Миучча Прада
Её первая коллекция женской одежды появилась в 1989 году. И она, и несколько следующих не снискали особых восторгов у модных критиков, к работам Миуччи даже приклеилась кличка «безобразный шик». Однако публика заинтересовалась новыми работами — они были не сексуальными, но скорее «интеллектуальными»; роскошными, но и практичными одновременно. Так что постепенно популярность одежды от Миуччи Прада начала догонять популярность её аксессуаров.
В 1992 году она запустила ещё одну линию, «Миу Миу», рассчитанную на более молодых покупательниц, и поэтому менее дорогую. И в ней, как принято считать, больше, чем в основных коллекциях, отражается вкус самой Миуччи, её личные пристрастия.
В 1993 году она получила награду американского Совета дизайнеров моды, в 1994-м состоялся первый показ мод в Нью-Йорке, в 1996 году открылся первый магазин в Америке, а всего к концу 1990-х по всему миру магазинов насчитывалось уже более сорока (сейчас — более двухсот пятидесяти).
Сегодня к услугам поклонников марки всё, что угодно, самые разнообразные модели обуви, одежды, сумок, очков и так далее. Все коллекции отличаются разнообразием, Миучча Прада акцентирует внимание то на одном, то на другом, но главное — всегда придерживается высочайших стандартов качества, полностью контролируя весь процесс, и проявляет неиссякаемую фантазию.
В 1995 году она создала фонд современного искусства, «не для того, — как сказала она в одном из интервью, чтобы лучше продавались мои сумки; ровно наоборот». Сумки, да и всё остальное, отлично продаются и так — на сегодняшний день дом моды «Прада» уже давно не семейный бизнес, а огромный конгломерат, который выкупил некоторые другие известные бренды. Это огромное дело, с которым нелегко управляться, но у Миуччи — с помощью ближайшего помощника, её мужа — получается.
Она не эксцентрична, у неё крепкая семья, и она совершенно не стремится привлекать внимание к себе самой (даже после показов, когда дизайнеры обычно выходят на публику, она появляется буквально на несколько мгновений — ни к чему демонстрировать такой резкий контраст со своими роскошными манекенщицами, — говорит она). Словом, она предпочитает демонстрировать окружающим плоды своей работы, сама оставаясь за кулисами и в прямом, и в переносном смысле.
В чём секрет её успеха? «Моя работа состоит в том, чтобы вместить в простой банальный предмет такое сложное понятие, как женщина, эстетика и правильное время».
Кристиан Лакруа
(1951)
Его будут называть одним из самых блистательных кутюрье, одной из самых ярких звёзд мира моды конца XX — начала XXI века. И это справедливо — работы Кристиана Лакруа, «мастера волшебной кисти» и «короля узоров», завораживают. Они прихотливы, эффектны, полны ярких цветов, а главное, радости, и как признаётся сам кутюрье, именно в этом его цель — творить радость…
Кристиан Мари Марк Лакруа родился в 1951 году на юге Франции, в Арле, в семье инженеров. На будущего модельера повлияло множество впечатлений его детства и юности, но одними из самых важных были те, что он впитал благодаря самым близким людям. Всегда элегантные мать и бабушка; дед, который тоже одевался с большим вкусом; совместные посещения театра, оперы и балетных спектаклей; старинные французские журналы мод, которые хранились у деда на чердаке, и костюмы из которых маленький Кристиан с удовольствием перерисовывал; новые модные журналы — в одном из них он увидел первую на тот момент коллекцию Ива Сен-Лорана, «Трапеция» 1958 года, и мальчика заворожили её яркие краски… Словом, неудивительно, что, как любят рассказывать, когда дед спросил внуков о том, кем они хотят стать, шестилетний Кристиан уверенно заявил: «Кристианом Диором!» Что ж, он осуществил ту детскую мечту, став вторым знаменитым Кристианом в мире французской — и не только французской — моды.
Кристиан Лакруа
Но в юности это намерение было забыто — молодой человек собирался посвятить себя вещам более «серьёзным», искусству, особенно живописи. В 1969 году он окончил школу и уехал изучать историю искусства в старинный университет Монпелье. Проучившись там четыре года и получив степень бакалавра, он отправился учиться дальше — в Париж, в Сорбонну и в школу Лувра, где изучал музейное дело, решив стать музейным куратором или, быть может, даже художником по костюмам в театре или кино, которые он обожал. Его дипломная работа была посвящена костюму в живописи XVIII века.
Тогда, в начале 1970-х, Кристиан не собирался оставаться в Париже — как признавался он позднее, ему там не понравилось, он чувствовал себя довольно уныло и, скорее всего, вернулся бы в Арль или Монпелье, если бы не одно событие. Франсуаза Розентьель была очаровательна и заворожила Кристиана с первой же встречи — в этой молодой женщине воплотился облик истинной парижанки в его представлении. Они начали встречаться — Франсуаза была замужем, но вскоре развелась. В 1974 году они поженились; их союз окажется очень тесным, и жена станет для Лакруа и возлюбленной, и близким другом. Именно Франсуаза убедила его остаться в Париже и попробовать себя в мире моды.
Немного раньше Кристиан повстречал другого будущего близкого друга и партнёра, Жан-Жака Пикара, который помог ему в 1978 году получить место ассистента дизайнера в доме моды «Эрмес», а в 1980-м — в доме «Ги Полен». Параллельно Лакруа выполнял отдельные заказы по дизайну обуви как фрилансер и продолжал учиться в школе Лувра. А окончив её, он возглавил дом моды «Жан Пату».
Это имя в начале 1980-х уже, к сожалению, мало кто помнил, но всего за несколько лет Кристиан Лакруа возродил его, заодно прославив и собственное имя. Работа талантливого дизайнера привлекала всё больше внимания, и в 1987 году магнат Бернар Арно, глава группы LVMH, предложил ему финансовую помощь, с тем чтобы тот смог открыть собственный дом моды. Кто устоит перед таким искушением? И Лакруа ушёл из «Пату», даже не выпустив в свет последнюю свою коллекцию для этого дома и разорвав контракт в одностороннем порядке, в результате чего на него подали в суд. Дом «Жан Пату» так и не выпустил больше ни одной коллекции, зато возник новый дом моды «Кристиан Лакруа».
Летом 1987 года модельер показал Парижу свою первую коллекцию Высокой моды, которая называлась «Прекрасная арлезианка». Эффект был поразительным — её не просто одобрили, её приняли не то что с восторгом, а с бурным восторгом, с громкими овациями и приветственными выкриками. Эффект был потрясающим, но потрясающими были и наряды, которые продемонстрировал Лакруа. Мир Высокой моды к тому времени не умер — в доме «Шанель» царствовал Лагерфельд, свои прекрасные коллекции выпускал и дом «Кристиан Диор». Но они предназначались для истинных, достаточно сдержанных леди. Жан-Поль Готье, талантливый безумец, творил на подиумах, что хотел, и сводил публику с ума своей смелостью и тем, что, казалось, постоянно что-то опровергал и что-то доказывал. А Лакруа…
Он, как художник на палитре, смешивал яркие краски и всевозможные узоры, роскошные ткани, кружева, мех и аксессуары, и умело соединял то, что прежде казалось несочетаемым. Лакруа, хорошо изучивший историю костюма, прекрасно разбиравшийся в живописи, мог соединять воедино, как говорил он позднее, все свои «эмоции, вкусы и воспоминания».
Его родной красочный Прованс, соседка-Испания, театр и кино, Париж (недаром о Лакруа будут говорить как о самом парижском из всех парижских кутюрье), любимый с детства Оскар Уайльд, оперы Пуччини и Верди и песни «Битлз», Средние века и XIX век, и многое другое соединялись, порождая наряды, которые напоминали букеты из фантастических цветов. Сочетание розового и оранжевого, зелёного и розового, жёлтого и пурпурного — только Лакруа мог создавать комбинации, которые не резали глаз, а радовали его…
В своём творчестве Лакруа пройдёт несколько этапов, и если первые десять лет будут посвящены обыгрыванию силуэтов и деталей костюмов предыдущих эпох, то впоследствии он отошёл от этого; но тем не менее его новые силуэты, благодаря всё той же смелости и всё тому же таланту в сочетании цветов и фактур, оказались столько же узнаваемы, обворожительны и нарядны.
И сколь бы яркими и необычными они ни были, Лакруа никогда не переступал черту, превращающую их в китч. Высокая мода для него и была, и остаётся искусством, которое, помимо прочего, призвано
