. Всё как везде.
Поехали мы обратно из Хартума на автобусе в Гедареф, и на одной из остановок, по пути следования, произошла драка между пассажирами автобуса и местными жителями какого-то селения. Дрались на ножах, но всё обошлось без смертельного исхода, вот только мы потеряли два часа, пока с драчунами разбиралась полиция и суд на каком-то полустанке.
С Гедарефа в Галлабад, 150 км, ехали в кузове стоя, тут автобусов уже нет, перевозка пассажиров осуществляется именно таким образом: в кузов набивают человек 40–50, кто сидит, кто стоит, молодёжь залезает на борта или на кабину и сидят там. Пыль, жара, а женщины везут в такой давке, в такой страшной тряске, маленьких детишек.
Глядим мы на всё это — так что нам, живущим в России, в СНГ, надо ещё радоваться, как мы ездим!
Не доезжая 30 км до границы, путь нам преградил БТР, рядом человек пять автоматчиков, и ехать дальше запретили. Все люди, и мы в том числе, вынуждены были выйти, и отправились спать, кто где нашёл место в маленьком селении из шести домов.
Я как смог выяснил причину остановки: оказывается вчера, со стороны Эфиопии, было совершено нападение бандитов, троих суданцев взяли в плен. В этих местах движение по дороге с вечера до шести часов утра запрещено! Война.
Мы присели на кроватку возле женщины попить чаю, я её назвал кудесницей: сухая, сморщенная, она ставит чайник на угли, а когда вода закипит, то через широкое ситечко, в которое насыпан чай и какие-то травы, ловко разливает кипяток в стаканы. В Судане все так чай готовят. Но мы такое чаепитие не понимаем? Пить очень хочется, а стаканчики маленькие, на один глоток, да к тому же чай очень сладкий, выпьешь — и хочется ещё таких стаканчиков штук десять. Да и приготовление чая на углях — это такая медленная процедура, что уже на третьем цикле, с жаждой во рту, решили идти спать. Это только потом мы узнали, что такому чаепитию и тому чайному рецепту уже миллион лет, наверное, и что именно такой густой сладкий напиток лучше всего утоляет жажду и восстанавливает силы в Сахаре.
Теперь остаётся только надеяться проехать границу, которую могут в любой момент закрыть. Мы расстелили палатку недалеко от грузовика, который нас сюда привез. Решили её не ставить, слишком жарко и душно, легли так, под небом, и укрылись спальниками. Заснуть не давали снующие туда-сюда военные джипы с автоматчиками.
Но слава Богу, пришло утро! Прощай Судан! Страна гостеприимных, хороших людей, страна жары и песка.
Наша Эфиопия
В паспорта, в иммиграционном офисе, нам быстро поставили штампы. А временный ввоз мотоциклов сделали в селении Шенди, в 37 км от границы. Пришлось подождать, пока позовут офицера таможни для оформления нужных бумаг.
Здание большее, но производит впечатление заброшенности, грязное, на стенах краска облупилась во многих местах. Всё что нам требовалось таможенник быстро оформил в одном кабинете, так просто! Я ему рассказал о том, как долго оформляют документы в таможне Турции, Египта, подарил ему коллекционный рубль России. Офицер остался доволен, а взял с двух мотоциклов всего 5 $.
В Эфиопии деньги называются — бир, обмен таков: 1 долллар — в среднем, 8,5 бир.
