«недолет» или «перелет», обратитесь в сервис для юстировки.
Увеличив изображение еще в два раза, посмотрите на газетные буквы. Если очертания букв контрастные и четкие, то оптика хорошая. Если изображение расплывчатое, а возле контуров букв вы видите цветные ореолы (фиолетовые и красные хроматические аберрации) – это недостатки объектива.
Затем снимите газету, расположив камеру прямо. Снимите один кадр с открытой диафрагмой, второй – со значением f8, и вы сможете определить, как справляется оптика при разной диафрагме, определите детализацию – четкость букв в центре кадра и по краям. У вас будет четкое представление о том, какой перед вами объектив.
При фокусировке не должно быть посторонних звуков. Если при покупке нет возможности посмотреть изображение на экране компьютера, взгляните на ЖК-дисплее камеры, увеличьте его, чтобы рассмотреть детали. Посмотрите изображение в углах кадра.
Если вы приобретаете очень старый объектив, который давно снят с производства, проконсультируйтесь в сервис-центре – есть ли запчасти, подлежит ли ремонту объектив, если он выйдет из строя.
Бленда для объектива
Для исключения бликов, паразитной засветки, чтобы изображение не получилось «мягким», а также для защиты передней линзы объектива от пальцев, веток, ударов, влаги очень желательно использовать бленду (рис. 1.14). Тип бленды зависит от фокусного расстояния объектива, при этом на объектив не нужно устанавливать бленду, снятую с более короткофокусного объектива, иначе появится эффект виньетирования. По этой причине для объективов с переменным фокусным расстоянием используются лепестковые бленды – их вырезы соответствуют углам камеры.
Рис. 1.14. Бленда для объектива
Бленду вы можете не только купить в магазине, но и напечатать на бумаге, чтобы изготовить самому, – это совсем несложно. Для работы вам понадобится хорошая бумага и черный маркер.
О компактных камерах
Часто возникает вопрос: «А все же стоит ли покупать «зеркалку», ведь и компакты позволяют снимать неплохие фотографии». Это верно, но частично. Даже при светочувствительности ISO 100 изображение у них уже непривлекательное – разница с зеркальной камерой видна сразу, не говоря уже о более высокой чувствительности. Значит, придется исправлять снимки на компьютере, используя программы для шумоподавления. Как следствие вылезает и другая проблема – уменьшение детализации. Повышение резкости в редакторе не спасает, а только ухудшает картинку.
Что можно посоветовать в таком случае? Приобретайте компактные камеры (рис. 1.15) с матрицей APS-C (SONY R1, SIGMA DP1, DP2) или, в крайнем случае, 2/3 (FUJI S100). Таких моделей немного, да и стоят они часто дороже «зеркалок» начального уровня, а выигрыш очень сомнительный. И это при том условии, что ресурс аккумулятора у зеркальных камер заметно выше, не говоря уже о скорости съемки и других параметрах.
Рис. 1.15. Универсальная компактная камера дает фотолюбителю неплохие возможности
Хорошее преимущество компактных камер – это удобство при макросъемке (проще получить высокую ГРИП). Также огромный плюс – незаметность при съемке в условиях, где «зеркалка» недопустима. Часто выручает поворотный ЖК, имеющийся у некоторых компактов, у зеркальных камер поворотный дисплей – пока еще редкость.
В целом, снимая на компактную камеру, намного труднее добиться нужного результата.
О пленочных камерах
Пленочные камеры (рис. 1.16), хотя и уступили место под солнцем «цифровикам», все еще находят свое применение и пользуются популярностью.
Рис. 1.16. Пленочная камера доставит удовольствие истинным ценителям фотографии
Профессиональную пленочную б/у камеру можно приобрести сейчас очень недорого. Преимущества пленки – хороший динамический диапазон, цветопередача, детализация, «живая» картинка. Пленочная камера менее капризна, в том числе и в экстремальных условиях, она более надежна. Со многими недорогими объективами, которые на цифровой камере откровенно «мылят», она позволяет получить заметно лучшую картинку. Однако результат зависит от того, кто и как проявит пленку. Чтобы оцифровать кадры, потребуется качественный и дорогой специализированный сканер. Хранить цифровые файлы проще, чем пленку. В пленке не так много кадров, если сравнивать ее с флэш-картами. Процесс съемки менее гибок и удобен. Вы не можете поменять светочувствительность простым нажатием кнопки, как в цифровой камере, – придется переставлять пленку. Да и с каждым годом найти в продаже нужную пленку сложнее.
Штатив и монопод
Если вы планируете заниматься фотоделом всерьез и надолго, обязательно приобретите дорогой качественный штатив (рис. 1.17), который не раз вам пригодится: пейзажная, ночная, панорамная съемка, съемка натюрморта, макро и др. Поверьте: качественный штатив – это хорошее вложение средств. Не экономьте на штативе – приобретайте удобную для работы модель, чтобы при съемке вы не начали тихо его ненавидеть. Штатив не должен иметь люфтов, шататься, должен быть устойчивым, надежным, удобным, рассчитанным на достаточную и большую нагрузку – камеру с объективом и штативную панорамную голову.
Рис. 1.17. Штатив – надежный друг фотографа
Удобно работать со съемной площадкой, чтобы камеру можно было легко отсоединить и установить обратно. Очень удобны штативы, у которых ножки фиксируются защелками, и не приходится тратить время на закручивание фиксаторов.
Чем меньше секций у ног штатива, тем они прочнее.
Не стоит внимания подъемное устройство для камеры, если оно с пластмассовым зубчатым механизмом. Штативы с центральной «колонной» – штангой – просты в работе, а штативы без нее очень неудобны. Если вам нужно поднять или опустить фотоаппарат, сделать это с помощью центральной штанги проще, чем при использовании всех трех ножек. Если же вы остановили свой выбор на штативе с центральной штангой, выбирайте самый дорогой штатив, какой сможете приобрести.
Штативная голова обеспечивает регулировку положения фотоаппарата. Существуют головы двух типов: шаровые и 3D. У 3D есть ручки для фиксации камеры в определенном положении для поворотов и наклонов в различных плоскостях.
Обе системы дают возможность установить камеру в нужном положении. Шаровая голова более компактна и оперативна, в то время как 3D-голова позволяет более точно зафиксировать положение камеры в нужной плоскости.
Хорошо, когда в штативной голове есть уровень, который понадобится, чтобы выровнять камеру точно по линии горизонта.
Желательно, чтобы на 3D-голове была нанесена градусная маркировка для точного кадрирования при съемке панорам.
Обычно штативы изготавливаются из алюминия, но существуют также модели из углепластика. Это очень прочный композитный материал, который обладает меньшим весом и лучше поглощает вибрации. Стоимость таких штативов намного выше.
Недорогие, компактные и легкие штативы удобны для переноски, но для съемки они подходят плохо – низкая высота, неустойчивость, вибрации, которые особо ощутимы при любом дуновении ветра. Такой штатив больше подходит для компактов. Также не покупайте штатив, увидев на нем надпись Professional, – надежность и качество таких «проф»-штативов оставляют желать лучшего, вы рискуете повредить камеру из-за низкого качества изделий.
Монопод (рис. 1.18) окажется востребованным для репортажной съемки, при съемке на тяжелую фототехнику – ведь удерживать в руках тяжелую камеру с большим телеобъективом непросто.
Рис. 1.18. Монопод – незаменимый помощник для
