вставляют и крепят слив из кровельной стали.
В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15 — 20 мм для установки подоконной доски. Остальные бруски такой же формы, но только без паза и четверти — для подоконной доски.
Изготовляют коробки так. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку (обычно без клея).
Нижние бруски коробки чаще всего делают цельными, реже — составными. На рисунке 55 показаны нижние бруски коробок для переплетов, открывающихся в одну сторону — внутрь, и для переплетов, открывающихся в разные стороны — один внутрь, другой наружу.
Коробки для каменных, бетонных и других подобных им зданий изготовляют из досок толщиной 40 — 60 мм. С тыльной стороны их смолят — покрывают битумом или обивают в два-три слоя толем. Коробку вставляют в оконный проем, ее нижний брус выравнивают по горизонтали клиньями и проверяют уровнем, а вертикальные бруски выравнивают по веску или уровню. После этого коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.
Коробки для рубленых деревянных зданий делают в такой последовательности. Вертикальные и верхние бруски изготовляют из досок или брусков толщиной 100 — 200 мм, шириной на 70 — 100 мм большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку делают из доски, которая на 70 — 100 мм шире стояков (обычно его выкалывают из короткого толстого кряжа).
Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100 — 150 мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).
У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40 — 50 мм, шириной 50 — 70 мм — в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками).
На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20 — 30 мм, делая откос (рис. 56). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и редко для внутреннего (рис. 57). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200 — 300 мм больше ширины оконного проема.
Рис. 56. Детали коробок (колод):
а — верхний брусок (вершник); б — боковой брусок (стояк):
Рис. 57. Устройство гребней:
Рис. 58. Подушка с подоконной доской:
1 — гребень
Рис. 59. Устройство коробки:
Рис. 60. Расположение брусков в оконном проеме:
1 — паз коробки;
Рис. 61. Установка коробки: 1 — шип;
В стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи гребней. Для этого края простенков оконного проема опиливают строго вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10 мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.
С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором строго горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10 мм (рис. 58).
Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков, вырезают проушину внизу вертикальных брусков, а в вершнике делают шипы (рис. 59).
Устанавливают детали коробки в следующей последовательности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски строго под углом 90° по отношению к подушке (рис. 60) и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее. Сопряжения брусков в оконном проеме показаны на рисунке 61.
Подоконная доска по длине должна устанавливаться строго горизонтально, а по ширине — с небольшим (2 — 3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК
Коробки для каменных и подобных им зданий делают из досок толщиной 50 — 60 мм, шириной 100 мм и более.. Заготовки строгают по размеру, в них выбирают четверти глубиной по толщине двери и шириной 15 — 30 мм. Детали соединяют друг с другом прямыми или косыми шипами строго в угольник.
Устанавливают коробку точно так же, как и в оконных проемах. Нижний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные бруски устанавливают по угольнику, веску или уровню. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки или деревянные бобышки.
Деревянные коробки для рубленых деревянных зданий делают из толстых брусков квадратной или прямоугольной формы. Их строгают до нужного размера; в вертикальных брусках выбирают четверти, паз, шипы и проушины.
Вниз дверного проема обычно укладывают более толстое бревно, которое служит нижним бруском или порогом. Перед укладкой верх его стесывают строго горизонтально и выбирают четверть. В стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне долбят гнезда, куда вставляют шипами бруски. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске — шипы. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щель — паклей. Коробку проверяют веском или уровнем; она должна быть собрана точно в угольник.
Коробки для внутренних дверей — менее.массивные. Они могут состоять из трех или четырех брусков. Крепят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные внизу крепят к балке или к полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками
