Конечно радостно было, когда после бесконечных пустынных дорог попасть в такие места, где есть зелёные, заросшие соснами горы, со снежными шапками, где открываются большие озёра, нашли самое большое из здешних — Нуэль-Уапи. Встречается тут много деревянных домиков разной конструкции, такое впечатление, что находишься где-нибудь в Канаде, в Альпах, или у нас на Урале. Похоже.
Переночевали недалеко от города Сан-Карлос-де-Барилоче, в хорошем кемпинге, на пригорке в лесочке, хозяин предложил комнату с двумя кроватями. Мы вечером посидели у хозяев, в деревянном доме. Очень они интересовались Россией, всё спрашивали, спрашивали. Пообщались душевно, и нам было интересно, да и сытно после «голодного» суточного ремонта в пустыне. Подарил я им матрёшку, чему они очень рады были, особенно хозяйка, симпатичная тётенька.
Но эта горная «Канада-Швейцария-Урал» длилась недолго, через 250 км опять началась полупустыня. Надо тут сказать, что в Аргентине пустыней я называю некую безжизненную каменистую поверхность, перемежающуюся с песком, и с редкими кустарничками, с комочками какой-то жалкой растительности. Это не то что Сахара, песок, тут больше камня.
Утром с выездом решили не торопиться, я как всегда побежал разминаться, тропинка повела к озеру, по мосточкам бегу через горные ручьи, чувствую запах сосен, он напомнил мне родные леса, как же здесь хорошо! Никак не ожидал увидеть такие живописные места, «наши места», среди таких бескрайних засушливых районов.
Горы остались в стороне, мы движемся на юго-восток, к противоположной стороне страны, к Атлантическому океану.
Многие читатели знают, что такое ломаться на трассе, особенно, когда едешь на российской технике, и сколько это забирает нервных и физических сил. Но полбеды, когда неполадки происходят дома, на Родине, там всяк выберешься, и другое, когда находишься, в буквальном смысле слова, на краю света, и ждать тут помощи, в виде каких-то запчастей, не приходится. Во всём тут надо надеяться на самого себя, а мы даже языка не знаем. Волнение за технику мешает нормально работать за рулём: смотрю вперёд, и глаза часто опускаю на красную лампочку, и молюсь «Только бы она не загорелась!» Но вот проходит часа два, и она предательски загорается, всё — опять стоим на дороге! И в который раз Володя снимает генератор и пошло-поехало! Так любого мастера вымотает, наш Дед весь уже нервно опустошился, а как иначе — если ремонты происходят каждые сутки. Никакого терпения не хватит! Даже поругаться и то интерес пропадает, всё одно — никто не услышит!
Патагония. Где там Огненная Земля?
Здешние населённые пункты напоминают нас посёлки в Казахстане, и дома такие же, и крыши и побелка их, даже. Такое впечатление, что попали мы домой, также доносятся петушиные «кукареку», такой собачий лай и домашнее мычание коров, и такая же пустынная местность.
По дорогам тут много встречается старых автомобилей 60-70-х годов, у нас это были бы «Победы», старые «Волги», «Москвичи», и то в Казахстане встретишь реже, странно, как их тут сберегают? И очень редко встречаются «фуры»-большие современные грузовики, вот уж чего не ожидали, привыкли мы что по всему миру «фуры» гоняют, а тут — иначе. Дороги пустынны.
Вспоминаю, как мы ехали из Москвы до Владивостока, и сравниваю невольно: у нас движение замедлялось из-за множества грузовиков на трассах. И если бы не наши поломки, то мы пролетали бы вдвое быстрее эти аргентинские края.
Удивляет стоимость бензина, литр стоит всего около 0,33 доллара, как в России, и вообще — мне кажется, жизнь тут дешевле, чем в Чили, например.
Проехали за 3 января — 700 км, устали неимоверно! Потом всё искали место для ночлега, но вдоль дороги постоянно тянется ограда, такая, в виде столбов с проволокой, так что совсем некуда свернуть. Отгораживают они тут пустыню, видимо, какие-то животные пасутся, чтобы не ушли далеко! Но пока мы видели только лошадей, да зайцев, их очень много здесь водится, я одного ночью сбил сегодня. Тот так резко метнулся к мотоциклу, даже не успеешь среагировать, не то что уйти в сторону! Как бы самому не опрокинуться. Только почувствовал, как он стукнулся головой о цилиндр и задел по моей правой ноге телом, жаль беднягу! Но от одного такого «самоубийцы» я успел увернуться и притормозить, а то бы сбил тоже.
