Я стою на южной оконечности скалистого плато, на котором вытянулись с запада на восток три великие пирамиды. Ночью и ранним утром здесь царил покой и тишина. Но с каждым часом все больше прибывает автобусов с туристами, которых встречает сонм торговцев сувенирами и наездники на верблюдах и лошадях.
Мальчики суют в руки открытки и брелки, украшения, изображающие Нефертити или священного жука-скарабея, а владельцы верблюдов опускают перед тобой «корабля пустыни» на колени и всячески зазывают взобраться на бархатное седло. И за все, конечно, нужно платить, даже за фотографию на фоне верблюда.
В былые времена туристы поднимались на пирамиды. Дело это реальное, так как камни выступают один над другим и по такой «лесенке» можно, приложив определенные усилия, подняться на пирамиду. Старожилы Каира уверяют, что подниматься лучше всего вдоль ребра пирамиды. Раньше лазили лишь на пирамиду Хеопса, причем туристы побогаче нанимали целый отряд «шерпов», которые организовывали систему страховок с веревками, несли баулы с едой, конечно же, за большой «бакшиш».
Сейчас подъем на пирамиды запрещен, что, конечно, способствует их сохранности, хотя интересно было бы прочесть на верхней площадке пирамиды Хеопса высеченные на камне имена — их сотни, и самая старая надпись относится к XV веку; говорят, там есть даже имена Шатобриана и Наполеона, которые не захотели подниматься на пирамиду, а имена свои разрешили увековечить.
Турист наших дней горазд на выдумку: если нельзя подняться наверх и там написать свое имя и год рождения, то он непременно сделает это внизу, о чем свидетельствуют многочисленные надписи, или обязательно прихватит на память какой-нибудь камушек. Их специально привозят к подножию пирамид для любителей сувениров, правда, недоверчивые господа норовят отломить кусочек прямо от самой пирамиды.
Даже местные погонщики ослов и верблюдов не одобряют подобного пристрастия — ведь если пирамиды-кормилицы растащат по кусочкам, то и на «фуль» — фасолевую похлебку — не удастся заработать.
Проводник в районе пирамид — занятие потомственное. На каждую группу туристов набрасывается целая толпа «гидов».
Гомон, отчаянная жестикуляция, сверкание арабских очей — и, наконец, из клубов пыли меня буквально выдергивает сухонький старичок:
— Я лучше всех знаю пирамиды и покажу их за несколько фунтов, — важно говорит старичок в галабее до пят и машет в сторону рукой: — Там мои дом и семья. Сыновья тоже хорошие гиды.
Еще в прошлом веке один из каирских правителей повелел жителям окрестных деревень всячески обслуживать путешественников и заботиться об их охране, а в случае смерти приезжего гостя деревенского старосту могли даже казнить. С тех пор местные жители специально для туристов держат ослов, верблюдов и даже арабских скакунов.
Долина Гизы была излюбленным местом отдыха и прогулок каирцсв, хотя, считая пирамиды священным местом, они не решались здесь селиться. Но, вероятно, слава фараонов не давала им покоя, и в 70-е годы нувориши решили переехать к пирамидам поближе.
Один за другим здесь стали вырастать особняки зажиточных каирцев, образовавшие целый поселок, который протянулся от пирамид до туристического комплекса. Потребовалось вмешательство самого президента Мубарака — он приказал снести все виллы, причем бульдозеры не пощадили даже резиденцию Садата, бывшего египетского лидера.
Заповедная зона вокруг пирамид сейчас восстановлена, но забот у египетской Службы древностей не убавляется: трудно, несмотря на полицейские посты, поддерживать порядок и охранять пирамиды от огромного наплыва туристов.
«Мы не можем считать деньги, когда речь идет о сохранности пирамид — единственно дошедших до нас из «семи чудес света», возглавляющих список мирового культурного наследия ЮНЕСКО», — заявил один из руководителей Высшего совета по древностям, возражая против строительства в долине Гизы каирской кольцевой дороги. Хотя дорога нужна, но ее решили перенести подальше от пирамид. Да, верна пословица: «Время боится пирамид».
