Как построить сельский дом

болтами, хомутами и т. д.

Рис. 153. Работа стропильной фермы:

1 — затяжка; 2 — подмога; 3 — ригель

Способ выполнения в стропилах врубок зависит главным образом от характера действующих на них сил, а именно: будут ли эти соединения работать на растяжение, сжатие или изгиб. Рассмотрим работу стропильной фермы, изображенной на рисунке 153.

Ферма эта состоит из двух стропильных ног АБ и АВ, затяжки БВ и ригеля ГД. На стропила давит масса стропил, обрешетки, кровли, снега, сила ветра и т. п.; обозначим их буквой Е. Эти силы стремятся раздвинуть стропила АБ и АВ в направлении, указанном стрелками Ж, однако им противодействует затяжка БВ. Если затяжка не поддается растяжению, стропила могут прогнуться. Чтобы избежать этого, ставят ригель ГД, работающий в данном случае на сжатие, или бабку и подкосы. Для усиления стропил к их нижней части (от затяжки до ригеля) крепят вторые бруски — подмогу (показаны пунктиром).

СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛ

От действия различных сил на стропила зависят и способы их соединения (рис. 154).

Рис. 154. Сопряжения (врубка) стропил:

а — одинарным зубом; б — двойным зубом; в — соединение стропил в конец затяжки; г — дополнительное соединение сопряжений болтами 8 п хомутами 9; д — соединение подкоса 11 с бабкой 10; е — соединение сковороднем вполдерева; 5 — стропильная нога; 6 — скоба; 7 — ригель; ж — соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 — болт; 13 — хомут; 14 — скоба; 15 — затяжка; з — устройство свеса при помощи балки 16; и — крепление стропилы к бревнам сруба и мауэрлату; 17 — гнездо; 18 — шип; к — примыкание концов стропил к мауэрлату; 19 — мауэрлат; 20 — гнездо; л — выравнивание прогиба кровли при помощи «кобылки» и обрешетки; 21 — кобылка; 22 — стропила; 23 — хомут; 24 — штырь

Стропильная нога, врубленная в затяжку (В), с силой давит на конец затяжки АБ (рис. 154,а). Это может вызвать откол крайнего верхнего куска затяжки (заштрихован).

Чтобы конец стропильной ноги не скользил по затяжке, не скалывал ее, ногу врубают зубом, шипом 3 или одновременно и тем и другим.

Концы затяжки не скалывают, если врубка выполнена на расстоянии не менее 250 — 300 мм. Делают это так. На расстоянии 1/4 высоты затяжки 2 проводят пунктиром линию 1, параллельную грани затяжки. Образованный угол АБВ делят пополам и проводят линию деления через вершину угла Б до пересечения с пунктирной линией затяжки. Точку пересечения обозначают буквой Г. Соединяют ее с точкой Д (нижняя сторона стропила) и получают очертание зуба. В затяжке выдалбливают гнездо, а в стропильной ноге вырубают шип.

Площадь опоры стропильной ноги увеличивается, если ее врубают в затяжку двойным зубом 4 (рис. 154,6). Обычно высота первого зуба составляет Vs толщины затяжки, второго — 7з ее толщины, но они могут быть и одинаковыми по величине.

Для первого зуба на затяжке делают упор и шип, а на стропиле — проушину; для второго зуба только упор.

Врубая стропила в конец затяжки, зуб отодвигают как можно дальше (рис. 154,в). Высота зуба при этом должна равняться 1/2 высоты затяжки.

Для прочности стропильные ноги дополнительно скрепляют болтами или хомутами (рис. 154,г). Поскольку болты несколько ослабляют сечение стропильных ног и затяжек, то предпочтение обычно отдают хомутам.

Соединяя подкосы с бабкой, в ней долбят гнездо, а в подкосе вырубают шип (рис. 154, д).

Ригель в стропильные ноги врезают сковороднем в полдерева и крепят болтом или нагелем. Для большей прочности этот узел можно скреплять дополнительно скобой (рис. 154,е).

Бабки и подкосы висячих стропил соединяют врубкой, а для большей прочности еще и скобами, хомутами. Составную затяжку сращивают зубом, металлическими накладками и болтами. Скрепляют затяжку с бабкой хомутом (рис. 154, ж).

Чтобы крыши зданий имели свес, необходимый для отвода воды от стен, затяжки или стропильные ноги выпускают за линию стены. У деревянных зданий свес должен составлять не менее 550 мм (рис. 154, з).

Стропильные ноги могут опираться не только на затяжки и потолочные балки, но и на бревна сруба. В этом случае в бруске (бревне) делают гнездо или шип (рис. 154, и).

В каменных, кирпичных, бетонных и подобных им зданиях по всему периметру наружных стен укладывают балки или брусья — мауэрлаты, на которых при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски (рис. 154, к).

Когда стены толстые и свес большой, а балки укладывают по внутреннему краю стены, возможен прогиб в кровле. Чтобы этого не было, мауэрлат следует положить с отступом от внутреннего края стены. Место прогиба выравнивают, прибивая к концам стропильных ног «кобылку» — доску на ребро.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Если стены выполнены из камня, кирпича и т. д., на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4 — 6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и закрепляют концы за штырь или ерш, вбитый в стену. В деревянных рубленых стенах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба (рис. 154, л).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛ

Древесину для стропил берут только I сорта, с наименьшим количеством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой доски, пластины, используемых на стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т. д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кровли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышовые) можно использовать данные таблицы 23.

Когда приходится брать материал меньше допустимой толщины, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен толщиной 13 — 15 см. Для равномерной передачи нагрузки от стропил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщиной не менее 18 см.

У каждого скоса крыши должны быть одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной и установленные строго на одной горизонтали. Этого можно добиться, используя специальный шаблон.