Дотянули до городка Нуэва-Лубека в надежде переночевать в гостинице, но нас почему-то заспанная тётка не захотела разместить, решили ехать дальше. Едва отъехали от города, как мотоцикл заглох на ходу, ничего не оставалось как лечь спать. Я с ходу свернул с дороги — думал, по кустам проеду до забора, но напоролись на холмик и сели днищем на «мель»! «Тянем потянем — вытянуть не можем», слишком тяжёлый, пришлось снимать боковые ящики, мне не впервой, привык в Севере Америке. Володя всё порывался подкопать грунт ножом, под днищем мотоцикла, но я отверг эту идею как совершенно ненужную в данной ситуации. Разгрузили.
Через 15 минут мы уже «снялись с мели» и ставили палатку в 5-ти метрах от дороги, деваться некуда — пусть будет беспокойной ночь, городок рядом, машины ездят ночью. Но если искать хорошее место, то можно проехать ещё 50 км, но так и не найти подходящего.
На часах — 2 ночи, я благодарю Бога, что живы, целы, что день недаром прошёл. Спать, спать!
04.01.2004 г. Утром рано разбудили нас проезжающие машины. Проснулись, вылезли из палатки, а водители на полную сигналят, приветствуют. Скорей собрали палатку, вещи, погрузили на мотоцикл и уехали, а то покоя тут не дадут, им было, конечно, интересно видеть палатку, а рядом мотоцикл — всё возле дороги. Наверно возникали у них вопросы: «А где же люди, и если есть, то кто они, и зачем вообще они здесь? Посигналю ка я, вдруг выскочат, я их и увижу!» И сигналят, сигналят. Знаю, что если бы хоть кто из них, хотя б разок вот так как мы переночевал в палатке возле дороги и его бы хоть раз, вот так же, оглушили сигналами, то он бы никогда не стал больше давить на сигнал непрерывно, за 200 метров до и после палатки! Но, видимо, для них это неисполнимая мечта — поспать в палатке возле дороги и выслушать десяток сигналов от проезжающих собратьев! Вот они и не знают — что такое их сигналы, и думают, что делают они доброе дело! Это называется — менталитет! Или — дурацкая, бездумная привычка!
У нас сегодня свой праздник! Наконец-то! Мы выехали к побережью Атлантического океана, к городу Комодоро-Ривадавия. Как радостно видеть океанский прибой! Теперь дорога пойдёт вдоль побережья, строго на юг. До Огненной Земли осталось 750 км. В голове крутится и крутится песня из фильма «Остров Сокровищ»: «Я как мальчишка погружён в мечты, в мечты…»
Где-то далее будет городок Пуэрто-Десадо. А побережьето пустынно. За день отмотали около 700 км. Гони, брат, гони!
Опять генератор, Володя мудрует, в который раз снимая и разбирая его, чистит коллекторные кольца ротора, одно кольцо совсем сносилось — неровная у него поверхность, поэтому между щёткой и кольцом большое искрение, образуется нагар, из-за этого и нет зарядного тока. Володя ругается:
— По-моему, это бракованная сборка заднего корпуса генератора, пришёл какой-нибудь дилетант на завод в один прекрасный день, устроился, абы куда, и сделал брак, а нам теперь на краю света мучиться после его равнодушия в работе!
С каждой второй машины водители приветствуют нас, машут руками, моргают фарами. Многие снимают нас на видеокамеру, это и на стоянках, и на ходу, обгоняют, притормаживают, чтобы снять с разных точек, подходят, интересуются, спрашивают. Вот, молодцы!
Надо сказать — не жарко в этих краях, сейчас здесь середина лета, а холодновато. А с другой стороны — понятно, мы же приближаемся теперь к холоду, к южному полюсу. Но холодно, наверное, только нам, а тем, кто едет на машине или кто ходит пешком, нормально.
Часто видим возле дороги диких лам, или, наверное, это гуанако, даже иногда перебегают они дорогу, перепрыгивая через ограждения. Встречаются нам и страусы нанду, но реже.
Всё так же пустыня.
Расстояния между населёнными пунктами очень большие, от 150 до 250 км. Что мы считаем
