более рыхлую почву, то песок следует заменить опилками.
На одно ведро субстрата нужно добавить пол-литра измельченной древесной золы, 80– 100 г удобрения суперфосфата, 25–30 г калиевой селитры и столько же мочевины.
Чтобы предотвратить потерю корневой системы при выемке рассады, ее следует выращивать в горшочках, наполненных питательной смесью, — они в изобилии продаются сейчас в дачных магазинах. Также для выращивания рассады можно использовать пластиковые и бумажные стаканчики, в которых предварительно надо проделать отверстия для циркуляции воздуха.
Перед посадкой рассады в грунт эти стаканчики просто разрезают ножницами. Семена можно также выращивать и в яичной скорлупе.
Подготовленные предварительно семена высеивают непосредственно в горшочки, немного увлажняют и устанавливают на подоконник. Таким способом выращивают огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву. Овощные культуры можно помещать в ящики, заполненные питательной смесью, для каждой культуры необходимо иметь отдельный ящик.
В таком ящике обычно размещается 12 рядов растений на расстоянии 4 см один от другого.
Смесь дерна и перегноя сначала слегка уплотняют, после чего проводят маркировку (разметку) ее поверхности линейкой или колышком. В полученные бороздки высевают семена овощных культур на расстояние 0,5–1 см друг от друга. Семена следует полить водой, имеющей комнатную температуру, используя мелкую лейку.
До появления всходов температура в ящике не должна превышать 20–25 градусов по Цельсию. Важно помнить, что после появления всходов температуру необходимо снизить на 5–7 дней примерно до 8-15 градусов — это способствует развитию у саженцев крепкой корневой системы.
Проходит 14–16 дней, и на рассаде появляются первые листы — теперь необходимо произвести пикировку (пересадку) рассады. При пикировке ее следует тщательно рассмотреть и отделить пораженные какой-либо болезнью экземпляры. Среди заболеваний рассады чаще всего вам могут встречаться поражение черной ножкой (утончение или потемнение корневой шейки) и кила — утолщение на корнях. Такие саженцы уже нежизнеспособны, как, впрочем, и растения без верхушечной почки.
Во время пикировки используется та же самая питательная смесь, что и для выращивания непосредственно саженцев. Если между горшочками или стаканчиками имеются пустоты, их надо заполнить землей, чтобы горшочки не подсыхали.
При посадке сеянца в горшочек или ящик необходимо следить, чтобы корешки не загибались вверх, так как неправильная пикировка приводит к тому, что растение плохо держится в почве. Качество проведенной пикировки можно проверить легким подергиванием сеянца вверх.
После пересадки растения обильно поливают и ставят в затененное место, но при начале роста растений их немедленно переносят на самый светлый участок и умеряют полив — достаточно поливать растения один раз в два дня.
Подкормку следует производить мочевиной, суперфосфатом и сернокислым калием. На ведро воды (10 л) добавьте 20–25 г мочевины, суперфосфат в количестве 30–40 г и сернокислый калий — 10–15 г. Также неплохо подкармливать растения свежим коровьим навозом, который разведен в 10 частях воды, или птичьим пометом, разведенным в 15 частях воды. Методика подкормки аналогична таковой при использовании минеральных удобрений.
Чтобы рассада не подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, ее можно закрыть тонкой бумагой, так как нежные стебли и листья легко обжигаются солнцем.
В солнечные дни, если температура выше 10 градусов по Цельсию, парники или теплицы проветривают, так как излишняя жара и влажность могут погубить рассаду.
Капуста требует температуры не выше 20 градусов и влажности около 60–70 %. Остальные овощные культуры — томат, перец, баклажан — соответственно до 18 градусов и не выше 60 %. Влаголюбивые культуры, такие, как огурец, патиссон и кабачок, позволяют держать влажность до 90 % и температуру в пределах 22 градусов по Цельсию.
Конечно, можно вырастить рассаду и без пикировки, но в таком случае ее качество будет несколько ниже. Данная технология предусматривает посадку растений в уже подготовленный субстрат. Высеянные семена следует засыпать питательной смесью, слой которой не должен превышать 1–1,5 см, полить и накрыть пленкой или бумагой с целью затенения.
После того как появятся первые всходы, проводят подрезку корневой системы на глубину 5–6 см. Перед этой манипуляцией за сутки растения умеренно поливают, по окончании же подрезки следует произвести как можно более обильный полив.
Для того чтобы рассада вынималась с комком земли, необходимо прорезать почву спустя 8-10 дней после пикировки. Делается это большим дисковым или кухонным ножом в двух направлениях. Прорезка производится на глубину не менее 10–15 см и повторяется за неделю до высадки в открытый грунт. Полезно также полить прорезку раствором коровяка, приготовленного по вышеуказанному рецепту.
Капусту перед высадкой следует посыпать табачной пылью или перетрумом, чтобы она не привлекала на себя капустную муху. Это насекомое хорошо отпугивается раствором 20 г хлорофоса на 10 л воды, которым поливают лунки после высадки рассады.
Чтобы сформировать у капусты, томата, перца и баклажана развитую корневую систему, перед засыпкой питательной смеси в теплицах и парниках предварительно расстилается пленка. Поверх нее насыпают субстрат слоем 12–15 см, в который и производится пикировка рассады. Таким образом, растущая вглубь корневая система встречает на своем пути пленку и начинает занимать весь предоставленный ей объем почвы, становясь мочковатой и разветвленной.
Посев семян ранней цветной капусты в средней полосе необходимо производить не позднее середины марта, помидоры — в середине апреля, а огурцы, патиссоны и кабачки — в конце апреля.