Только оказавшись в долине Гизы, я узнал, что в пирамидах есть вход и туда может попасть простой смертный, купив билет. Все легко и просто — на первый взгляд. Пока я робко цепляюсь за гранит фундамента и поднимаюсь по наружной металлической лесенке, в голове носятся обрывки мыслей о «проклятии фараонов», об ужасных болезнях и смертях, которые преследуют дерзких, посягнувших на покой фараона. Надпись на стене одной из усыпальниц прочно застряла в памяти: «Всякий, кто нанесет вред этой гробнице, будет дважды поражен богиней Хатхор, проклят богами и растерзан крокодилом, бегемотом и львом».
Но, несмотря на все эти угрозы, которые, казалось, витают вокруг пирамиды, я все же ползу ко входу, о котором в древнем папирусе сказано: «Посредине одной из сторон пирамиды есть камень. Сдвинешь его, и перед тобой откроется длинный проход».
Надо сказать, что в пирамиду Хеопса ведут два входа. Один, более древний, расположен с ее северной стороны, но арабские правители Египта в поисках золота фараона пробили еще один вход гораздо ниже, чтобы было удобнее влезать в пирамиду. Именно «влезать», так как потолок настолько низок, что приходится идти на полусогнутых ногах, наклонив голову, стараясь не поскользнуться на прибитых к наклонной плоскости деревянных ступеньках.
Наконец, спуск привел в нижнюю погребальную камеру фараона. Но на этом путешествие в чреве пирамиды не заканчивается: надо достичь еще двух камер на верхних уровнях. Эти погребальные камеры соответствуют трем стадиям строительства пирамиды — фараон желал, чтобы его гробница была готова для захоронения в любой момент.
Итак, примерно с уровня земли я начинаю подниматься по таким же ступенькам и попадаю в небольшую камеру, называемую почему-то «царицыной комнатой», хотя жены и дети фараона, как известно, покоятся в маленьких пирамидках у подножия пирамиды Хеопса. Выхожу из нее на площадку и чувствую, что перед последним рывком в Главную погребальную камеру фараона стоит передохнуть.
Признаюсь, я специально побывал дважды в чреве этой пирамиды. Первый раз старался запомнить все переходы и камеры, а второй — почувствовать «атмосферу» пирамиды. Дело в том, что описаны многие случаи, когда люди (даже такие великие, как Наполеон) чувствовали некое смятение, попав внутрь, теряли сознание.
Такое магическое воздействие пирамиды испытал на себе некий любитель острых ощущений из Англии, проведя там ночь. Утром его с трудом вытащили из камеры: мысли его путались, он пытался пересказать какие-то видения, посетившие его в усыпальнице.
Скажу честно: ничего подобного я не ощутил. Конечно, ноги от напряжения устают, дрожат, и воздух в пирамиде спертый, особенно в узком крутом коридорчике, по которому пробираешься к погребальной камере — это самая тяжелая часть пути. Зато какое вознаграждение ждет тебя в конце!
Но давайте на секундочку задержимся в Большой галерее, которая уже напрямую выводит к усыпальнице. Эта длинная галерея с высоким потолком по-своему тоже уникальна: стены ее состоят из тщательно подогнанных каменных блоков, а известняковые плиты облицовки ложного свода уложены так, что каждый последующий слой заходит на предыдущий.
Впереди еще одна достопримечательность — комнатка-«шлюз», о которой туристы чаще всего не знают. А ведь это хитроумное приспособление являлось ловушкой для грабителей, на которых должен был обрушиться груз песка с замаскированной полки, а дорогу к сокровищам фараона им преградила бы тяжелая решетка, опускавшаяся по скользким пазам.
В памяти всплывают строки Ивана Бунина о том, что увидели завоеватели, ворвавшись в погребальную камеру Великой пирамиды: «Озарив факелами заблестевшие, как черный лед, шлифованно- гранитные стены этого покоя, в ужасе отступили: посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями и с золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул, весь в письменах, непонятных ни единому смертному...»
И вот я вступаю в камеру «Хеопса — властителя горизонта», как он сам повелел начертать на своей