Будет хорошо, если семена, перед тем как высеивать, подвергнутся тщательному осмотру и обеззараживанию. Для этого их необходимо прогреть на солнце в течение 5 дней. Также можно прогревать семена в теплой воде 10–20 минут, температура воды не должна превышать 50 градусов по Цельсию.
Очень часто овощеводы кладут семена перед высадкой в теплое место, завернув их в ткань, смоченную водой. При этом семена спустя одни сутки прорастают.
Не забудьте в момент появления первых всходов снять с ящика, заполненного рассадой, покрывающую его пленку или бумагу — так вы обеспечите рассаде необходимую адаптацию к окружающей среде.
Пикировку рассады можно производить в специальные торфоперегнойные кубики. Готовятся они очень просто: в 1 кг земляной смеси добавляется 3–5 г удобрения суперфосфата 5– 10 г золы. Весь этот состав перемешивают с водой до тестообразной консистенции и помещают в ящик. Высота его стенок не должна превышать 10–12 см.
Уплотнив смесь, ее затем нарезают ножом на кубики и высаживают в них рассаду. Сама земля всегда должна быть влажной.
Перед окончательной высадкой растений в открытый грунт их следует «приучить» к условиям окружающей среды. Примерно за 10 дней, в теплую погоду, когда температура окружающего воздуха будет не ниже 10 градусов, вынесите рассаду на улицу. Время нахождения ее на открытом воздухе — от 5 до 20 минут, его следует постепенно увеличивать, каждый день — на 2–3 минуты. Завершить эту своеобразную «закалку» надо дневным пребыванием рассады на воздухе, причем в ночное время помещать растения в дом следует, только если ваше помещение не слишком теплое. За 2–3 дня перед высадкой полив рассады нужно уменьшить.
Рассада развивается нормально только тогда, когда почва ее богата необходимыми питательными веществами. В их число входят азот, фосфор, железо, сера, калий, кальций и магний. Все эти компоненты имеют комплексное действие на растительную клетку, но каждый элемент обеспечивает отдельное свойство растения. Калий, например, повышает устойчивость культуры к холоду, ускоряет накопление в растительной клетке сахара и способствует более быстрому созреванию плодов.
Вместе с фосфором он улучшает количество и качество урожая. Азот является основным жизненным компонентом для любого растения, он контролирует рост и количество зеленой массы. Все же надо обращать внимание на то, что избыток любого питательного компонента всегда вреден.
Признаки недостатка элементов питания имеют общие черты для всех растений. Малое количество азота приводит к замедлению роста, отсутствию образования новых молодых листочков. Такое растение бледное, иногда оно желтеет и теряет листья.
Дефицит фосфора приводит к потемнению листьев, которые затем приобретают фиолетовый или бронзовый оттенок по ходу прожилок. Часто листья закручиваются по краям и, чернея, начинают засыхать с нижней части растения.
Острое калиевое голодание покрывает листья буро-коричневой каймой, а сам лист сморщивается в середине, наливаясь красноватым оттенком.
Отмирание верхушечных почек свидетельствует о недостатке кальция — стебель у такого растения становится жестким, но листья продолжают оставаться зелеными. Помидоры всегда начинают желтеть сверху и делаются очень вялыми.
Если ваша рассада вся побелела, то можете быть уверены в том, что ей не хватает железа, пестрые же листья говорят о явной нехватке магния.
Специальная диагностика болезней растений — обширная и сложная наука, ей посвящены целые книги, но и указанные нами в этой главе общие признаки помогут вам определить состояние вашей рассады.
Наиболее явно эти симптомы видны не в начале, а в конце лета, когда сами растения просят об удобрении почвы для следующего сезона.
Наибольшее количество азота содержат аммиачная селитра и мочевина (карбамид), фосфора — суперфосфат и преципитат, калия — древесная зола и хлористый калий. Магний присутствует в той же древесной золе и калимагнезии, кальций — в навозе и суперфосфате, а железо — в железном купоросе.
В продаже имеются и комплексные удобрения, это ТМАУ — торфо-минеральное аммиачное удобрение, удобрения гомельское и рижское, нитроаммофоску и нитрофоску.
Такое удобрение, как коровий навоз (коровяк), прекрасно подходит для подкормки растений ранним летом, в нем много калия и фосфора, а главное — азота.
Коровяк перед внесением в почву следует развести до жидкого состояния. Сначала разведите его водой пополам, после чего размешайте и оставьте бродить в течение недели, иногда перемешивая. Спустя неделю одно ведро такого раствора добавьте на четыре ведра воды и удобряйте растения.
Старый коровяк хорош и для борьбы с мучнистой росой. Разведите его водой втрое и выдержите три дня. Далее опять разведите навоз тремя частями воды, тщательно процедите и опрыскивайте пораженное мучнистой росой растение.
Птичий помет следует разводить в соотношении 1:20, такого количества удобрения достаточно для обработки 1 м земли.
В мае на рассаду вполне может напасть садовая тля. Бороться с этим видом вредителей можно с помощью листьев одуванчика. Одуванчик следует собирать в тот момент, когда он только собирается зацвести. 400–500 г хорошо измельченных зеленых листьев одуванчика необходимо настоять в 10 л воды не менее 2–3 часов, после чего процедить и опрыскать пораженную тлей рассаду.
Также весьма эффективен в борьбе с тлей и клещами настой чеснока. Через мясорубку следует пропустить 200–300 г неочищенных головок чеснока,
